Замена батареи отопления в квартире своими руками видео пошаговая инструкция

Радиаторы – ответственный и аварийно-опасный элемент системы обогрева. Сигналы для незамедлительной замены батарей отопления:

• протечки в местах соединения секций или любом месте корпуса;
• появление трещин на лакокрасочном слое, свидетельствующих о начале разрушения радиатора;
• неравномерный прогрев поверхности конвектора, устранить который не помогло развоздушивание.

Часто батареи меняют при покупке нового жилья и проведении капитального ремонта.

В каждом случае алгоритм работы может различаться. На это влияет: вид и материал подводящих труб; время года; наличие или отсутствие отсекающих кранов; схема разводки.

Что предстоит сделать

В упрощённом виде порядок работы по замене сводится к шести этапам:

1. Опустошение системы отопления.
2. Демонтаж старой батарей.
3. Подготовка труб к подключению нового радиатора — нарезка новой или прогон старой резьбы.
4. Монтаж отсекающих кранов.
5. Подключение батареи и проверка герметичности соединений.
6. Запуск радиатора в эксплуатацию: спуск воздуха, регулировка термостата.

Минимальное время и трудозатраты потребует замена радиаторов отопления, оснащённых кранами, перекрывающими входящий и исходящий поток теплоносителя (см. фото ниже).

В этом случае работу можно провести без спуска воды из системы отопления. Секция радиатора рассчитана на 200–400 мл теплоносителя и его легко слить в подставленную ёмкость.

В какое время года лучше менять батареи

Замена батареи может занимать от 10 минут до 3-4 часов.

В частном доме, если всё подготовлено, а материал закуплен, время года можно не учитывать. Отключение отопления на 1-2 часа даже в сильный мороз не сильно скажется на комфорте.

В многоквартирном доме для замены радиатора без отсекающих кранов выбирают позднюю весну или раннюю осень. В отопительный сезон отключают весь стояк. На это неохотно идут управляющие компании, так как даже на непродолжительное отключение последует жалоба жильцов подъезда, особо принципиальные могут потребовать перерасчёта.

Кроме того, после возобновления подачи тепла (заполнения системы) есть вероятность гидроудара, что может привести к аварии в любой квартире и затоплению соседей, за что также будет отвечать УК. В рабочее время некоторые квартиры остаются без присмотра, что может привести к неприятным последствиям, так как своевременно узнать о протечке невозможно.

В летний период коммунальные службы проводят профилактические работы в том числе опрессовку системы, что может затруднить процесс замены, так как подача теплоносителя может быть осуществлена неожиданно и во время, когда жильцы отсутствуют. Лето – период отпусков и цена на замену батарей в это время может быть выше.

Вывод: в частном доме работы проводят по мере необходимости, в многоквартирном — в мае–июне или августе–сентябре. Отсекающие краны позволяют работать в любое время.

Подготовительные работы

Любую работу желательно провести в кратчайшие сроки, а это возможно только в случае правильной подготовки.

В случае замены батареи заранее:

• согласовывают дату работы с мастерами и управляющей компанией;
• покупают радиаторы, подходящие по конструкции;
• готовят инструменты и расходные материалы: сгоны, фитинги, краны, терморегуляторы, рабочий инструмент.

Важно правильно подобрать комплектующие для предстоящих условий эксплуатации.

Выбор радиаторов

Типичная система отопления частного дома рассчитана на максимальное давление в 3 атм и редко более.

При превышении сработает защитный клапан (на крышке видна надпись 3 бар). Исходя из этого, для индивидуальных систем подойдут практически любые из имеющихся в продаже радиаторов.

Для многоквартирных домов до 6-7 этажей можно выбирать стальные, биметаллические или чугунные радиаторы. Алюминиевые изделия не подойдут даже для 5-этажек – теплоноситель в централизованных сетях не подходит для таких приборов. В домах выше 9 этажей где давление в системе гораздо выше, нельзя использовать алюминиевые, чугунные и некоторые виды стальных конвекторов, лучше выбрать биметаллические радиаторы.

Межосевое расстояние учитывают при диагональной схеме подключения, в этом случае не придётся подгонять имеющиеся трубы.

В разводке многоквартирных домов межосевое расстояние обычно равно 300, 350 или 500 мм. Исходя из этого, приобретают радиаторы.

В любом другом случае обращают внимание на размеры старого и нового радиаторов, чтобы была возможность подвести трубы к нужным местам.

Необходимый инструментарий и расходный материал

Набор приспособлений для проведения работы зависит от способа подключения, вида старых и новых конвекторов.

Могут понадобиться:

Для монтажа приобретают:

• сантехнический лён (рекомендуется) или уплотнительную ленту (ФУМ) и сантехническую пасту (по желанию);
• прокладки нужного размера.

Необходимые установочные изделия в зависимости от типа радиатора:

Важно! Обычные шаровые краны использовать для регулировки потока теплоносителя нельзя. Они предназначены для работы только в полностью открытом или закрытом положении.

Пошаговая инструкция по замене радиатора

Далее рассмотрены два алгоритма: самый простой и сложный из тех, с которыми можно столкнуться.

Замена радиаторов при наличии отсекающих кранов

Самый простой вариант, не занимающий более 20 минут, бывает в случае, если перед радиатором на обеих трубах установлены краны или термостаты с американкой.

Порядок работы:

1. Перекрываем краны.
2. Подставляем под нижний кран ёмкость, расстилаем на пол ветошь.
3. Открываем кран Маевского, находящийся в верхней части радиатора (если есть).
4. Рычажным ключом понемногу откручиваем нижнее соединение.
5. Сливаем теплоноситель из батареи – в каждой секции находится от 170 до 400 мл жидкости. Исходя из этого объёма должна быть готова ёмкость.
6. Отсоединяем радиатор полностью.
7. Собираем новую батарею, устанавливаем заглушки, резьбовые втулки (переходники) и кран Маевского.
8. Без установки новых прокладок присоединяем новый радиатор. Под устройство подкладываем упор – не допускается вывешивание батареи с упором только на трубы.
9. Проводим разметку для кронштейнов (прим. ред. тут же о правильной разметке и установке радиатора на кронштейны), если требуется их замена.
10. Монтируем кронштейны.
11. Навесив радиатор, проверяем горизонтальность его установки.
12. Используя новые прокладки для американки, прикручиваем новый конвектор. Чрезмерные усилия при закручивании прикладывать не надо – после того, как накидная гайка полностью встала в рабочее положение, поворачиваем её на ½–3/4 оборота.
13. Открываем краны подачи и проверяем наличие течи. Пункт подходит для частных и многоквартирных домов в период отопления. Если радиаторы в многоэтажке меняли летом, то краны лучше оставить закрытыми. Подачу теплоносителя и проверку системы осуществляют в дневное время и если хозяев нет дома, а соединения негерметичны, произойдёт затопление соседей.
14. Выпускаем воздух из радиатора с помощью крана Маевского.

Если работы проводились летом, то в день проведения опрессовки (можно узнать в УК или из объявлений в подъездах) открываем краны и проверяем герметичность, спускаем воздух.Те же операции необходимо провести после запуска системы отопления в эксплуатацию.

О разметке и схеме крепления

Радиаторы имеют большую массу из-за материала и циркулирующего теплоносителя, поэтому просто вывесить их на подводящие трубы нельзя. Для монтажа приборов на стену используют кронштейны, чугунные модели иногда оснащают ножками для установки на пол.

Опытные строители рекомендуют для крепления конвекторов до 8 секций использовать 2 кронштейна установленных под верхний коллектор. Если секций больше, то увеличивают количество опор из расчёта: 1 кронштейн на 5 секций. Кроме того, рекомендуют устанавливать крюки в нижней части радиатора.

Таким способом можно полностью исключить вибрацию от потока теплоносителя, продлив время работы радиаторов.

Если меняют одну батарею, то разметку проводят по месту, используя уровни. Когда предстоит заменить несколько радиаторов, рекомендуется изготовить шаблон – это значительно упростит работы и сократит время монтажа. Как это сделать показано в видео:

Замена старых радиаторов

Снять старые чугунные радиаторы, подключённые к стальному трубопроводу, не повредив подводку, бывает невозможно.

В этом случае на замену может уйти до нескольких часов и потребуются слесарные навыки.

Алгоритм следующий:

1. Сливаем воду из стояка, в многоквартирном доме обязательно обращаться в управляющую компанию – работу проводят штатные слесари по распоряжению главного инженера предприятия. Работа платная и в зависимости от региона может стоить от 200 до 1 200 рублей за один стояк.
2. Готовим ёмкость для слива и ветошь.
3. Пытаемся открутить контргайки и втулку, не повредив трубопровод.
4. При необходимости демонтируем батарею, разрезав трубы болгаркой.
5. Нарезаем на трубе новую резьбу необходимой длины клуппом с трещоткой. Наворачиваем на готовую резьбу отсекающие краны или терморегулятор.
6. Примеряем батарею, делаем разметку, крепим кронштейны.
7. Прикручиваем радиатор, проверяем течи (если есть возможность).
8. Красим отрезки трубы.

Далее процесс аналогичен: пробный пуск, развоздушивание.

Существуют альтернативные нарезанию резьбы способы восстановления мест подключения:

1. Приварить сгон газосваркой.
2. В частных домах использовать муфту с безрезьбовым креплением к трубе — муфта ГЕБО (см. фото ниже). Приспособления выпускают для труб разного диаметра с внутренней или наружной резьбой. Цена изделия от 600 рублей.

Важно! Приваривать сгон электросваркой нельзя. В местах стыков быстро развивается коррозия и в многоэтажных домах с большим давлением, такого соединения может хватить на 1–2 года эксплуатации, после чего образуется течь.

Как правильно пользоваться льном

При присоединении крана к резьбе на стальной трубе в качестве уплотнителя применяют сантехнический лён.

Порядок работы с ним такой:

1. Надфилем или мелким треугольным напильником делаем насечки на резьбе (см. фото ниже). На покупных деталях такие насечки выполнены заводским способом.
   
2. Очищаем резьбу от грязи и окалины с помощью металлической корщётки.
   
3. Определяем направление резьбы.
4. Наносим тонкий слой сантехнической пасты.
5. Отделяем от общего мотка льна прядь длиной 30–35 см, этого достаточно для резьбы до 1 дюйма, расправляем отрезок в плоскую полоску.
6. Прижимаем лён пальцем к сгону и наматываем отрезок по направлению резьбы единой прядью.
7. Уплотняем подмотку пальцами.
8. Наносим тонкий слой пасты.
9. Наворачиваем на резьбу необходимую деталь.

Можно воспользоваться лентой ФУМ, в сетях низкого давления она прослужит до 10 лет, для многоэтажек лучше делать льняную подмотку.

Стоимость работ по замене радиаторов отопления

Замена радиатора в разных регионах может стоить по-разному.

Стоимость приборов и материалов:

• радиатор – от 750 до 5 000 за секцию;
• монтажный комплект – от 250 рублей
• расходные материалы – лён, паста, прокладки от 200 руб. за всё;
• нерегулируемые отсекающие краны с американкой от 400 руб. за штуку;
• термостаты от 700 руб./шт.

В установочном комплекте для биметаллических и алюминиевых радиаторов, как правило бывает 2 анкерных кронштейна, при необходимости докупают нужное количество по цене от 50 р. за 1 штуку.

Для упрощения регулировки иногда приобретают регулируемые кронштейны, но их цена начинается от 380 р./шт. Как правило, после установки 1–2 радиаторов приобретается достаточный опыт, чтобы не покупать дорогие комплектующие.

Смета на работу привлекаемых специалистов включает:

• спуск воды из стояка от 500 до 2 000 руб. в зависимости от региона;
• замену 1 батареи по «простому» варианту от 1 500 руб. за единицу;
• замену батареи с нарезанием резьбы или привариванием сгона на металлических трубах от 2 500 руб. у индивидуальных мастеров или при оплате наличными слесарям управляющей компании, до 4 000 рублей при монтаже специализированными организациями.

При покупке дорогостоящих радиаторов следует уточнить, при каких условиях будет действовать гарантия производителя (продавца). В некоторых случаях потребуется акт выполненных работ от лицензированной организации.

Работа по замене радиаторов отопления иногда может потребовать специального инструмента и навыков сантехника. Необходимо объективно оценить свой опыт и при сомнениях обратиться к специалистам. Их услуги стоят намного меньше возможного ущерба от протечек, вызванных ошибками при установке. Если в конкретном случае в распоряжении есть инструмент или работа несложная, радиаторы меняют собственными силами, используя советы из статьи.

Самостоятельная замена батарей отопления вовсе не такой сложный процесс, как может показаться. Действуйте, согласно нашей пошаговой инструкции с фото и видео, и от услуг мастеров вы сможете отказаться.

Предварительные работы

Важно! Для того, чтобы замена батарей отопления своими руками не обернулась ЧП, не забудьте перекрыть воду. Сделайте это прямо перед началом работ. В противном случае мысль о необходимости отключить подачу воды может «вылететь» из головы.

Доставьте новый отопительный прибор из упаковки. Не торопитесь выбрасывать коробку. Разрежьте ее пополам. Используйте одну из частей в качестве подставки для радиатора (благодаря подложке он не оцарапается и не получит других повреждений). Другую часть можно положить между стеной и старой батареей для того, чтобы защитить обои.

Необходимые инструменты

Перед тем, как поменять батареи отопления в квартире, запаситесь инструментами. Вам потребуется:

• Пресс для фитингов;
• Гаечные ключи и уровень;
• Трубогиб и перфоратор с бурами;
• Молоток и нож.

Пошаговая инструкция по замене батареи отопления

При наличии трехходового крана, раскрутите его и убедитесь в отсутствии воды в старом радиаторе. Для этого выкрутите винт и снимите флажок, или немного ослабьте шток. Если со штока не начнет капать вода, откручивайте винт дальше. Если в кране есть жидкость, вы услышите характерные звуки. Если вы увидели капли, закручивайте винт обратно и выясняйте, почему доступ воды не был прекращен. Если все в норме, снимайте верхнюю часть трехходового крана.

Если на верхней и нижней трубах стояка, ведущих от радиатора вверх и вниз соответственно, есть лишние резьбы, вам необходимо будет отрезать их. Для этого открутите первую гайку на верхней трубе, после чего поступите аналогично с нижней. Если какая-то гайка не поддается, очистите участок с ней от краски ножом или металлической щеткой.

В месте снятия гайки оставьте столько резьбы, сколько вам потребуется для того, чтобы замена радиатора отопления прошла успешно. Учтите, что резьбы должно быть достаточно для дальнейшего закручивания фитинга. Для установки тройника на 4-5 оборотов обычно достаточно 7 витков резьбы.

Снимите прежнюю батарею с креплений. Делайте это удобным вам способом:

1. Сперва отрежьте трубы, после этого открутите крепежи трубчатым ключом.
2. Ключом открутите крепления, отрежьте трубы.

Для обрезания трубы воспользуйтесь болгаркой. Место реза – определенное ранее (резьбы верхней и нижней труб). Не забывайте оставить 7 витков! Уберите прежнюю батарею, она вам больше не потребуется.

Снимите старые крепежи ключом или молотком. Соедините тройник с ниппелем. В ниппель закрутите шаровый кран (запорное устройство в нашей конструкции). В другой отвод закрутите пресс соединения. Один отвод тройника остается для вкручивания в трубу, часть которой мы только что отрезали. По схеме сделайте 2 такие конструкции.

Прикручивайте получившиеся конструкции с тройниками на резьбы верхней и нижней труб. Резьбы труб предварительно уплотните нитью. Закрутите фитинги тройников.

Из металлопластиковой трубы вырежьте отрезок-перемычку необходимого размера. Отрезок будет соединять свободные отводы верхнего и нижнего тройников. Калибруйте края пластиковой трубы. Вставьте трубу в отводы, слегка согнув ее. После установки, выровняйте ее.

Возьмите пресс, запрессуйте пластиковую трубу.

Возьмите комплект футеров, размер которых соответствует размерам трубы. Например, ½ дюйма. Закрутите футеры на новом радиаторе. Нитью уплотните каждую резьбу. Закрутите на батарее заглушки, используя шестигранник. В верхней части радиатора используйте кран Маевского.

Определите середину батареи, учитывая количество секций.

Важно! Вешать прибор рекомендуется посредине окна, создавая тепловую завесу.

Рулеткой замерьте оконную нишу, определите ее середину. Прислоните прибор следующим образом: середина радиатора располагается на середине ниши. На крайние места между секциями вам нужно будет «надевать» крепежи. Т.е. между первой и последней секциями между остальными секциями. Сделайте на стене отметки карандашом, указав места расположения крепежей.

Уберите батарею в сторону. С помощью уровня выполните вертикальные разметки для 4 крепежей по только что нанесенным отметкам.

Вешать батарею будет необходимо, ориентируясь на подоконник (если он новый) или по уровню (если подоконник перекошенный).

Измерьте расстояние от подоконника до центра трубы. Предположим, расстояние будет 10 см. На 2 участках, на которых выполнена разметка под крепежи, наметьте 10 см, прибавив еще 1,5-2 см.

Измерьте межосевое расстояние перемычки-трубы. Сделайте соответствующие метки на 2 обозначенных выше участках.

С помощью перфоратора выполните отверстия. В каждое отверстие вставьте кронштейн, убедитесь, что он заходит полностью. При необходимости, углубите отверстия.

Закрутите в каждое отверстие кронштейн. Повесьте на кронштейны радиатор. Вам останется соединить верхнюю и нижнюю трубы стояков и батарею. Загните две металлопластиковые трубы, обрежьте их до необходимых размеров, калибруйте. Соедините конструкцию, откручивая крайние отводы тройников и завинчивая в них трубы. Опрессуйте соединения. Закрутите все гайки.

Проверьте заглушки, при необходимости, подтяните их. Плавно открывайте верхний и нижний краны, не до конца. Вы услышите шум, как только он прекратится, открывайте краны полностью.

Поздравляем: замена батареи отопления в квартире своими руками подошла к концу. Вам останется только дождаться момента, когда радиатор прогреется и начнет давать тепло вашей квартире.

Видео: как заменить батареи отопления в квартире своими руками

[youtube]https://youtu.be/kXilAzxcvQ4[/youtube]

[youtube]https://youtu.be/3BaaUUG4JZE[/youtube]

[youtube]https://youtu.be/FvtjEL_P6vc[/youtube]

[youtube]https://youtu.be/OUIpn5iKI6c[/youtube]

Тепло в квартире – один из главных составляющих комфорта и уютного времяпрепровождения. Без радиатора добиться нужного результата не удастся.

Установкой систем отопления занимаются на стадии строительства дома. Но даже самые качественные батареи рано или поздно дают сбои, требуют замены.

Когда нужно заменять радиаторы отопления?

Изначально многоэтажки, которые были выстроены в советское время, не рассчитывались на длительный срок эксплуатации. Это стало причиной того, что инженеры не предусматривали возможность простого перекрытия подачи воды в трубах для замены радиатора.

Из-за этого же, батареи меняются не всегда. Зачастую заменять прибор приходится при особой необходимости.

Причин для демонтажа и монтажа несколько:

• Износ. Металлические трубы, которые каждый год несколько месяцев подряд находятся в тесном контакте с горячей водой подвергаются коррозии изнутри, изнашиваются. Как итог, осенью в процессе эксплуатации батарея начнёт течь и ее использование по назначению станет невозможным.
• Снижение уровня нагрева. Это связано с тем, что внутри радиатора с годами накапливаются отложения, которые утолщают стенки батареи. В итоге тепло не доходит до комнаты, а остаётся внутри радиаторной системы.
• Окрашивание. Иногда купив квартиру, обнаруживается, что батарея окрашена обычной эмалью и в несколько слоёв. Внешний вид становится опрятнее, но краска не даёт теплу попадать в помещение.
• Внушительные размеры. Часто владельцы квартир меняют радиаторы, т. к. старые чугунные модели выглядят громоздко. Сейчас на рынке есть отопительные приборы более эффективные и компактные.
  Батареи иногда меняют и из-за того, что они не вписываются в общий интерьер квартиры.

Заниматься процедурой замены радиатора лучше всего в тёплое время года, когда отопление ещё не активировано. Удобно тем, что не предстоит отключать стояк. Но стоит учитывать тот факт, что в межсезонье управляющие компании могут проводить гидравлические испытания систем отопления и другие работы.

Перед тем как приступать к замене батареи, уточните, не планируются ли в вашем доме работы по испытанию системы.

Каждый владелец должен помнить, что если радиатор требуется сменить в отопительный сезон из-за поломки, то Управляющая компания произведёт ремонт только платно, т. к. собственник должен следить за состоянием труб и заблаговременно подавать заявление о замене.

Подготовительные работы

Самый ответственный момент в установке радиатора – подготовительные мероприятия. От того, насколько правильно демонтирована батарея и какие инструменты есть под рукой, зависит исход процедуры замены.

Выбор радиаторов

Первое, что нужно сделать – решить, какой именно радиатор будет устанавливаться вместо старого. Выбор производится на основании:

• внешнего вида;
• показателя давления в системе отопления;
• химического состава теплоносителя;
• цены;
• уровня теплоотдачи;
• время нагрева и т. д.

Особенной популярностью в последние годы пользуются усовершенствованные модели чугунных батарей. Покупатели высоко ценят соотношение стоимости и качества прибора. Но выбор можно делать между стальными, алюминиевыми и биометрическими батареями.

Необходимый инструментарий и расходный материал

Установка радиаторов отопления производится в несколько этапов. Для каждого понадобятся следующие инструменты:

1. Два ключа: гаечный и разводной;
2. Аппарат для резки металлических труб;
3. Клупп для нарезки резьбы или плашка с держателем нужной окружности;
4. Сварка для труб из полипропилена;
5. Ножницы или ножовка для резки полипропиленовых труб;
6. Уровень, карандаш, линейка;
7. Сантехнический лён;
8. Материал для герметизации стыков;
9. Раствор цемента.

Из комплектующих в процессе установки радиатора понадобится:

• сама батарея отопления;
• шаровые краны;
• кронштейны для навешивания радиатора;
• заглушки;
• краны Маевского для стравливания воздуха;
• трубы: могут быть выполнены из металлопластика, полипропилена или стали;
• аксессуары для установки труб – тройники, переходники, отводы и фитинги.

Демонтаж старых батарей

Процедура демонтажа пришедшей в негодность батареи зависит от плана дальнейших работ. Если требуется только заменить радиатор, то скрутите резьбу с батареи или прибегните к шлифовальной машинке если резьбовые соединения сбиты и не функционируют.

В случае, когда вместе с отопительным прибором нужно заменить трубу отопления, то срежьте всю конструкцию. Процедура проводится на расстоянии 15-20 см от напольного покрытия и потолка.

Перенос разметки на стену

Подготовьте основание, перенеся разметку на стену. Для этого:

1. Очертите карандашом место, где планируется разместить батарею.
2. Сделайте отверстие для удерживающих кронштейнов.
3. Возьмите уровень и проверьте ровность всех линий.

На последнем этапе можно приклеить к стене фольгу (или иной фольгированный материал) по всей площади радиатора. Таким образом увеличивается теплоотдача батареи.

Пошаговая инструкция по замене радиатора

Не имеет значения, кто устанавливает радиатор – вы сами или мастер. Каждому следует ознакомиться с инструкцией по замене. В первом случае алгоритм нужен для правильности проведения процедуры, во втором, чтобы понять, сколько времени уходит на работы.

Замена радиаторов при наличии отсекающих кранов

Для замены требуется не более 20 минут. Самый простой вариант замены. Ниже представлена подробная инструкция.

1. Перекройте краны.
2. Под нижний кран подставьте ёмкость, расстелите на полу любую впитывающую влагу тряпку.
3. Откройте кран Маевского, который расположился в верхней части батареи (но на старых моделях его может не быть вовсе).
4. С помощью рычажного ключа понемногу начините откручивать нижнее соединение.
5. Слейте теплоноситель из радиатора. В каждом отсеке находится от 170 до 400 мл жидкости. Этот момент учитывайте при подготовке ёмкости для слива.
6. Полностью отсоедините батарею.
7. Соберите новый отопительный прибор. Установите заглушку, резьбовые переходники и кран Маевского.
8. Не устанавливая новых прокладок, присоедините новый радиатор. Под прибором подложите упор – нельзя вешать батарею с упором только на трубы.
9. Проведите разметку для крепления, но только если нужно их заменить.
10. Вмонтируйте кронштейны.
11. Навесьте радиатор, проверьте горизонтальность установки посредством строительного уровня.
12. Возьмите новые прокладки для «американки», прикрутите новый отопительный прибор. Не используйте грубую физическую силу. После того, как накидная гайка заняла своё рабочее положение, поверните её на 3/4 оборота.
13. Откройте кран подачи и посмотрите, нет ли течи. Этот этап актуален для частных и многоэтажных домов в период отопления. Если батареи менялись в тёплое время года, то краны лучше оставить в закрытом положении.
14. Выпустите воздух из отопительного прибора, используя кран Маевского.

В случае, когда работа по замене проводилась в тёплое время года, то в день опрессовки откройте краны и проверьте соединения на герметичность, спустите воздух. Те же операции проведите в начале отопительного сезона.

О том, когда будет проводиться опрессовка можно узнать, посетив лично (или позвонив) офис управляющей компании.

Особенности разметки и схемы крепления

Батареи обладают большим весом. Причина тому – материал из которого изготовлен прибор и теплоноситель. Просто вывешивать батарею на подводящие трубы запрещено. Для установки на стену потребуются кронштейны.

Чугунные модели могут быть оборудованы ножками для установки на напольное покрытие.

Профессиональные мастера советуют для крепления радиаторов до 8 секций использовать 2 крепления, которые устанавливаются под верхним коллектором. Если отсеков более 8, то увеличьте число опор. Расчёт проведите следующим образом: 1 кронштейн на 5 секций.

Рекомендуется монтировать крючки в нижней части отопительного прибора. Этот способ помогает полностью исключить вибрацию, идущую от потолка теплоносителя и продлить срок эксплуатации радиатора.

В случае, когда под замену идёт только одна батарея, проведите разметку по месту крепления с помощью уровня. Если требуется монтировать несколько батарей, то нужно разработать шаблон.

Как сделать шаблон отражено на видео:

Замена старых радиаторов без кранов

Демонтировать старые радиаторы, которые были выполнены из чугуна в советские годы, довольно сложно. При этом во время проведения работ нужно соблюдать осторожность и руководствоваться данной инструкцией. Сам радиатор подключен к стальному трубопроводу, что усложняет задачу замены.

Алгоритм в этом случае таков:

1. Слейте воду из стояка. Сделать это самостоятельно в многоквартирном доме не получится. Предстоит обратиться в управляющую компанию. Работу проведут слесари, на платно. Цена варьируется в зависимости от региона – от 200 до 1200 руб. за один стояк.
2. Подготовьте ведро для слива (или иную ёмкость) и впитывающую тряпку.
3. Попробуйте открутить контргайку и втулку. Делайте это так, чтобы не повредить трубопровод.
4. Демонтируйте радиатор, разрезав трубы с помощью болгарки.
5. Нарежьте на трубе новую резьбу. Для работ понадобится клупп с трещоткой. Наверните на готовую резьбу отсекающиеся краны. Их может заменить терморегулятор.
6. Примерьте радиатор, сделайте разметку, закрепите кронштейны.
7. Прикрутите батарею, проверьте, нет ли течи.
8. Покрасьте отрезки трубы.
9. Попробуйте запустить систему.
10. Выпустите воздух.

В ходе резки трубы можно использовать несколько инструментов:

• готовый резак, но будет выделяться много гари и дыма;
• болгарку, это искры, запах гари и дымовая завеса;
• электрическую сабельную пилу по металлу (мощность выбирается в зависимости от толщины трубы), от этого нет пыли и грязи;
• пилку по металлу, которая бесшумно режет трубы любого диаметра.

Если установлены муфты, то резать трубы вовсе не придётся. Достаточно отметить и отрезать.

Как правильно пользоваться сантехническим льном?

В момент соединения крана к резьбе на трубке из стали в качестве уплотнителя применяют сантехнический лён или иное название «паклю». Материл не привередливый, но эффективность работы радиатора зависит от правильного его использования.

Как работать с сантехническим льном:

•  Возьмите надфиль или мелкий треугольный напильник. Сделайте насечки на резьбе. На магазинных элементах такие насечки уже имеются.

• Очистите резьбу от налёта, грязи, пыли, используя металлическую корщётку.

• Определите, в каком направлении будет располагаться резьба.
• Нанесите тонким слоем пасту для сантехнических работ.
• Отделите от общего мотка льна прядь длиной около 35 см. Этого хватит для резьбы до 2,5 см. Расправьте отрезок в плоскую полоску.
• Прижмите паклю пальцем к сгону и намотайте отрезок по направлению резьбы одной прядью.
• Уплотните пальцем.
• Нанесите тонкий слой пасты для сантехнических работ.
• Наверните на резьбу нужную деталь.

Альтернативным вариантом может стать использование ленты из фторопласта. Там, где давление невысокое, материал прослужит около 10 лет, но для квартир в многоэтажных домах такой способ не целесообразный.

Испытание системы

Испытания можно проводить в присутствии работников ЖЭКа или самостоятельно. Алгоритм:

1. Возобновите подачу теплоносителя в стояк.
2. Из нового радиатора начинайте понемногу выпускать воздух с помощью крана Маевского. После того как вместо воздуха пойдёт вода, это будет значить, что теплоноситель достиг помещения.
3. Закройте кран Маевского. Откройте кран, который отвечает за впуск воды в батарею.
4. Подождите несколько минут. Нужно это для того чтобы радиатор точно заполнился жидкостью.

Если нет протечек, странные явления отсутствуют, значит замена проведена правильно.

В случае, когда работы по замене работы проводились летом, краны после проверки лучше закрыть. Иначе вода в радиаторе может начать негативно действовать на прибор. В начале отопительного сезона снова откройте краны, впустите воду в радиатор.

Средняя стоимость работ по замене батарей отопления

Нет значения, кто будет проводить работы по замене, цена на комплектующие будет одна:

• стоимость радиатора от 750 до 5000 руб. за 1 секцию;
• комплект для монтажа – от 250 руб.;
• лён, паста, прокладки – от 200 руб. за весь набор;
• краны с «американкой» – от 400 руб. за 1 шт.;
• термостат – от 700 руб. за единицу;
• дополнительные кронштейны для крепления (при необходимости) – от 50 руб. за шт.;
• регулируемые кронштейны – от 380 руб. за один.

Стоимость работы мастера складывается следующим образом:

• спуск воды из стояка – от 500 до 2000 руб.;
• замена 1 радиатора самым лёгким способом – от 1500 руб. за шт.;
• замена батареи с нарезанием резьбы или привариванием сгона на металлических трубах – от 2500 руб., у мастеров, которые «работают на себя» от 4000 руб.

Если нет опыта работы с сантехническим оборудованием, то лучше всего обратиться за помощью к специалистам. Всё потому, что самостоятельно можно допустить ряд ошибок:

• приобрести дорогостоящие комплектующие, которые не будут отвечать требованиям;
• невозможность установить специальный клапан для регулировки потока воды;
• нарушение алгоритма действий, что приводит к неправильному подключению;
• неверное использование термоголовки (она монтируется только в однотрубной системе);
• нарушения в ходе работы с краном Маевского (он крепится на каждый радиатор).

Радиатор – отопительный прибор, который установлен в каждой квартире. Рано или поздно батарею предстоит заменить. Причин может быть несколько, но работы по монтажу проводятся по чёткому алгоритму. За плату выполнить замену может мастер, цена зависит от региона и других немаловажных факторов.

Сколько составляет срок службы по ГОСТ?

Регулируют сферу изготовления и эксплуатации батарей ГОСТ 31311-2005 и СП 60.13330.2012. В них указаны сроки службы отопительных приборов, в зависимости от материалов, из которых они изготовлены:

• чугунные служат 25-35 лет;
• биметаллические – 25-30 лет;
• алюминиевые – 20-25 лет;
• стальные – 15-20 лет.

Выяснив, какие батареи обогревают вашу квартиру и когда они были установлены, можно понять, пора ли их заменить.

Если батареи справляются с обогревом помещения, поддерживая в квартире температуру от +18 °С, не протекают и не имеют других дефектов – УК может отказаться их заменить даже при истечении срока службы.

Оценить состояние батарей отопления могут представители УК. В результате проверки комиссия составит акт, в котором будут даны необходимые рекомендации. Если будет рекомендовано заменить радиаторы, являющиеся общедомовым имуществом, можно писать заявление на проведение этих манипуляций самой УК.

Авария в отопительный сезон и вне него

За внутридомовые коммуникации полностью отвечает жилищная компания, если жильцы не производили ремонт самостоятельно. Поэтому, если трубу прорвало в отопительный сезон, то вся ответственность ложится на их плечи.

Вне отопительного сезона также может произойти авария, несмотря на то, что теплоноситель в это время не циркулирует. Теплоснабжающие фирмы по окончанию отопительного сезона начинают проводить гидравлические испытания.

Это необходимо для выявления проблемных мест и их устранения до начала следующего отопительного сезона.

Чтобы исключить такие действия:

• жильцов на время отключают от подающих магистралей;
• служба в каждой квартире устанавливает задвижки.

Не спешите сразу искать виновных в произошедшем – рекомендуем зафиксировать прорыв, чтобы в последующем использовать фото или видео при разборе дела в суде.

Самостоятельный монтаж отопительного оборудования

В многоквартирных домах подобные мероприятия проводят специализированные сотрудники, которые начинают действовать после написания соответствующего заявления. Заменить батарей в частном доме не составит особого труда. Главное в этом деле соблюдать всю очередность действий.

Замена радиатора отопления своими руками включает в себя несколько пунктов:

Слив отработанной жидкости. Для этого необходимо открыть кран на центральной топливной системе. Далее подсоединить шланг для слива жидкости из труб.

Демонтаж старой отопительной системы. Если старые радиаторы зафиксированы специальными гайками, то их аккуратно откручивают и снимают батареи.

Разметка стены для будущих креплений. В дальнейшем это позволит равномерно распределить отопительную установку на поверхности стены. Для этого используют строительный уровень, который поможет регулировать правильный угол наклона.

Установка специальных кронштейнов. Они помогают плотно зафиксировать изделие в нужном положении. Фиксация радиаторной установки.

Подключение системы. Для этого разработано несколько способной фиксации отопительного прибора. Самыми эффективными считаются: боковое, нижнее седельное, диагональное.  Фото замены радиатора отопления значительно облегчает поставленную задачу.

Боковой способ применяют для отопления многоквартирных домов с вертикальной топливной разводкой. Для этого понадобятся радиаторы с десятью отсеками.

Нижнее седельное подходит для горизонтальной разводки отопительной системы. Размер радиатора может достигать 1,5 м. Количество секций составляет от 15 до 20.

Диагональное подключение помогает равномерно распределить подачу тепла по всему периметру жилого пространства.

Прокладка отопительных труб

Когда старая отопительная система будет удалена, наступает время подумать о новой. Один из вопросов инструкции как поменять батарею в квартире – метод прокладки новых труб. В первую очередь выбирается один из двух вариантов:

• Открытый
• Скрытый

С эстетической точки зрения скрытая прокладка гораздо лучше. Коммуникации будут спрятаны от человеческого глаза. Однако данный метод имеет ряд недостатков:

• Затрудняется дальнейшее техническое обслуживание системы
• Увеличивается стоимость проводимых работ, в смете появятся дополнительные затраты на строительные материалы
• Определенный процент тепла уйдет на подогрев декоративной конструкции

Преимущества открытых отопительных систем, благодаря которым им отдают предпочтение, очевидны каждому:

• Более низкая стоимость монтажных работ, так как материалы расходуются в минимальном количестве
• Трубы напрямую контактируют с окружающей средой, благодаря чему исключены потери тепла
• Простое дальнейшее обслуживание коммуникаций
• Небольшие временные затраты на прокладку труб

Прокладка труб скрытым методом

Как отмечалось, скрытая прокладка труб – работа трудоемкая и продолжительная. Вначале проводят подготовку:

• Для естественной циркуляции теплоносителя трубу кладут непосредственно в потолочное навесное перекрытие, а отводящие стояки пускаются по защитному декоративному коробу
• Для принудительной циркуляции неплохим решением будет прокладка труб в стенах или в полу
• На рабочие поверхности наносится разметка и проделываются перфоратором или болгаркой штробы

Непосредственно в штробах трубу крепят клипсами. При этом около будущих радиаторов магистраль должна оканчиваться съемными переходниками на резьбе.

К декорированию поверхностей необходимо приступать лишь после того, как все батареи расположатся по местам и будет проведена опрессовка.

Прокладка труб открытым методом

Прокладка труб открытым методом более популярна. На первом этапе нужно установить радиаторы, расширительный бак, котел и прочее отопительное оборудование.

Чтобы трубы смотрелись эстетично, следует рассчитать их точное расположение. Не лишними окажутся схемы, набросанные на бумаге с учетом расположения мебели.

Прокладка открытым методом может быть организована одним из следующих способов:

• Нагнетающую верхнюю трубу большого внутреннего сечения прокладывают между радиаторными заглушками под подоконником, при этом трубу, идущую по низу, ведут по полу
• Обе трубы подводятся по полу, однако данный способ подойдет лишь при принудительной циркуляции
• Для естественной циркуляции теплоносителя нижнюю трубу пускают непосредственно у пола, а верхнюю располагают как можно повыше

Определившись с методом прокладки трубной магистрали, нужно нанести разметку на стены и установить удерживающие клипсы. Частота их расположения – 1-2 м. Необходимо учесть, что участки между радиаторами рекомендуют делать цельными. На нестандартных участках в местах соединения ставятся две клипсы – с одной и со второй стороны.

Особое внимание уделяют ответвлением и поворотам. Перед обрезкой придется сделать тщательные замеры, иметь дизайнерской и инженерное видение

Так же советуем вам узнать подробнее про индивидуальное отопление в квартире

Монтаж новых батарей

Перед установкой батарей отопления в квартире необходимо еще раз все просчитать и точно вымерять их расположение. При этом не следует нарушать правила, прописанные в специализированных документах (СНиП):

1. Примерное расстояние между полом и нижним краем – 15 см
2. Примерное расстояние между подоконником и верхним краем – 15 см
3. Зазор между радиатором и стеной – минимум 2 см

Вначале нужно закрепить кронштейны, на которые будут подвешиваться новые радиаторы. Затем на них надеваются гайки. Все соединения должны быть хорошо уплотнены, чтобы не просачивалась вода. Также рекомендуется нанести паклю. На каждом входе не лишними будут краны.

Завершающим рабочим этапом станет проверка всей системы отопления на работоспособность. Для этого следует один ее конец заглушить, а со второй стороны создать насосом или компрессором давление, превосходящее рабочее на 1-2 атмосферы. Если спустя некоторое время показания замеряющего манометра не изменятся – можно завинчивать все соединения и подсоединяться к центральной системе.

Дополнительное видео

Подводим итоги

Что-то определенно сложное и невыполнимое в том, как поменять батарею в квартире, встретить не получится. Однако рассчитывать на легкую работу также не приходится. После завершения работ рекомендуется вызвать матера и позволить ему убедиться в правильности сборки системы.

Замена отопительных радиаторов

Радиатор – отопительный прибор с каналами, по которым проходит теплоноситель. Причин замены радиатора много: сгнили от старости, мелкими струями пропускают воду. Такие проблемы могут возникнуть от механического воздействия (удара). Не дают ожидаемой теплоты, не выдерживают давления – виной минеральные отложения на внутренних стенках самих радиаторов. Это может привести к уменьшению просвета в радиаторе.

Замена радиаторов отопления в квартире производится чаще, чем в частных домах. В частных домах хозяин может самостоятельно регулировать подачу. В квартирах этого сделать нельзя, поэтому приходится мириться с тем, что есть, или устанавливать конвектор. Также продаже есть термостаты, которые можно устанавливать в квартирах и регулировать тепло самостоятельно.

При внеплановой замене радиаторов цена на демонтаж и установку возрастает. Самый удачный период для замены радиаторов – это межсезонье. Система, как правило, находится в пассивном состоянии, и разрешение на замену получить будет куда проще.

Виды радиаторов:

1. Панельные. Подобные радиаторы осуществляют нагрев быстрее, нежели иные разновидности батарей. Подключение нижнее или боковое. Батарея изготовлена из катаной стали.
2. Колончатые. Батареи из двух коллекторов, связанных между собой трубчатыми колонками. Материалом для изготовления таких радиаторов служат алюминий и сталь.
3. Секционные батареи. Состоят из двух и более полых секций. Секций на радиаторе можно сделать неограниченное количество, их численность зависит от площади помещения. Также нужно учесть массу всей конструкции, чтобы крепления выдержали всю нагрузку. Батареи могут быть из чугуна, стали, алюминия и биметалла.

Неважно, будет ли замена радиаторов отопления производиться самостоятельно или же будут наниматься рабочие, всегда следует выбирать лучшее оборудование

На что важно обратить внимание?

В паспорте оборудования указывают испытательное и рабочее давление

Следует обращать внимание на рабочие данные, в случаях форс-мажора останется запас испытательного давления

Почему так важно давление? При подаче тепла на 9 этаж давление – 6 атмосфер, а при подаче на 23 этаж – 15 атмосфер. Такое давление выдержат не все типы радиаторов, изготовленные из алюминия здесь отпадают сразу

В частном секторе будет разумно установить алюминиевые батареи, так как для подачи теплоносителя не требуется высокое давление. В девятиэтажных домах в основном используют чугунные батареи. Они с легкостью выдерживают рабочее давление в 9 атмосфер. Если подача давления выше, то в этом случае нужно установить радиаторы из стали высокого качества либо биметалла

Такое давление выдержат не все типы радиаторов, изготовленные из алюминия здесь отпадают сразу. В частном секторе будет разумно установить алюминиевые батареи, так как для подачи теплоносителя не требуется высокое давление. В девятиэтажных домах в основном используют чугунные батареи. Они с легкостью выдерживают рабочее давление в 9 атмосфер. Если подача давления выше, то в этом случае нужно установить радиаторы из стали высокого качества либо биметалла.

Коррозийная устойчивость – очень важный фактор при выборе оборудования. К батареям, которые почти не подвластны коррозии, относятся чугунные. Самыми слабыми по этому критерию считаются алюминиевые батареи. Если выбор остановился на алюминиевых радиаторах, то будьте готовы к тому, что нужно заливать антикоррозийные средства.

Чаще всего причиной замены является низкая теплоотдача. Поэтому при выборе радиатора этот показатель играет важную роль. В документах при покупке указывают мощность одной секции. Чтобы посчитать, сколько нужно секций для комнаты, помните, что на 1 м2 требуется мощность 80–120 ватт.

Батарея в квартире: чья собственность

Батареи, предназначенные для отопления, со временем приходят в негодность и требуют замены. Многих собственников квартир в многоквартирных домах волнует вопрос о том, за чей же счет осуществляется замена.

Как правило, владельцы помещений самостоятельно закупают новые батареи для их смены. Однако в соответствии с действующим законодательством обязанность возложена на управляющую компанию.

Согласно Постановлению Правительства N 491, принятому 13.08.2006, определен состав общего имущества собственников и управляющих компаний.

Важно! На основании данного нормативно правового акта можно смело утверждать, что к общей собственности отопительной системы относят:

• элементы, предназначенные для обогрева помещения, стояки;
• запорная арматура, а также та, которая предназначена для регулирования;
• счетчики, предназначенные для просмотра информации о поставляемом тепле;
• другие элементы, предназначенные для отопительной системы.

В случае необходимости замены батарей в квартире управляющие компании не желают производить работы за свой счет. Они утверждают, что обязанность возложена на плечи собственника. Владелец квартиры в свою очередь уверен в обратном.

По причине многочисленных споров, судебных разбирательств Министр регионального развития 4 апреля 2007 года направил разъяснительное письмо, в котором указал что батареи, находящиеся в квартире, относятся к общедомовому имуществу.

Однако руководство управляющих компаний не оповещает собственников квартир о данном факте. Это не в их интересах. Именно поэтому чаще всего жители самостоятельно проводят замену отопительных приборов в своем доме.

Внимание!

Есть вопрос к юристу

Добрый день. Замена батарей относится к капремонту, который обязан делать собственник:

Статья 65. Права и обязанности наймодателя жилого помещения по договору социального найма

2. Наймодатель жилого помещения по договору социального найма обязан:

3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;

Поэтому, поскольку Вы являетесь нанимателем, то заменять батареи не должны

02 Августа 2013, 09:06

Котеленец Ирина Викторовна

Замена радиаторов (батарей) в муниципальной квартире должна проводиться за счет муниципального образования, т.е. собственника, которому принадлежит эта квартира. Это установлено следующими нормами:

— частью 4 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации;

— пунктами 6, 28, 30-а), 38, 41 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» (утв. Пост. Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491; с изменениями, внесенными Пост. Правительства РФ от 06 мая 2011 г. N 354); — пунктом 11 приложения 7 «Перечень работ, относящихся к текущему ремонту» «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утв. Пост. Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170).

02 Августа 2013, 09:08

Батареи являются неотделимой частью системы центрального отопления жилого здания, то есть общим имуществом. Следовательно, они должны ремонтироваться либо заменяться, в Вашем случае, за счет наймодателя.

Согласно ст. 65 ЖК РФ:

1. Наймодатель жилого помещения по договору социального найма имеет право требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

2. Наймодатель жилого помещения по договору социального найма обязан:

1) передать нанимателю свободное от прав иных лиц жилое помещение;

2) принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в котором находится сданное внаем жилое помещение;

3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения ;

4) обеспечивать предоставление нанимателю необходимых коммунальных услуг надлежащего качества.

3. Наймодатель жилого помещения по договору социального найма помимо указанных в части 2 настоящей статьи обязанностей несет иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством и договором социального найма жилого помещения.

02 Августа 2013, 09:11

. .радиаторы являются неотделимой частью системы центрального отопления жилого здания, то есть ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ ДОМА.

А значит должны ремонтироваться за счет ЖСК, ТСЖ, Управляющей компании.

Пишите заявление, составляйте акт, если что, то жалуйтесь в ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЖИЛИЩНУЮ ИНСПЕКЦИЮ, те долго разговаривать не будут, быстро выпишут штраф. Постановления правительства РФ № 491 6. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, ОБОГРЕВАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.

ВСЯ система отопления, до последнего винтика — общее имущество дома.

Если кто — либо потребует хоть копейку дополнительной оплаты СВЕРХ ежемесячных платежей за текущий ремонт и содержание — ЭТО ВЫМОГАТЕЛЬСТВО.

Если никто из вышеперечисленных ответственных лиц не помог, пишите заявление в суд и прикладывайте акт о понесенном ущербе.

Инструменты

Обязательно следует обзавестись следующими материалами:

1. Динамометрические ключи;
2. Байпас;
3. Болгарка:
4. Разводной ключ;
5. Газовый ключ;
6. Рулетка;
7. Дрель;
8. Карандаш;
9. Паяльник;
10. Уровень;
11. Рычажный трубный ключ.

Помимо этого не помешает наличие крана Маевского, без которого не может обойтись ни одна сантехническая работа. Обязательно нужно иметь заглушки, подходящие по размеру к местам соединения батарей и радиаторов, а также для установки дополнительных кранов. В купе с заглушками рекомендуется запастись сразу же и прокладками.

Если же помимо демонтажа планируется произвести замену батарей и труб, то необходимо запастись и новыми отрезками труб, не помешает и купить батареи отопления биметаллические Rifar, или какие другие аналоги. В этом же случае понадобится наличие кранов «американок» или вариантов попроще. Очень полезен полипропиленовый кран, с его помощью легко будет добиться работоспособности отопления при снятом радиаторе. Концевик ППР окажется необходим для проведения работ на пространстве соседей. При неудачном раскладе общения с ними потребуется еще и лерка.

Помимо всего прочего, стоимость чугунных батарей намного ниже аналогов, тогда как теплоотдаче могут эти самые аналоги и позавидовать. Также чугунным батареям свойственно низкое гидравлическое давление. Такие батареи очень надежны и не требуют каких-то специфических навыков для эксплуатации.

Единственным минусом данных агрегатов является крайне не презентабельный внешний вид. Однако производители сегодня знают толк в стильности радиаторов и стараются придать чугунным аналогом наиболее привлекательный внешний вид, тем более что современные технологии сделать это позволяют.

Осуществление замены чугунной батареи не может обойтись без рычажного трубного ключа, при помощи которого производится удаление контргаек, а также фланцев. Если произвести эту работу не получается возможным, приходится действовать с помощью трубореза. В этом случае обрезание необходимо производить перед той самой гайкой. Следующие шаги демонтажа включают:

• Отсоединение отопителя от системы;
• Снятие отопителя с крепежа;
• Разборка отопителя и прочистка.

Очень часто снятие производится не только для замены, но и для прочистки радиатора. Так, чугунные радиаторы разбирать очень сложно, однако прочищать их от ржавчины просто необходимо, чтобы работали они как вновь купленные. Прежде чем начать разбирать батарею, необходимо подготовить инструменты:

• Паяльная лампа;
• Пакля;
• Трубный ключ;

• Щетка;
• Прокладки;
• Зубило;
• Болгарка;
• Ниппели;
• Молоток;
• Батарейный ключ.

Начать разбирать батарею необходимо с нагрева паяльной лампой пробок, после чего их легко удастся снять. После этого между секциями производится обрезание ниппеля при помощи болгарки, так становится возможным произвести отсоединение секций. Далее эти ниппели устраняются с помощью молотка, и батарея прочищается.

Обратный процесс гораздо сложнее — это уже не открутить батарею отопления гаечным ключом. Сперва необходимо собрать секции и сгруппировать их, далее секции соединяются при помощи совокупности прокладок, силикона и ниппелей, причем последние подбираются относительно направления резьбы — это следует обязательно учитывать. Не стоит забывать и о промывке вновь собранного радиатора.

Когда процесс сборки будет завершен, необходимо произвести закрепление снятого радиатора. Данная процедура подразумевает либо закрепление на ранее установленные кронштейны, либо на новые, особенно это касается того случая, когда они ранее были плохо установлены. В этом случае первые отверстия необходимо замазать и зашпаклевать. Новые отверстия просверливаются согласно произведенным замерам. Опять же отверстия заполняются ниппелями и кронштейнами.

Наилучшей герметизации добиться можно с помощью закрепления всех соединений при помощи пакли. Причем чугунные батареи к трубам присоединяются посредством сгонов. Обязательно проследить, чтобы заглушки были вывернуты. Таков алгоритм демонтажа чугунной батареи. Для удобства рекомендуется приобретать батареи отопления 300 мм.

Разновидности отопительных батарей

В настоящее время в продаже можно найти как уже привычные чугунные батареи, так и более современные – алюминиевые, биметаллические или стальные радиаторы. Рассмотрим подробнее каждый из видов.

Чугунные

Стоит отметить, что современные чугунные батареи совершенно отличаются от тех, что выпускались несколько десятилетий раньше. В первую очередь, они отличаются красивым внешним видом и разнообразием – можно подобрать варианты как для современного интерьера, так и в ретростиле. Главным преимуществом, за которое ценятся изделия из данной группы, является их устойчивость агрессивным внешним и внутренним средам. Более того, продукция зарубежных производителей производится с гладкими внутренними стенками. Это существенно облегчает циркуляцию теплоносителя и предотвращает образование известкового налета.

Биметаллические

Батареи данного типа изготавливаются из двух разных металлических сплавов. Внутренняя часть конструкции сделана из стали, поэтому она может испытывать нагрузки до 40 бар и не боится гидроударов. Внешний контур радиатора изготовлен из алюминия, покрытого эмалью, что обеспечивает качественную теплоотдачу прибора.

Кроме того, благодаря равномерному прогреву поверхности, теплоотдающая площадь достигает существенных размеров. Еще одно достоинство батарей данного типа состоит в их в лаконичном и современном внешнем виде, так что вписать их в интерьер не составит труда.

Стальные

Различают несколько видов стальных радиаторов:

• трубчатые;
• секционные;
• панельные.

Данный вид отопительных приборов отличается большим разнообразием дизайна моделей, а также высокой эффективностью в условиях закрытых систем с качественными теплоносителями. Если же вы решили выбрать его для замены батарей центрального отопления в квартире, стоит учесть, что такие приборы достаточно чувствительны к агрессивной среде и резким перепадам температур. Наиболее слабые их места – это сварные швы. Тем не менее, их все же можно использовать при условии, что на каждый радиатор будет установлен редуктор. Данное приспособление позволит выровнять уровень давления и избежать излишней нагрузки на металлический корпус, тем самым продлив срок службы радиатора.

Обязанности по замене стояков в приватизированной квартире

Новоиспеченный владелец квартиры порой даже не подозревает сколько проблем ему теперь придется решать. И одна из них, кому теперь принадлежат обязанности по замене стояков в приватизированной квартире? Ведь вместе с жилой площадью в собственность переходят и коммуникации, в том числе и общедомовые.

Но подтверждение того факта, что все трубы, включая водопроводные, отопительные, газовые и канализационные являются собственностью жильцов дома, не отвечает на вопрос, кто все-таки должен менять стояки в приватизированной квартире? В том же документе говорится о таком понятии, как ремонт (текущий и капитальный).

Порядок проведения работ

Чтобы правильно провести замену радиаторов отопления в квартире, необходимо:

1. Согласовать переделку со службой эксплуатации.
2. Приобрести необходимые материалы.
3. Выполнить предварительную сборку узлов.
4. Подготовить инструменты.
5. Договориться с бригадой (если не планируется выполнять работы самостоятельно).
6. Оформить переделку в ЖЭКе, определиться с датой проведения работ.
7. Демонтировать старые радиаторы.
8. Установить кронштейны.
9. Навесить новые батареи.
10. Провести подключение к трубам отопления.
11. Проверить работу системы.

Во время предварительной сборки узлов устанавливаются все необходимые элементы: заглушки, прокладки, краны Маевского и т.п. Кроме того, можно заранее провести разметку в тех местах, где будут отрезаны трубы. При этом следует использовать отвес и уровень, чтобы новый радиатор стал ровно.

Если подводящие трубы также требуют замены, необходимо подготовить и эти элементы: отрезать куски подходящей длины, присоединить тройники и т.п. Все это делается для того, чтобы быстрее выполнить монтаж после спуска воды из системы отопления. Такая мера будет более чем актуальна, если необходимость поменять старые батареи возникла во время отопительного сезона.

Для замены металлических труб используют сварку. На краях конструкций нужно будет нарезать резьбу, чтобы надежно соединить их с радиатором

Порядок демонтажа старых батарей зависит от того, нужно ли заменять и трубы. Если подводящие коммуникации требуется сохранить, придется аккуратно отвинтить старую батарею

При этом важно сохранить сгон – достаточно длинную резьбу на краю трубы. Радиатор фиксируется с помощью гайки и муфты, которые придется отвинтить

Процедура может оказаться довольно сложной. Если детали не двигаются с места, можно попытаться ослабить соединение с помощью антикоррозийных составов. В самом крайнем случае радиатор просто срезают болгаркой. Должно остаться хотя бы 10 мм резьбы. С нее следует удалить заусенцы.

Если решено оставить старые стальные трубы, то демонтаж радиатора нужно проводить аккуратно, чтобы осталась неповрежденной резьба на сгонах

Если сохранить сгон не удалось, придется наращивать трубы, а также нарезать новую резьбу. Снятые контргайки в дальнейшем можно будет использовать повторно при монтаже нового радиатора. Демонтировать радиатор гораздо проще, если трубы тоже будут заменять. В этом случае их просто срезают в подходящем месте. Обычно это место, где система поворачивает к соседям вверху и внизу.

Теперь нужно установить кронштейны, а затем навесить на них новый радиатор. На этом этапе иногда приходится корректировать длину подводящей трубы. Остается восстановить резьбовое соединение

Очень важно правильно выполнить уплотнение. Для этого обычно используют лен или сантехническую нить

Некоторые мастера не рекомендуют использовать на таких соединениях ФУМ-ленту. Уплотнитель наматывают по часовой стрелке таким образом, чтобы он образовал конус, растущий от края резьбы. Затем навинчивают соединительную гайку. Если часть уплотнителя осталась снаружи, это нормально. Но его слой не должен быть слишком толстым.

При таких работах образуется много мусора. Их лучше всего производить во время капительного ремонта, после того, как установлены окна

Чтобы добиться максимальной герметичности, иногда уплотнитель пропитывают краской, после чего навинчивают контргайку. Затем выступающий утеплитель также пропитывают краской. Водоэмульсионный состав для этих целей не подойдет. После высыхания краски развинтить соединение очень сложно.

По окончании подключения с радиатора снимают защитную пленку. Нужно также проверить положение воздухоотводчика. Его отверстие должно быть направлено вверх. Чтобы проверить качество работы, нужно попросить сантехников, чтобы они закачали воду в отопительный контур под давлением.

Пленку, в которую упакован новый радиатор, лучше снимать уже после того, как он установлен, чтобы случайно не повредить покрытие

Это позволит выявить и сразу устранить протечки. Во время эксплуатации не помешает понаблюдать за радиатором первое время, а также проверять состояние соединений, чтобы убедиться, что они не протекают.

Как собрать алюминиевый радиатор

Собираем в обратной последовательности. Секции располагаем на ровной поверхности (подходящих размеров стол или просто кладём на пол). Если радиатор не новый, откручиваем торцевую заглушку и кран Маевского.

Перед монтажом следует хорошо исследовать резьбы и пазы, они должны быть качественными, без сколов и перепадов. На монтируемой секции для пробы «прогоняем» резьбу вкручивая-выкручивая ниппель

Здесь нужно обратить внимание на то, что перед резьбой под слоем заводской краски может находится прокладка. Потрите слегка торец мелкой наждачной бумагой, если она там обнаружится, то её нужно аккуратно срезать ножом с острым лезвием

Так алюминиевый радиатор выглядит в разрезе

Перед тем, как добавить секции радиатора отопления, обязательно зачищаем торцы до гладкой поверхности. Снимаем даже заводскую краску. На торцах радиаторов она не нужна, а только будет способствовать раннему проявлению течей. Под краску рано или поздно начнет просачиваться теплоноситель. В случае с незамерзающими жидкостями это произойдет очень скоро, если используется в системе вода, то не очень, но произойдет обязательно. И тогда между секциями начнет подтекать теплоноситель, хотя прокладки еще в идеальном состоянии. А все дело в том, что краска на торцах расслоилась или ее разъело, появились микротрещины. Так что обязательно зачищаем торцы до чистого металла, но используем мелкую наждачную бумагу, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это гарантирует эксплуатации системы без течи в радиаторах.

Для лучшей герметичности торцы потом нужно обезжирить (можно бензином).  Обезжиривают также и прокладки, но их нужно вымыть обычным мыльным раствором. Для системы, которая будет заполняться водой обезжиривание — необязательная процедура, а для систем, которые будет работать на антифризах ее проводить нужно. Антифризы имеют большую текучесть и просачиваются в самые мельчайшие поры. После того, как все высохнет начинаем собирать алюминиевые радиаторы.

Затем наживляем на пол-оборота обе ниппель-гайки. Сверху на ниппель одеваются термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации стыков. Теперь берём секцию, которую нужно прикрутить и плотно приставляем к гайкам, проверяя плотность их прилегания. Далее, вставляем ключ в верхнее отверстие и закручиваем на 1-2 оборота. При этом пока не пользуемся рычагом. Крутим руками. Затем проделываем ту же операцию и в нижнем отверстии. Повторяем несколько раз, поочередно на несколько оборотов  затягивая обе гайки.

Секции откручиваем постепенно, на один -два оборота гайки то снизу, то сверху

Закручиваем настолько, насколько хватит сил. Только после ручной затяжки можно пользоваться рычагом. Это нужно делать в два этапа на каждом ниппеле. Чрезмерных усилий лучше не прикладывать при финальной затяжке ниппелей, поскольку можно легко сорвать резьбу: алюминий  мягкий металл, не забываем.

Если секция собрана полностью, на неиспользованные отверстия с одной стороны накручиваем заглушку, а с другой — кран «Маевского» (для выпуска воздуха из системы).  Теперь вы знаете, как собрать секции радиатора отопления и при необходимости сможете дорастить несколько секций.

Дата: 25 сентября 2020

Затевая капитальный ремонт или даже обновляя надоевший интерьер, хозяин квартиры нередко испытывает потребность в замене батарей отопления, так как они не вписываются в выбранный стиль нового оформления комнат.

Другая причина, при возникновении которой необходимо заменить эти элементы контура отопления новыми — это низкая температура в квартире в зимнее время года из-за холодных или недостаточно прогревающихся радиаторов.

Если же окончательно решено избавиться от батарей старого образца и установить один из современных вариантов радиаторов, то нужно выбрать наиболее подходящий для использования в конкретном контуре, с учетом особенностей системы отопления и площади обогреваемого помещения.

Что нужно знать для правильного выбора?

Чтобы сделать правильный выбор необходимо вначале обратиться в обслуживающую компанию и узнать параметры системы отопления дома, такие, как давление и температура, с которой подается теплоноситель в контур дома и распределяется по квартирам. Кроме этого, у специалистов нужно уточнить, какую удельную мощность должен иметь радиатор на единицу площади для конкретных условий данного здания.

От правильно сделанного выбора будет зависеть температура не только в квартире, где будет производиться замена радиаторов, но и в других, находящихся по соседству.

Это базовая необходимая информация, которой нужно владеть, так как без нее выбрать надёжный и эффективный радиатор отопления будет затруднительно.

Как выбрать тип и модель радиатора для квартиры?

Зная параметры системы отопления дома, нужно поближе познакомиться с характеристиками тех радиаторов, которые решено установить — насколько они подходят для установки в центральной системе .

Обязательно учитывается то, что в силу технических характеристик не все виды радиаторов могут выдержать агрессивную среду, которая создается в открытой системе отопления из-за насыщенности теплоносителя кислородом, а также возможные гидроудары при перепадах давления, которые свойственны центральному отоплению от котельных.

Выбранные батареи должны эффективно функционировать с конкретным уровнем давления и химическим составом теплоносителя, отдавая максимум тепла в помещения, выполняя свое непосредственное предназначение.

Кроме этих факторов, немаловажен дизайн оформления обогревающих элементов, так как они должны быть идеально вписаны в интерьер.

На сегодняшний день достаточно популярными по-прежнему остаются традиционные чугунные, но по-современному усовершенствованные радиаторы, а также новомодные алюминиевые, стальные и биметаллические.

• Современные чугунные радиаторы кардинально отличаются от старых отечественных моделей. Они имеют эстетичный внешний вид и выпускаются в разных вариантах, поэтому из них можно выбрать образцы, подходящие как для современных, так и для ретро-интерьеров. Но все же главное достоинство батарей, изготовленных из чугуна — это стойкость к агрессивной внутренней и внешней среде. Импортные модели чугунных радиаторов имеют абсолютно гладкие внутренние поверхности, поэтому нет препятствий для активной циркуляции теплоносителя, а также отсутствуют предпосылки для образования слоев накипи.

Кроме перечисленных положительных качеств, все чугунные радиаторы всегда имеют высокий процент теплоотдачи.

Кроме того, подобные батареи не боятся скачков давления в системе и высоких температур, поэтому они отлично подходят для установки в многоквартирных и многоэтажных строениях, подключенных к центральной обогревательной системе.

• Еще одним идеально подходящим вариантом для квартир являются биметаллические комбинированные радиаторы, изготавливаемые из двух разных сплавов. Стальная поверхность внутренней части конструкции радиатора способна выдерживать давление, доходящее до 40 бар, а алюминиевая внешняя поверхность, которая декорирована эмалью, дает отличную теплоотдачу в комнату. Причем поверхность прогревается равномерно, поэтому отдающая тепло площадь достаточно большая.

Батареи имеют современный внешний вид и станут украшением любого интерьера, подчеркивающим его стиль.

• Радиаторы, изготовленные из стали, делятся на панельные, секционные и трубчатые. Преимущество этого вида радиаторов заключается в разнообразии и эстетичности дизайна и эффективной работе в автономной закрытой системе, имеющей качественный теплоноситель. В контурах, подсоединенных к центральной отопительной системе, их устанавливать не рекомендуется, так как агрессивная среда и температурные перепады могут повредить корпус, особенно в наиболее уязвимых местах – по сварным швам. Однако, если такие батареи уже приобретены, необходимо на каждую из них встроить редуктор, который автоматически будет выравнивать давление¸ тем самым не давая возникать ненужным напряжениям в металлическом корпусе. Этот простой в установке прибор поможет сохранить радиаторы на долгий срок без повреждений и течи.

Еще один существенный минус – в некоторых стальных радиаторах отсутствует покрытие, защищающее внутренние поверхности от возникновения коррозийных процессов. При выборе на это стоит обратить особое внимание.

• Алюминиевые радиаторы так же, как и стальные, не особо подходят для открытых систем отопления, так как при соприкосновении с агрессивной средой, алюминий предрасположен к окислению.

Они имеют отличный внешний вид, который на первый взгляд абсолютно идентичен биметаллическим вариантам, но по техническим характеристикам настолько же отличается от них.

Радиаторы из этого материала хороши для автономной закрытой системы отопления, с ровным напором чистого теплоносителя и с установленной стабильной температурой. В центральной системе могут происходить непредвиденные скачки температуры и давления, что может негативно влиять на швы секций. Вполне возможны повреждения швов, особенно, если внутри секций развиваются окислительные процессы. Именно поэтому не рекомендуется устанавливать такие элементы в многоэтажных домах.

Более подробно об эксплуатационных качествах радиаторов отопления можно узнать в статье нашего портала, специально посвященной этой проблеме.

Калькулятор для расчета количества секций радиатора

Перейти к расчётам

Цены на популярные модели радиаторов отопления

Радиаторы отопления

Инструменты и необходимые комплектующие для установки радиаторов

Если принято решение самостоятельно произвести замену батарей, то необходимо подготовить некоторые инструменты и дополнительные комплектующие детали, с помощью которых производится монтаж радиаторов в систему отопления.

Из инструментов будут нужны:

— гаечные и разводной ключ;

— угло-шлифовальная машинка – «болгарка» для резки металлических труб;

— для металлических труб понадобится клупп для нарезки резьбы или плашки с держателем требуемого диаметра;

— сварочный аппарат для полипропиленовых труб;

— ножницы или ножовка для резки полипропиленовых труб;

— уровень, карандаш и длинная линейка;

— пакля;

— герметик;

— цементный раствор для заделки отверстий вокруг кронштейнов.

Из комплектующих требуется приобрести:

— выбранные радиаторы;

— шаровые краны;

— кронштейны для навешивания батарей;

— заглушки — пробки;

— краны Маевского для стравливания воздуха;

— новые металлопластиковые, стальные или полипропиленовые трубы, необходимые элементы для их монтажа — тройники, переходы, отводы, фитинги и т.д.

Видео: что потребуется для монтажа радиаторов отопления

Цены на комплектующие для монтажа радиаторов отопления

Комплектующие для монтажа радиаторов отопления

Разрешение на замену элементов системы

Замена батарей в квартире многоэтажки сложнее, чем в частном владении, так как для этого процесса в период отопительного сезона или когда система находится под давлением потребуется отключение от центрального контура всего стояка, хотя бы на некоторое время. Можно произвести отключение на время среза труб в начале и в конце контура, установленного в квартире, и установки на их входящие отрезки шаровых кранов.

Это значит, немало квартир останутся без отопления, поэтому мероприятия по замене труб или радиаторов лучше проводить по завершении отопительного периода или перед его началом.

Однако, если обстоятельства все же принуждают проводить монтажные работы в столь неудобный период, потребуется обращение в жилищно-эксплуатационную организацию с заявлением о временном отключении определенного стояка дома. Перекрытие подачи теплоносителя в общедомовую систему должен осуществлять только специалист, имеющий доступ к месту врезки контура в центральный домовой коллектор.

После отключения стояка из него сливается вода, и только после этого можно приступать к демонтажу старых батарей или всех внутриквартирных труб. Если, к примеру, планируется поменять их на полипропиленовые.

Как поменять батарею в квартире — делаем самостоятельно

Самостоятельно можно браться за процесс демонтажа и установки батарей только в том случае, если есть навыки работы по сварке полипропилена, «запаковке» сантехнических резьбовых соединений, нарезке резьбы, если это необходимо в конкретных условиях, работы с  другими необходимыми слесарными инструментами.

Замена элементов контура происходит в несколько этапов:

Демонтаж старых радиаторов

Если не планируется замены металлического контура на полипропиленовые трубы, то работу начинают с того, что раскручивают резьбовые соединения, связывающие батарею с трубой. Часто бывает так, что резьба не поддается из-за образовавшейся ржавчины. В этом случае в ход идет шлифмашинка, с помощью которой батарея отрезается от подходящих к ней от труб.

Если все трубы в контуре будут заменены на более эстетичные и простые в монтаже полипропиленовые, то они срезается на расстоянии в 15—20 см от стены, вне зависимости от того, где находится батарея.

Все работы нужно проводить аккуратно, подстелив под место разреза и сварки асбестовый лист или другой негорючий материал, чтобы не испортить напольное покрытие.

Подготовка к монтажу

Освободив стену от старой батареи, на ее поверхности производят разметку места установки новой, рассчитывают и обозначают точки, где будут вмонтированы в стену кронштейны. Все параметры разметки определяются с учетом общего размера батареи и расстояния между секциями. Для того чтобы горизонталь и вертикаль были идеальными, для проведения разметки обязательно используют строительный уровень. Место будущего расположения батареи лучше всего по контуру очертить карандашом или маркером.

В намеченных для кронштейнов местах высверливаются отверстия. В зависимости от типа приобретенных кронштейнов они могут вбиваться в стену или вкручиваться. Если в процессе сверления стена была повреждена – появились глубокие провалы или осыпания отверстий, ее необходимо сразу очистить и заделать цементным составом, который должен хорошо просохнуть перед навешиванием на кронштейны батареи.

Чтобы тепло не расходовалось понапрасну для ненужного прогрева стены, на нее рекомендовано закрепить кусок фольгированного утеплителя. Он должен располагаться по всей ширине и длине батареи, а также подниматься под самый подоконник. Таким образом можно повысить теплоотдачу от радиатора —  направить тепловое излучение в сторону помещения.

Монтаж новых радиаторов

После подготовки места, можно приступать к дальнейшим действиям.

• Если решено оставить металлические трубы, то на оставшихся отрезках, с помощью клуппа нарезается резьба. При необходимости отрезок трубы удлиняются с помощью сварки или нарезки резьбы и соединения двух отрезков втулкой.
• На трубе, подающей и на обратной трубе нарезанная резьба обворачивается паклей, затем производят обмазку уплотнителя пастой-герметиком  и прикручивают шаровые краны.
• На кронштейны навешивается батарея. Вымеряется необходимая длина прямого сгона для ее соединения с шаровыми кранами.
• В резьбовую часть батареи вкручиваются сгоны, с помощью которых производится «запаковка» радиаторов с подающей и обратной трубой. Для герметизации соединений лучше всего опять же применять паклю с промазкой ее специальной пастой.

• Еще проще будет монтаж, если использовать современные соединительные фланцевые муфты с накидной гайкой – их часто называют «американками». Заодно подобный подход упростит и демонтаж батареи в случае возникновения такой необходимости. Можно приобрести комплект, который включает и «американку», и шаровый кран –это еще больше облегчит работу.

• Если радиатор устанавливается в самой высокой точке стояка, то вверху с противоположной стороны от врезки устанавливается кран Маевского. После заполнения контура теплоносителем через этот кран выпускается скопившийся во время заполнения радиатора воздух. Отсутствие воздушных пробок —  необходимое условие для свободной циркуляции воды в системе.
• В нижней части этой стороны батареи вкручивается заглушка.
• Если же последует продолжение контура, то вместо крана Маевского устанавливается подающая труба, снизу — обратка, которые далее соединяются со следующей батареей.

• Металлические трубы могут быть заменены на полипропиленовые или металлопластиковые. Тем не менее, нарезка резьбы все равно будет необходима – необходимо перейти на компрессионный свариваемый фитинг. Резьбовой фитинг или же специальная муфта-«американка» может потребоваться и для подключения самого радиатора.

На углах, местах установки тройников или на переходах на другой диаметр применяется специфическая технология, характерная для конкретного вида труб.  В случае с полипропиленом — это сварка с помощью специального аппарата, дающего абсолютно герметичный монолитный шов, выдерживающий и температурные и барические нагрузки. При замене на металлопласт применяются специальные компрессионные фитинги. В продаже всегда есть в наличии весь необходимый ассортимент подобных фасонных и соединительных элементов.

Видео: установка и подключение  батареи отопления

Монтаж перемычки-байпаса

Для установки радиаторов в условиях квартиры используют несколько схем — с перемычкой-байпасом или без нее.

• Перемычка-байпас устанавливается при однотрубной разводке перед радиатором для удобства перекрытия теплоносителя в аварийных случаях, например, если произошла серьезная протечка в батарее, и нужно произвести ремонт или полностью ее поменять. Если установлена перемычка, то не придется перекрывать весь стояк, а достаточно закрыть краны, стоящие за байпасом, отсечь аварийную батарею от системы отопления, а затем можно спокойно ее снимать и производить ремонт. Благодаря перемычке, циркуляция в системе продолжается, то есть другие помещения и квартиры, через которые проходит стояк, продолжают обогреваться.

Когда после проведения ремонтного процесса радиатор будет установлен обратно, краны открываются, и продолжается циркуляция теплоносителя, но уже через батарею.

Еще одним преимуществом конструкции с применением перемычки является возможность регулировки температуры в помещении. Прикрытие кранов, стоящих за байпасом, сокращает количество теплоносителя, циркулирующего через конкретный радиатор. Благодаря этому температура в данной комнате может быть снижена до оптимальной.

Для врезки перемычки используются тройники, которые устанавливаются на трубы до монтажа шаровых кранов.

• Если перемычка не устанавливается, а предполагается только лишь отсекающий вентиль, то процесс монтажа проходит быстрее и проще, но у этой схемы установки есть один существенный недостаток. Если перекрывается вентиль, прекращается циркуляция во всем стояке, и отопления лишается не только комната, где производится ремонт батареи, но и все другие, включенные в этот контур.

• Байпас позволяет регулировать температуру в помещении в ручном режиме. Однако большее удобство представляет собой механический (иногда — электронный) термостат, который монтируется на входе в радиатор и будет автоматически поддерживать заданное значение нагрева.

Видео: монтаж перемычки — байпаса

Испытание системы после монтажа

После завершения монтажных работ и визуальной проверки обязательно проводятся испытательные мероприятия. Для этого необходимо, чтобы специалисты запустили под давлением в систему отопления теплоноситель. В случае обнаружения дефектов в монтаже и протечек на резьбовых или фитинговых соединениях радиатора и подводных труб, их нужно постараться оперативно устранить, иначе придется снова освобождать стояк от воды и проводить уже ремонтные работы.

Замена батарей в квартире многоэтажного дома — особо ответственное мероприятие, так как от качества выполненной работы будет зависеть эффективность отопления не только в квартире владельца, меняющего радиаторы, но и всех остальных, находящихся с ней в одном стояке. Кроме этого, не следует сбрасывать со счетов надежность монтажа в том плане, чтобы была обеспечена полная безопасность от протекания воды через межэтажные перекрытия. Поэтому, если нет устойчивых навыков в сантехнических и строительных работах, то лучше самому не рисковать, а положиться на опыт квалифицированных специалистов.