Замена сцепления газель некст эвотек пошаговая инструкция

О технических особенностях снятия и монтажа журналу Auto3N рассказывает Владимир Решетников, технический эксперт и устанавливает сцепление Первов Андрей Юрьевич, автомеханик автосерсвиса «Техно-Волга».

Работу начинаем с того, что откручиваем траверсу КПП и кардан, при этом следует обратить внимание на трансмиссионную стойку, которая удерживает КПП от её падения или от перекосов относительно двигателя. К сожалению, не в каждом автосервисе такая стойка имеется, в подавляющем большинстве автосервисов их не используют.

• КПП — это очень тяжелый агрегат, который вручную снимать и ставить очень тяжело. Мы просто-напросто можем погнуть первичный вал и повредить ступицу ведомого диска сцепления, если не удержим КПП в правильном положении.
• Еще одна сложность на Газели Некст – из-за расположения катализатора (сажевого фильтра) места для маневра, чтобы открутить КПП очень мало.

Далее откручиваем рабочий цилиндр сцепления. Демонтируем и снимаем сцепление

Перед установкой

• Прикладываем ведомый диск к нажимной плите корзины и проверяем по краям, чтобы он «не прыгал», а прижимался плотно, немного проворачиваем. В нашем случае всё отлично, сцепление должно работать идеально. В нашем случае всё отлично, сцепление должно работать идеально.

Далее очищаем и обезжириваем поверхности маховика и нажимной плиты

Следующий момент – перед установкой сцепления в обязательном порядке нужно провести замену подшипника первичного вала (или подшипника маховика)

Устанавливаем сцепление

Центруем ведомый диск с помощью первичного вала.

Начинаем прикручивать корзину сцепления
по схеме “звезда”. Болты разнесены по две штуки на 120 градусов и получается, что нужно прикручивать сначала на стороне одного луча, а заем на стороне другого луча. Другие болты — аналогично, также по схеме «звезда».

Закручиваем по 1,5-2 оборота за проход, делается это для того, чтобы корзина прикручивалась равномерно и чтобы не повредить диафрагменную пружину. Зачастую автомеханики, ради экономии
времени прикручивают корзину пневмоинструментом.

Это категорически нельзя делать!

Использование пневмоинструмента может привести к поломке корзины и невозможности сцепления нормально работать.
Категорически нельзя и прикручивать корзину «по кругу», это тоже часто встречающаяся ошибка. Теперь мы затягиваем болты крепления
корзины с помощью динамометрического ключа, усилие на этих болтах — 29-32Нм (2,9-3,2Кгс*м).

Еще одной обязательной процедурой при замене сцепления является смазка шлицов первичного вала ведомого диска высокотемпературной консистентной смазкой. В данном случае мы используем смазку производства SKF, которая фасуется в пакетики Starco. Эту операцию, к сожалению, выполняют далеко не все автомеханики. Смазка нужна для того, чтобы ведомый диск свободно перемещался по шлицам первичного вала без закусываний и без заеданий. Для облегчения взаимодействия сопрягаемых деталей мы обязательно смазываем вилку в пятнах контакта с выжимным подшипником, а также в зоне соприкосновения с опорой вилки (или «солдатиком», как её называют) и в зоне соприкосновения со штоком рабочего цилиндра сцепления.

Выжимной подшипник мы тоже смазываем, даже пластиковый, если внутри его есть насечки.

Далее, в обратной последовательности устанавливаем оставшиеся детали на место. При установке КПП снова, в обязательном порядке, используем трансмиссионную стойку.

В завершении стоит отметить, что на автомобиле до замены также стояло сцепление STARCO SPK28008/2D, и оно без нареканий отходило 120 тысяч км. Поэтому замена была не экстренной, а плановой.

Конкурентные преимущества сцепления STARCO SPK28008/2D для автомобиля «ГАЗель Некст». Двигатель Cummins 2.8

• Каждый владелец ГАЗели старается использовать свой автомобиль по максимуму, так как от этого зависит его доход. Поэтому многие пользуются возможностью увеличить мощность своей рабочей лошадки и чипировать двигатель. В результате — штатное сцепление быстро превращается в расходник с малым ресурсом. В результате такой эксплуатации сцепление быстро выходит из строя: разбалтывается ступица, ломается демпфер, горит и стирается фрикционная накладка, срезает заклепки, перегреваются прижимная плита и маховик. Штатное сцепление не рассчитано на такие экстремальные нагрузки. В компании STARCO учли все требования автовладельцев к сцеплению и разработали сцепление SPK28008/2D.В результате получился продукт с превосходными и надежными свойствами.

Ведомый диск:

• проработан демпфер холостого хода;
• увеличен фланец ступицы;
• двойные пружины основного демпфера позволяют выдерживать нагрузку свыше 600 Нм;
• накладка с высоким содержанием меди обеспечивает теплоотвод до 350°С.

Нажимной диск:

• корзина сцепления обладает идеальной геометрией и выполнена из высококачественных материалов;
• специально рассчитанное увеличение момента до 770Нм при износе в 50%;
• профессиональная закалка диафрагменной пружины для попадания в узкий диапазон оптимальных значений твердости стали
• высокоточное проектирование диафрагменной пружины обеспечивает баланс между мягким выжимом и мощным прижимом;
• по весу корзина соответствует оригинальной спецификации, ведь чем массивнее плита, тем лучше теплоотвод, тем выше выносливость сцепления.

Муфта сцепления:

• самоцентрирующаяся конструкция;
• подшипник 6го класса точности;
• корпус из первичного полиамида РА66, армированного стекловолокном высшего качества;
• корейская смазка LUBCHEM.

Ссылка на обзор линейки сцеплений – https://youtu.be/Tb9zGVWuRvQ

Текст и фото – Марина Белоглядова

Замена сцепления на автомобиле Газель Некст с дизельным двигателем вызвало чувство негодования и обреченности. После того как была установлена коробка передач и карданный вал. Стало понятно, что машину придется заново разбирать. Снимать карданный вал, КПП и новый комплект корзины с диском сцепления.

Произошло следующее:

Причина замены комплекта сцепления.

В районе сцепления автомобиля появился шорох. Машина начала трогаться с рывком. Этих симптомов достаточно для того чтобы снять КПП и комплект сцепления. На автомобилях семейства ГАЗ эта процедура никогда не создавала проблем всегда все просто и понятно.

• Снимается карданный вал. Траверса на которой крепится опора КПП
• Удаляется вилка выжимного подшипника.
• Откручиваются четыре гайки крепления КПП к кожуху маховика
• Снимается КПП

Одному коробку снимать не желательно, но для двоих это не составит большого труда.

Чтобы снять корзину и диск сцепления необходимо открутить кожух маховика. Затем откручиваются шесть болтов крепления корзины сцепления.

После снятия корзины стала видна причина неисправности. На диски сцепления разлетелись на части демпферные пружины. Это и вызывало шорох и рывок при трогании с места.

Так как автомобиль находится постоянно в работе. И ставить его на ремонт проблематично. Решили установить новый комплект сцепления который включает в себя корзину, диск  и выжимной подшипник.

Заодно поменяли и вилку сцепления. Потому что на месте соприкосновения вилки с муфтой выжимного подшипника на вилке была явная выработка. Стоимость этого комплекта внушительная. Но руководство согласилось с доводами по поводу надежности автомобиля и выделило средства на приобретения нового комплекта.

Установка корзины сцепления.

При установке корзины сцепления необходимо учитывать следующее:

1. Направление установки диска сцепления. На диске имеется надпись, которая указывает на сторону установки. Более подробно об этом написано в этой статье. Но бывает что нет обозначений. Тогда сторону установки можно определить логически. У диска сцепления в одну сторону демпферные пружины выступают больше чем в другую. Это выступ как  правило должен быть обращен в сторону корзины сцепления и входить в прижимную плиту корзины. Если поставить диск наоборот, то он не прижмется к маховику и при трогании разрушится диск сцепления. Это важно, потому что по какой то немыслимой причине умудряются установить диск неправильно. Вопреки логике и здравому смыслу.
2. Диск необходимо центровать относительно  опорного подшипника первичного вала расположенного в коленчатом вале. Сделать это можно при помощи первичного вала от старого КПП. Либо использовать специальное приспособление. Которое продается в магазине запчастей и оно подходит под разные размеры дисков и опорных подшипников. А можно просто обратится к токарю который выточит вал имеющий два диаметра один под размер внутренней обоймы подшипника а второй диаметр под размер наружних шлицов в диске сцепления.

Учитывая эти два нюанса КПП легко становится на свое место.

Но именно в этот момент был упущен еще один момент. На него  легко не обратить внимание. Это и привело в последующем к повторному снятию корзины сцепления. Но пока ничего не предвещало неприятностей.

Все шло своим  чередом. Установлена КПП,  прикручена траверса с опорой. Установлен карданный вал. Возникла непонятная проблема с установкой вилки сцепления. Которая заняла очень много времени. Оказалось, очень трудно установить вилку в пазы муфты выжимного подшипника. Потребовалось много усилий, чтобы вилка встала на свое место. Вилка не попадала в пазы, и постоянно упиралась непосредственно в подшипник, минуя муфту. Не знаю, с какого раза, но все таки удалось поставить её правильно. То есть при установки вилки необходимо убедится, что она стоит правильно.

 Сделать это тяжело. Потому что нельзя подлезть и увидеть, как вилка стоит. Приходится делать это на ощупь. Хорошо бы если не очень широкая  рука смогла туда пролезть. Рекомендаций тут особенных дать не могу. В моём случае нашелся человек, который не без усилия, но проделал эту операцию.

После того как вилка все таки оказалась на своём месте. Необходимо поставить шток между рабочим цилиндром сцепления и вилкой. Для этого достаточно отжать вилку и вставить шток в паз. Теперь необходимо прокачать сцепление чтобы педаль сцепления отжимала вилку с первого качка.

Как прокачать сцепление на Газель Некст.

Прокачать сцепление на Газель Некст  при помощи спускного штуцера на рабочем цилиндре это пустое занятие. Даже если удастся удалить воздух из системы. Сцепление все равно выжиматься не будет. Тем более что в процессе  работы имеющийся воздух сам выйдет из системы.

Лучше не тратить время. При помощи рычага отжать на сколько это возможно вилку сцепления и в этот момент надавить  на шток рукой, чтобы он вошел внутрь рабочего цилиндра. Затем несколько раз на педаль сцепления. Чтобы шток рабочего цилиндра уперся в вилку. При этом вилку необходимо держать в выжатом состоянии. Даже если с первого раза сцепление не будет выжиматься до конца. Достаточно потом несколько раз нажать на педаль сцепления и оно прокачается и будет выжиматься сразу.  Есть еще один эффективный способ прокачки сцепления. Он подробно описан в этой статье. Но это только в том случае если все таки не получается прокачать сцепление описанным выше способом.

После непродолжительной манипуляцией с прокачкой сцепления. Появился уверенный выжим педали. Шток полностью выходит из рабочего цилиндра и выжимает лепестки корзины сцепления.

Работа сделана. Убран инструмент. Необходимо проверить автомобиль на ходу. Но именно в этот момент и появилось большое разочарование в проделанной работе. При выжатом сцеплении включение первой передачи КПП произошло с рыком шестерен, и  тронуться на машине не повредив шестерни КПП не представилось возможным. Замена сцепления не дала результатов..

Начались все возможные манипуляции по регулировке рабочего хода педали сцепления.

• Увеличивали длину штока главного цилиндра сцепления. 
• Даже умудрились подложить шайбу между штоком рабочего цилиндра и поршнем. Тем самым убрав все возможные люфты.

Все это не привело к результатам. Педаль по-прежнему уверенно выжимала корзину сцепления. А первую передачу включить не получалось. Корзина сцепления не отжимала диск от маховика полностью. Напрашивается только один вывод. Не хватает рабочего хода лепестков корзины чтобы отжать диск сцепления до необходимого момента, при котором остановится первичный вал коробки передач. Даже если не значительно диск сцепления будет зажат между маховиком и корзиной сцепления. Передачу включать без последствий не получится. Даже если есть синхронизатор на первой передаче. Он не справится с тем чтобы остановить вращение вала. Соответственно и не получится включить передачу. И эксплуатации КПП приведет к её разрушению.

Лепестковая корзина сцепления в отличие от классической с рычагами. Не позволяет произвести регулировку рабочего хода лепестков корзины. Поэтому лепестковые корзины устанавливают, и никто не обращает внимания на сколько лепестки обеспечивают рабочий ход.

В моем случае необходимо было обратить внимание на лепестки. При повторном снятии КПП стало сразу понятно, почему отсутствовал выжим диска сцепления. Лепестки корзины были немного утоплены внутрь корзины. То есть при нажатии выжимным подшипников на лепестки он доходил до упора. Но полноценного выжима не получалось Диск сцепления оставался зажат.

Происходит это по простой причине. Чем тоньше становится диск, в процессе работы. Тем сильнее лепестки выходят наружу в сторону выжимного подшипника. И наоборот если диск сцепления имеет большую толщину, чем это положено лепестки утапливаются и рабочий ход уменьшается. На корзинах сцепления, где отжим предусматривался рычагами. Была и возможность их регулировать, с помощью регулировочных винтов. На лепестковой корзине такой возможности нет.

Единственно как поправить ситуацию, это подобрать диск сцепления с меньшей толщиной. В моём случае на автомобиле пытались ездить. И обратно в магазин диск вернуть уже не получится. Так он уже потерял товарный вид. Стоимость диска сцепления такова, что приобретать еще один диск сцепления нереально. Необходимо искать выход с уже имеющимися запасными частями.

Регулировка лепестковой корзины сцепления

Регулировка лепестковой корзины сцепления можно, скорее всего, назвать выходом и сложившейся ситуации. Нет ничего нового чем хорошо забытое старое. Чтобы лепестки вышли наружу в сторону выжимного подшипника. И тем самым увеличился их рабочий ход для отжима диска сцепления. Необходимо установить другой диск сцепления. Чтобы он был тоньше установленного ранее.

При этом лепестки выйдут наружу на большую величину. И тем самым увеличится рабочий ход. Но в моём случае диск необходимо оставить прежний. Значит, следует искать другой выход. Он есть. Достаточно отодвинуть корзину от маховика. Практически требуется подложить шайбы между корпусом корзины и маховиком. В месте установки крепежных болтов.

Безусловно, мы привыкли к иномаркам и разве можно допустить подобное кощунство. Оказывается можно, когда некуда деваться. Китайские запчасти, которые приходится покупать для ремонта своих автомобилей, зачастую требуют доработки напильником.

В Советские времена замена сцепления постоянно сопровождалось этим мероприятием. В эпоху дефицита запчастей. Найти запчасть для автомобиля, которая устанавливалась заводом изготовителем на конвейере было практически невозможно. Что касается дисков сцепления. Продавались диски предназначенные для капитального ремонта. Замена сцепления подразумевает не только замену диска, но и ремонт поверхности маховика и прижимного диска корзины. Что бы сцепление работало правильно, поверхности должны быть идеально ровными. Предполагалась их расточка, то есть удаление выработки. Поэтому если ставить диск сцепления без ремонта прижимного диска корзины. Рабочего хода рычагов не хватало чтобы выжать сцепление из за того что диск сцепления был толще стандартного. Установленного на заводе. Не помогала и регулировка рычагов. Поэтому возникала необходимость подкладывать под корзину изогнутую  проволочку. Что бы потом при износе диска удалить её. Не снимая коробку передач. Но как правило удаление не требовалось. Так и ездили с проволочками.

В моём случае главное  не переборщить с толщиной шайб. Достаточно чтобы лепестки немного выступали наружу от горизонтальной плоскости расположения лепестков. Главное чтобы не были утоплены внутрь. И тогда сцепление будет работать идеально.

Для этого сначала подложил шайбы толщиной 1,5 мм но этого показалось мало. Увеличил толщину шайб до 1,8 мм. Лепестки практически незаметно стали выступать в сторону выжимного подшипника. Так и оставил.

Опыт дальнейшей сборки автомобиля уже имелся. После того как все было установлено на место попробовали тронуться с места. Сцепление стало работать идеально. Передача включилась, без каких либо проблем. Автомобиль с места тронулся при выжиме сцепления мягко.

Удовлетворенность. Это то что возникло после того как автомобиль стал правильно работать. И замена сцепления прошла успешно.

Замена сцепления на автомобиле Газель Некст имеет подобную проблему. Я не первый кто с ней столкнулся. Я разговаривал со знакомыми механиками на автосервисе. Они постоянно сталкиваются с подобной проблемой. И решать им её приходилось заменой диска. Когда ремонтируешь машину клиенту за деньги, подложенными шайбами проблему решить не получится. Клиенту трудно объяснить что дополнительные шайбы это выход из ситуации.

Замена дисков сцепления необходима при уменьшении усилия на педали при выключении сцепления (и, соответственно, увеличении рабочего хода), что указывает на большой износ поверхности ведущего диска или «осадку» пружины

Повышенный шум при выключении сцепления, рывки при работе сцепления также указывает на износ дисков сцепления и выжимного подшипника.

При замене дисков сцепления нужно заменять полностью комплект сцепления.

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Снимаем коробку передач (статья – Снятие и установка коробки передач ГАЗель Некст)

Выкручиваем два болта крепления и снимаем крышку технологического лючка на картере сцепления

Выводим выжимной подшипник из зацепления с вилкой

Снимаем подшипник

Выкручиваем болт крепления рамки чехла вилки выключения сцепления

Снимаем вилку вместе с рамкой и чехлом

Выкручиваем расположенные по кругу двенадцать болтов крепления картера сцепления к блоку цилиндров и снимаем картер («колокол»)

Одним болтом закреплен массовый провод, соединяющий кузов с силовой установкой

Проворачивая коленчатый вал, выкручиваем шесть болтов крепления нажимного диска сцепления к маховику

Снимаем нажимной и ведомый диск

В маховик запрессован опорный подшипник первичного вала КПП

При снятии сцепления обращаем внимание на состояние этого подшипника.

При неудовлетворительном состоянии подшипник заменяем.

Для уменьшения вибраций двигателя из-за дисбаланса деталей сцепления на заводе коленчатый вал балансируют в сборе с нажимным диском.

Если сцепление снимают не для замены, то при установке обратите внимание на совпадение меток на нажимном диске «А» (круглая метка на кожухе) и маховике «Б» (углубление).

Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач.

При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

Проверьте легкость вращения подшипника выключения сцепления и отсутствие люфта на муфте.

При малейших признаках неисправности (повышенный шум, заедание тел качения, люфт) замените подшипник в сборе с муфтой.

Ведомый диск нужно устанавливать так, чтобы выступающая часть ступицы была обращена в сторону нажимного диска.

Устанавливаем сначала ведомый диск с помощью оправки.

После этого устанавливаем ведущий диск (корзину) и вворачиваем болты крепления ведущего диска к маховику.

Болты заворачиваем равномерно по одному обороту каждый, переходя от болта к болту по диаметру.

Снимаем оправку и устанавливаем коробку передач.

Устанавливаем все детали в обратной последовательности.

Момент затяжки болтов нажимного диска 20 – 29 Нм.

Перейти к содержанию