Ушп фундамент своими руками пошаговая инструкция

Настоящая публикация будет посвящена технологии создания фундамента УШП. Под этой аббревиатурой скрывается название «утепленная шведская плита» – одна из относительных новинок в практике российского частного строительства. Подобные фундаменты отлично вписываются в современную тенденцию максимального энергосбережения, за которой, безусловно, будущее всей строительной отрасли.

Утепленные шведские плиты еще не получили значительного распространения в наших краях, но, по всей видимости, в большей степени просто из-за недостаточности информации о них. Тем не менее, многие строительные компании уже взяли эту технологию на вооружение и применяют в самых разных регионах страны. Несмотря на некоторые различия в нюансах исполнения, общий принцип выдерживается единый – это термоизолированная монолитная железобетонная плита с уже проложенными в ее толще инженерными коммуникациями и системой водяного подогрева пола первого этажа.

Следует сразу сказать, что данную публикацию все же не стоит рассматривать в качестве инструкции для самостоятельного возведения такой плиты. Этот этап строительства обязательно должен базироваться на профессиональных инженерных расчетах, а его исполнение требует применения специальной техники, то есть и соответствующей квалификации мастеров. Поэтому УШП фундамент технология будет дана обзорно, чтобы у читателя смогло сформироваться ясное представление о ней, а также о достоинствах и недостатках подобного основания для собственного дома.

Для чего необходим фундамент по типу утепленной шведской плиты

Тот, кто следит за новинками научно-технического прогресса, может видеть картину, что практически во всех сферах деятельности человечества наблюдается стремление максимально снизить зависимость от невозобновляемых источников энергии – твердого топлива, нефти и природного газа. Вплотную коснулась эта тенденция и строительной отрасли.

Уже в наше время во многих странах на законодательном уровне решается вопрос о возведении зданий со степенью энергоэффективности не ниже категории «пассивного дома». За счет особенностей своей конструкции, рационального расположения на местности, оснащённости современным инженерным оборудованием, подобные здания отличаются крайне низким потреблением внешней энергии, обеспечивая при этом комфортные условия проживания людей.

Цены на цемент

цемент

По существующим европейским стандартам, «пассивный дом» должен для создания оптимальных условий проживания потреблять не более 15 кВт-час на квадратный метр площади в год. Если сравнить с домами старой постройки, у которых такой показатель доходил до 300 кВт-час, и даже новыми зданиями, уже относящимися к постройкам низкого уровня потребления (60 кВт-час), то разница – более чем существенная.

Само понятие «пассивности» в данном случае подразумевает, что само здание не вырабатывает необходимой энергии для полного обеспечения жизнедеятельности. То есть основной упор делается не на насыщенность сложным оборудованием, а на планировочные решения, особенности архитектуры. Такой дом должен в максимальной степени поглощать, накапливать поступающую энергию и максимально эффективно ее использовать.

Кстати, дальнейшее развитие этой тенденции подразумевает строительство домов «нулевой энергии», то есть не нуждающихся во внешних источниках, и даже класса «энергия плюс», то есть выработанной энергией здание может даже «поделиться». Однако, вот это развитие уже в большей мере основано на применении передовых новинок высокотехнологичного инженерного оборудования. А архитектура самого здания остается примерно такая же, как и в домах «пассивного» типа.

Несложно понять, что на первый план обязательно выходят проблемы максимальной термоизоляции жилого дома, причем – всех без исключения конструкций, способных хоть в какой-то мере стать проводником холода. А одним из основных путей теплопотерь всегда является фундамент и пол первого этажа. И вот фундамент по типу УШП отлично вписывается в эту концепцию «пассивного дома» с минимальным уровнем потребления энергии.

Интересно, что понятие «шведская» – весьма условное, не отражающее истории возникновения и развития этой технологии. Первые опыты по использованию подобных фундаментов проводились еще в начале XX века, причем, даже не в Европе, а за океаном, в США. С развитием технологий производства прочных и высокоэффективных утеплительных материалов этот метод стал широко практиковаться и в Старом Свете, и на пальму первенства здесь опять же претендуют не шведы, а немцы. Скорее всего, такое название пошло оттого, что подобные фундаменты очень широко практикуются в Северной Европе, в Скандинавии и в Швеции – в частности, что неудивительно, учитывая суровость тамошнего зимнего климата. Кроме того, многие высококачественные термоизоляционные материалы, применяемые в таком типе бетонных оснований для домов, выпускаются именно в Швеции.

Впрочем, это все – «лирические отступления», и пора перейти к рассмотрению уже самой структуры этой самой «утеплённой шведской плиты».

Базовое строение «утепленной шведской плиты»

Если просмотреть множество примеров возведения УШП, то можно заметить некоторые различия в подходах. Однако, все они – не столь существенны, и базовый принцип строения этого необычного фундамента всегда сохраняется единым.

По сути, как видно и из названия, такой фундамент в большей мере относится к плитным, то есть нагрузка от здания распределяется по всей его площади. Правда, прослеживается своеобразный «симбиоз» с ленточной конструкцией – подо всеми стенами, как внешними, так и внутренними, обязательно имеются усиливающие утолщения по типу стандартной «ленты» – строители называют их ребрами жесткости.

Главная «изюминка» все же в другом – вся эта монолитная конструкция обязательно базируется на качественно утепленном основании. Мало того, сама плита исполняет активную функцию обеспечения оптимального микроклимата в помещениях, так как в ее толще вмурован контур водяного подогрева.

На иллюстрации ниже показан один из вариантов «утепленной» шведской плиты – по этой схеме будет проще разобраться с ее базовым устройством.

Итак, начинаем разбираться.

Для УШП не требуется глубокого заложения. С грунта (поз. 1) снимается верхний плодородный слой, вкапывается и тщательно выравнивается котлован, глубина которого зависят от типа и состояния грунта на пятне застройки. Характерная особенность – эта выкопанная площадка под сам фундамент непременно должно распространяться и на пояс отмостков по периметру будущего дома. Утеплённые отмостки – одна из обязательных особенностей данной схемы.

Выкопанная площадка всплошную застилается слоем геотекстиля (поз. 2) – это создаст дополнительное «армирование» основания, что особо важно на сложных, не вполне устойчивых грунтах.

Еще одно обязательное условие стабильности и надежности УШП – это наличие системы кольцевого дренажа по периметру фундамента. Необходимо полностью исключить вероятность морозного пучения грунта под плитой, учитывая, что ее заложение – неглубокое, практически всегда – выше уровня промерзания. Дренажная система включает совокупность траншей, в которые уложены дренажные трубы (поз. 4), засыпанные слоем гравия (поз. 3), сходящиеся к расположенным по углам или в иных местах, в соответствии с проектом, колодцам.

Система дренажа участка – то, о чем многие просто забывают!

Легкомысленное отношение к мерам по отводу лишней влаги с участка зачастую приводит к очень печальным последствиям. Чтобы избежать этого, необходимо продумать и реализовать на практике систему дренажа. Подобная задача – весьма непростая и трудоёмкая. Но надеемся, что специальная публикация нашего портала «Как сделать дренаж участка своими руками» поможет читателю разобраться во всех тонкостях этой проблемы.

Стабильность плиты УШП обеспечивается еще и тем, что она «базируется» на мощной и очень тщательно утрамбованной «подушке» из песка и гравия (щебенки). Этот слой (поз. 5), по сути, замещает неустойчивый грунт и создает надёжное основание, не склонное к вспучиванию, проседанию и к другим деформационным явлениям. Толщина этой «подушки», а также последовательность песчаных и гравийных слоев должны определяться на этапе проектирования УШП и напрямую зависят от особенностей участка местности и от специфики планируемого к возведению на этом фундаменте здания.

Еще на этапе выкапывания котлована и создания песчаной «подушки» сразу прокладываются необходимые инженерные коммуникации. На данной иллюстрации показана канализационная труба (поз. 6) с входными патрубками в нужных точках будущего дома (поз. 7), а затем отходящая к септику, системе центральной канализации или локальным очистным сооружениям.

Надо сказать, что заранее прокладываемая система инженерных коммуникаций может не ограничиваться только канализацией. Нередко на этом же этапе работ сразу предусматривается ввод и распределение кабелей электроснабжения дома, трубы подачи воды из автономного источника и даже их разводка по будущим помещениям.

Следующий обязательный элемент системы – это не менее, чем 100-миллиметровый слой утеплителя – экструзивного пенополистирола повышенной прочности (поз. 8). Он может укладываться непосредственно на песчано-гравийную «подушку», либо под ним простилается еще один слой геотекстиля – лишнее армирование никогда не повредит. Таким образом, плита получает надежную сплошную защиту от проникновения холода снизу.

Но такая термоизоляция не была бы действенной, если не учитывать еще несколько важнейших нюансов. Первый из них – защита торцевой части УШП таким же слоем ЭППС (поз. 9). Для этого могут использоваться те же блоки пенополистирола, но некоторые производители выпускают специальные L-образные модули, предназначенные именно для этих целей.

Цены на геотекстиль

геотекстиль

Многие из таких модулей сразу же имеют и внешнее покрытие из стекломагнезитовых или асбестоцементных листов, которые становятся отличной основой для будущей отделки цоколя здания (поз. 10).

Следующий нюанс – безо всякого разрыва с общим термоизоляционным слоем застилается и утеплительный пояс на всю ширину будущих отмостков (поз. 11). Это – чрезвычайно важное условие: ввиду неглубокого залегания плиты нельзя оставлять никаких путей проникновения холода под нее, во избежание морозных деформаций снования. Единственное отличие от общего слоя утепления только в том, что этот пояс делается с небольшим уклоном наружу, во избежание скапливания дождевой или талой воды. А в дальнейшем хозяева вольны выполнить отмостки (поз. 12) по своему усмотрению.

Правильно выполненные отмостки – залог долговечности дома

Этот элемент конструкции здания выполняет отнюдь не только и не столько декоративную роль. Главная его задача – предотвратить деструктивные процессы по внешнему контуру фундамента строения. Какие бывают отмостки вокруг дома, и как их сделать самостоятельно – читайте в специальной публикации нашего портала.

Для того чтобы при заливке плиты не происходило утечки воды из раствора, а также для дополнительной гидроизоляции ее снизу, первый сплошной слой утепления рекомендуется застелить гидроизоляционным материалом (поз. 13). В этом качестве может выступать пленка или рубероид с «холодным» проклеиванием перехлеста соседних полос.

Далее, выкладывается очередной слой утеплителя — ЭППС (поз. 14). Но теперь его монтируют только на площади планируемых помещений дома. Таким образом, в местах расположения будущих внешних стен и внутренних перегородок формируются своеобразные «каналы» которые после заливки бетона станут теми самыми «лентами» — ребрами жесткости, на которых будет вестись возведение здания.

Толщина этого слоя утепления может различаться – от 100 до 200 и даже более миллиметров. Это зависит от нескольких факторов. Здесь имеют значение и климатические особенности региона, и необходимая толщина создаваемых ребер жесткости, которая, в свою очередь, зависит от материала возведения стен здания. Всё это определяется на стадии проектирования УШП.

Поверх уложенного утеплителя укладывается армирующая решетка (поз. 15). А в местах расположения ребер жесткости увязывается более сложная объемная армирующая конструкция (поз. 16), сходная по строению и принципам монтажа с армирующим поясом ленточного фундамента.

А вот теперь «изюминка» УШП – выложенная армирующая сетка становится основой для укладки контуров водяного обогрева бетонной плиты (поз. 17). Здесь, безусловно, сохраняются основные принципы монтажа теплого водяного пола, но расчетные показатели такой системы отопления все же могут отличаться от обычной. Укладка контуров проводится сразу во всех будущих помещениях первого этажа, в соответствии с разработанным проектом. Естественно, необходимо сразу, еще на этапе проектирования, определиться с местом размещения коллектора – он также должен быть установлен именно на этом этапе работ.

Далее, следует сама монолитная плита (поз. 18) толщиной, как правило, в 100 мм. Таким образом, при выдерживании общего уровня заливки, толщина «лент» ребер жесткости становиться от 200 до 300 мм.

При необходимой обработке поверхности залитая плита – это полностью готовое термоизолированное и подогреваемое основание для укладки практически любого типа финишного покрытия пола (поз. 19).

После полной готовности УШП можно переходить к возведению стен здания (поз. 20). Как правило, для этих целей не применяются тяжеловесные материалы – чаще используются деревянные, каркасные конструкции либо стены из легких газосиликатных блоков (как показано на иллюстрации). Наверно, излишним будет говорить, что для достижения энергоэффективности здания его внешние стены также должны иметь надежную термоизоляцию (поз. 21), которая затем скрывается той или иной внешней отделкой фасада (поз. 22).

Это была общая типовая схема 2 утепленной шведской плиты». А теперь давайте оценим все ее «pro» и «contra».

Основные достоинства и недостатки УШП

Чем привлекает «утепленная шведская плита»?

Чисто сторонников фундамента УШП – постоянно растет. Это легко объясняется целым рядом преимуществ, которые дает использование такой инновационной основы здания.

• Конструкция УШП может быть установлена практически на любом грунте, где вообще возможно строительство. Неглубокое залегание плиты полностью компенсируется замещением грунта мощной, плотно утрамбованной песчано-гравийной подушкой, армированием слоев посыпки с помощью геотекстиля, наличием кольцевой дренажной системы и качественно утеплённых отмостков. Если проект рассчитан и составлен правильно, то вероятность проявления признаков морозного вспучивания сведено практически к нулю.

Прямое подтверждение тому – активное использование УШП в скандинавских странах, где совокупность повышенной влажности грунтов с суровыми зимними условиями делают возведение надежных фундаментов – весьма непростой задачей.

• Мало того что надежное утепление практически исключает теплопотери через пол. Сама плита становится мощным аккумулятором тепла, получаемого от продолженных труб «теплого пола», что отлично вписывается в уже упомянутую выше концепцию «пассивного дома». Даже при достаточно длительном перерыве в работе системы отопления в помещениях здания будет поддерживаться комфортная температура. А при стабильно работающем отоплении энергозатраты сокращаются почти на треть.

Особую важность это имеет для каркасных домов. Такие постройки, хотя и обладают качественной термоизоляцией, все же не имеют должного уровня теплоемкости, просто в силу особенностей своей конструкции, то есть неспособны эффективно накапливать и отдавать тепло. Этот недостаток в полной мере возместит УШП.

• Качественно выполненная «шведская плита» — это готовый пол для жилых и подсобных помещений дома, который остаётся только лишь застелить (облицевать) тем или иных финишным покрытием.
• При полноценной постройке УШП домовладелец, помимо готового теплого пола, сразу получает системы необходимых инженерных коммуникаций, кольцевого дренажа вокруг своего дома, утепленные отмостки.

Если оценить суммарно все эти работы и по срокам выполнения, и по их общей стоимости, то налицо весьма значительная выгода. В целом возведение УШП для дома примерно в 100 квадратных метров силами опытной, слаженной бригады оценивается в 7÷10 дней. Понятно, что в такой срок просто невозможно вложиться, если создавать все указанные выше элементы конструкции здания и обеспечивающие системы по отдельности.

Что говорят о недостатках УШП?

Не лишен такой фундамент и некоторых недостатков. Впрочем, как будет далее понятно по тексту, некоторые из них можно отнести, скорее, не к «минусам», а к специфическим особенностям УШП, с некоторыми из которых придется смириться, довольствуясь за это преимуществами фундамента.

• Первое – УШП нельзя рассматривать как «поле для экспериментов» или как объект для неквалифицированной самодеятельности. Уже сама конструкция говорит о том, что все работы должны проводиться в соответствии с заранее разработанным проектом, в котором точно, буквально до миллиметров, определены линейные параметры как самого здания, так и всех необходимых систем и коммуникаций.

Но даже и это, наверное, не главное. Самостоятельно проанализировать состояние грунта на участке, оценить состав и толщину замещающей песчано-гравийной подсыпки, спланировать толщину утепления, самой плиты и ребер жесткости, теплотехнические характеристики контуров водяного подогрева – без специальных знаний и необходимого опыта попросту невозможно. Требуется привлечение высококвалифицированных проектировщиков, да и для проведения строительно-монтажных работ лучше пригласить слаженную бригаду, имеющую соответствующий опыт работы.

• Фундамент в любом случае получается невысоким. Так что любителям домов с высоким цоколем придётся подыскивать иное решение. Эта же причина накладывает определенные ограничения по возведению УШП на пересеченной местности, с большими уклоном участка. Создание подобной плиты на таком «пятне застройки» может привести к неоправданным завышениям общей сметы.
• Дом на УШП не предполагает подвала или цокольного этажа – это следует учесть заранее.
• Существуют ограничения и по самой конструкции дома, возводимого на базе УШП. Так, это чаще всего одноэтажное здание, максимум – с мансардным помещением. Для поднятия стен обычно используются лёгкие материалы – древесина или газосиликатные блоки. Широко применяются уже упомянутые каркасные конструкции. А вот для кирпичных или каменных стен такой фундамент может оказаться и слабоват – опять же, это все решатся еще на стадии всестороннего проектирования будущей постройки.
• Все основные коммуникации и системы оказываются вмурованными в бетонную плиту. Это означает, что в случае каких-либо аварийных ситуаций доступ к проведению ремонтно-восстановительных работ будет чрезвычайно затруднен. Значит, необходимо сразу, еще при монтаже, выполнять его так качественно, и из таких надежных материалов, чтобы свести к минимуму вероятность возникновения подобных моментов.
• Вообще, к качеству всех материалов, применяемых для УШП, предъявляются повышенные требования. Особо в этом плане необходимо отметить утеплитель – плиты экструзионнного пенополистирола. Применять абы что, только из соображений ложной экономии – совершенно не допустимо. Мало того что плитам ЭППС предстоит выдерживать весьма значительную статическую нагрузку от массы всего здания. Качественный утеплитель не должен деформироваться и уж тем более – разлагаться под действием факторов внешней среды. Есть и еще одна опасность – в пенополистироле с легкостью прогрызают ходы грызуны, что может привести к появлению участков ослабления всей УШП в целом. Поэтому рекомендуется применять специальные типы ЭППС, разработанные и выпускаемые именно для таких конструкций.

Подобные плиты выпускает ряд зарубежных производителей, но есть чем похвастать и российским. Специально для фундаментов, в том числе и для «утепленной шведской плиты» технологами компании «ТЕХНОНИКОЛЬ» разработаны пенополистирольные блоки «CARBON ECO SP».

Такие утеплительные панели, за счет введения в состав микрочастиц наноуглерода (он, кстати, придает блокам характерный серебристый оттенок), получили целый ряд дополнительных достоинств. Они, без потери своих термоизоляционных качеств, способны противостоять повышенной нагрузке без деформации, и УШП, залитая поверх такого слоя гарантировано справляется с распределенным давлением, доходящим до 20 т/м². Такой утеплитель обходят стороной мыши, то есть и с этой точки зрения он полностью защищен. А четкие геометрические формы и наличие специальных соединительных ламелей предельно упрощают укладку утеплительного слоя. Материал инертен к возможным химическим воздействиям, обладает завидной долговечностью, оцениваемой не менее, чем в 50 лет, и совершенно безвреден с точки зрения экологии.

Цены на панели из пенополистирола

панели из пенополистирола

Примерная последовательность работ при возведении «утепленной шведской плиты»

По ходу публикации уже не раз говорилось, и еще раз особо подчёркивается, что УШП требует высокопрофессионального подхода как на стадии проектирования всего дома в целом, так и на этапах возведения фундамента. Поэтому размещенную ниже таблицу не стоит рассматривать как «руководство к действию». Это – всего лишь иллюстрированный обзор общей последовательности действий при строительстве такой плиты. Тем не менее, и он будет полезен, хотя бы с той точки зрения, что заинтересованный читатель получит представление, как и в каком порядке должны выполняться основные операции по созданию УШП.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Начинается всё, безусловно, с тщательной разметки на участке строительства. Необходимо сразу наметить контур будущего котлована, ямы для размещения септика (если он предусмотрен проектом), траншей для прокладки инженерных коммуникаций – все в точном соответствии с разработанным проектом.
	Далее, следуют землеройные работы. Как уже говорилось, площадь котлована обычно сразу вмещает и пояс отмосток по периметру здания. На этом этапе вполне можно привлечь тяжелую землеройную технику – хотя котлован и не настолько глубокий, но с учетом большой площади общее количество снимаемого грунта становится весьма впечатляющим.
	Впрочем, ручной работы также будет предостаточно – края котлована, так или иначе, придётся «облагородить» лопатами.
	После выкапывания котлована необходимо вновь провести разметку – на этот раз уже для прокладываемых труб – дренажных, канализационных и, возможно, водопроводных. Кроме того, нередко на этой стадии сразу укладывается и силовой кабель, если предусматривается его подземная проводка. На иллюстрации дополнительно показана еще и яма для оборудования септика.
	Вот так по данному проекту будет выглядеть скрываемая плитой система инженерных коммуникаций.
	Котлован выкопан. Обратите внимание – в него уже через внешнюю траншею уже заведен силовой кабель.
	Специально под трубы траншеи рыть не всегда удобно. Обычно поступают так – на дно котлована рассыпается первичный слой песка или песчано-гравийной смеси и утрамбовывается (это, безусловно, должно быть учтено при расчетах глубины снятия грунта). После этого следует выкладка труб в соответствии с проектом. Горизонтальные патрубки труб закрываются заглушками, чтобы не допустить попадания в них песка, грунта или иного мусора. Трубы прокладываются с необходимым для свободного движения канализационных стоков уклоном. По такому же принципу (только без соблюдения обязательного уклона) может сразу прокладываться и водопроводная разводка по будущим помещениям дома.
	На этом же этапе монтируется кольцевой поверхностный дренаж – траншеи под него простилаются геотекстиля, а затем в слое щебенки в них размещаются дренажные трубы, соединяемые с колодцами.
	Вот теперь можно застелить первичную «подушку» геотекстилем – это станет своеобразным армированием подготовительного замещающего песчаного слоя. На заднем плане иллюстрации хорошо заметен уже установленный дренажный колодец.
	Продолжается создание песчаной подушки, но уже поверх геотесктильной «прокладки». Песок равномерно распределяется вначале с помощью лопат.
	Операция эта – очень трудоёмкая, но необходимая. Постепенно слой песка скрывает все проложенные инженерные коммуникации – на виду остаются только оставленные горизонтальные патрубки и выводы кабелей.
	Каждый насыпанный слой песка (или гравия) подлежит очень тщательному трамбованию.  Нечего и думать выполнять это вручную – в ход идет специальная виброплита.
	Безусловно, при проведении трамбовки необходимо постоянно контролировать уровень создаваемой «подушки» и его соответствие горизонтальной плоскости. На данной иллюстрации показано, что для песчаной насыпи была сооружена мини-опалубка по периметру котлована, которая и предотвращает рассыпание по краям, и задает верхний уровень утрамбованной засыпки. Кроме того, видны маяки из ровных досок, которые выставлены на кольях строго по нивелиру. Впрочем, у разных мастеров могут быть и иные методы контроля горизонтальности песчаной «подушки» и ее запланированной высоты
	Вот так выглядит готовая песчаная подушка после завершения трамбовочной операции. Хорошо показаны все выступающие оконечности инженерных коммуникаций – труб и кабелей.
	Необходимо внести небольшую ремарку. Дело в том, что в различных источниках может отличаться строение и последовательность создания этих замещающих слоев-«подушек». Выше был показан пример, когда использовался только чистый песок. Однако, нередко «стартовым» слоем становится гравий или щебенка – это мотивируется тем, что на влажных грунтах есть необходимость снизить вероятность капиллярного распространения влаги вверх. И только после трамбовки первого гравийного слоя переходят к песчаной засыпке. Встречается и диаметрально противоположное решение – начинают с песка, а непосредственно под утеплительный пояс, на котором базируется УШП, засыпают гравий. Трудно, будучи незнакомым с тонкостями строительства, правильно выбрать оптимальное расположение и толщину слоев – но это лишь еще один довод к тому, что проектирование подобных фундаментов должно выполняться профессионально. Но в любом случае, как бы ни чередовались слои «подушки», каждый из них подлежит максимально тщательной трамбовке.
	По готовности «подушки» переходят к настилу первого термоизоляционного слоя. Начинают обычно с вертикальных стенок по периметру, обрамляющих фундамент будущего дома. Они же будут играть роль опалубки при заливке самой плиты. На этой иллюстрации показано, как устанавливаются вертикальные стенки из стандартных ЭППС-плит.
	Однако, как уже говорилось выше, намного удобнее в работе специальные L-блоки, которые сразу формируют угол перехода от вертикальной стенки к горизонтальному поясу утепления. Они снабжены системой замков, обеспечивающих плотную стыковку между собой и с горизонтальными панелями. Кроме того, по внешней их поверхности закреплена панель, облегчающая дальнейшую отделку цокольной части фундамента.
	L-модули выставляются по линиям внешней разметки фундамента, стыкуются между собой.
	Чтобы избежать даже малейшего смещения, сверху на стыке двух модулей предусмотрен центрующий паз, в который вставляется специальный вкладыш.
	А по горизонтально расположенной полке модуля надежное соединение обеспечивается применением специальным монтажных металлических пластин с шипами. Эти пластины просто вдавливаются ногой по линии соединения соседних модулей – теперь они надёжно соединены между собой, и их смещение исключается.
	При хорошо выполненной разметке, создание внешнего контура утепления УШП с использованием L-модулей проводится очень быстро.
	Не требуется никаких дополнительных приспособлений и инструментов – пара работников быстро справится с такой задачей.
	После укладки внешней границы «утеплённой шведской плиты» переходят к окончательному настилу первого сплошного слоя термоизоляции.
	Плиты ЭППС подгонять также несложно – за счёт имеющихся по их торцам ламелей они точно стыкуются, без оставления сквозных швов. При необходимости подгонки плиты в нужный размер, она легко режется ножовкой или даже острым строительным ножом.
	Для прохождения патрубков или кабелей в плитах вырезаются соответствующие проемы.
	Подгонку плит стараются выполнить максимально точно, чтобы не допустить оставления даже небольших щелей. Если просветов полностью все же избежать не удалось, их полностью заполняют монтажной пеной.
	После укладки сплошного слоя утепления вновь проводят разметку. Теперь главная задача – расчертить участки, где будут создаваться ребра жесткости, то есть на которых не будет настилаться второй (а при необходимости – и третий) слой термоизоляции.
	Далее, следует этап настила второго (третьего) слоя термоизоляционных плит. В итоге образуются «каналы», которые зададут после заливки бетоном ребра жесткости УШП. На данной иллюстрации хорошо показано, какая получается картина при использовании одного слоя сплошной термоизоляции, и двух слоев – по помещениям будущего дома, между ребрами жесткости.
	Следующий важный этап работ – создание армирующего пояса будущей плиты. Для рёбер жесткости вяжутся армирующие каркасные конструкции, по аналогии с теми, которые используются в ленточном фундаменте. Как правило, вязку таких каркасов проводят в стороне, а затем укладывают их на место. Размеры и количество прутьев такой конструкции – по результатам проектирования.
	Каркасная армирующая конструкция уложена в «канал» ребра жесткости. Снизу она опирается на подставки, что создает необходимый зазор, так, чтобы армопояс оказался по центру получаемой «ленты». Обратите внимание еще на один нюанс. Хотя экструзионный пенополистирол обладает достаточной жесткостью, полноценно с функцией опалубки он может не справиться – высок риск излома под напором заливаемого бетонного раствора. Поэтому вокруг созданного «борта» монтируется дополнительная деревянная конструкция, которая усиливается клиньями и косыми подпорками – так же, как и при заливке обычного ленточного фундамента.
	После укладки поясов по ребрам жесткости, по всей остальной площади вяжется решетчатая армирующая конструкция из прутов или с использованием готовых карт. В любом случае, конструкции армирования увязываются между собой. Под решетку также подкладываются специальные поставки, чтоб она оказалась примерно в 40 мм от нижнего края заливаемой бетонной плиты.
	По готовности всей армирующей конструкции переходят к монтажу контуров водяного подогрева плиты. Прежде всего, в предусмотренном в проекте месте устанавливается распределительный коллектор. Его обычно размещают на двух закрепленных металлических профилях, которые после заливки плиты станут стационарными стойками коллекторного шкафа.
	Для прокладки контуров используют только высококачественные трубы, пригодные для многолетней безаварийной эксплуатации. Обычно для таких целей приобретаются трубы из поперечно-сшитого полиэтилена РЕ-ХА – это оптимальный вариант. Наверное, излишне пояснять, что ложная экономия на этих материалах – совершенно не допустима.
	Раскладка труб производится по будущим помещениям дома в строгом соответствии с ранее разработанным проектом. Концы контуров подводятся к месту установки коллектора.
	Фиксацию труб производят к арматурной решетке, используя обычные капроновые затяжки-хомуты.
	После монтажа контуров и их подсоединения к коллектору, обязательно проводят опрессовку смонтированной системы. Для этого ее заполняют теплоносителем и создают испытательное давление. По манометру отслеживают, чтобы давление оставалось на заданном уровне. Его падение скажет о том, что где-то есть протечка – необходимо будет выявить и устранить дефект.
	После проведения испытаний давление в системе не сбрасывают – оно необходимо для предупреждения деформации труб при заливке плиты бетонным раствором. По сути, все готово к заливке – остается только укутать пленкой коллектор и уязвимые места выходящих коммуникаций – чтобы не забрызгать их раствором.
	УШП, для обеспечения монолитности, должна в идеале быть залита за один прием. А это значит, что необходимое количество раствора придется заказывать, а затем распределять с помощью бетонного насоса.
	Раствор распределяется вначале лопатами, затем правилом, так, чтобы выйти на заданный уровень толщины плиты.
	Однако, обычного распределения бетона в данном случае может быть недостаточно, так как совершенно не допустимо оставлять даже малейшую вероятность наличия пустот и неуплотненного раствора. Для качественной заливки используется глубинный вибратор, обеспечивающий заполнение бетоном всех пустот и полостей, а для выравнивания поверхности плиты оптимальным решением станет применение виброрейки.
	После заливки основной этап работ по созданию УШП можно считать законченным – в установленный технологией срок бетон достигнет необходимой зрелости, можно будет снять опалубку, сбрасывать давление в конурах труб и переходить к следующим этапам строительства. Однако, раз получающаяся плита становится, по сути, готовым полом, имеет смысл провести ее затирку с одновременным упрочнением. Для этого, дождавшись первичного схватывания раствора (когда нога работника будет оставлять след глубиной не более 2-3 мм), начинают затирку поверхности с помощью специальной установки, которую строители часто именуют «вертолетом». Одновременно с этим можно применить один из упрочнителей для бетона – порошковый топпинг.
	В итоге отшлифованная плита будет иметь уже совершенно другой вид – идеально ровная, не пылящая, готовая к любым дальнейшим отделочным операциям.

Итак, результат работы – набравшая прочность утепленная шведская плита – в полной готовности к дальнейшим этапам строительства. И при этом хозяева уже имеют надежное основание для дома с системой дренажа, подогреваемые полы первого этажа, полностью пригодные для любой финишной отделки, проложенные инженерные коммуникации.

Нет никаких сомнений, что подобная система фундаментов обязательно получит дальнейшее распространение и развитие, а число сторонников «утепленной шведской плиты» будет постоянно расти. За энергосберегающими технологиями в строительстве – наверняка широкое будущее.

Видео: пример возведения «утепленной шведской плиты» с пояснениями мастера

Урок 5. Построение фундамента УШП

В одной из предыдущих статей мы рассказали, как сделать основание под ушп фундамент, провести коммуникации и вывести их наружу в нужном месте и на нужной высоте. Теперь можно заняться и устройством самого фундамента, куда входят такие работы как:

• выравнивание
  песчаной подушки;
• укладка
  утеплителя;
• создание
  арматурного каркаса;
• укладка
  теплого пола, при необходимости;
• заливка
  бетонной смеси.

Так как мы делаем фундамент своими руками, мы должны понимать, что делать, в какой последовательности и для чего. Для тех, кто не понимает технологии строительства фундамента ушп и не знает основных азов строительного дела, не рекомендуется приступать к работам самому. В этом случае, настойчиво советуем обратиться к специалистам, которые выполнят полный расчёт и проведут весь комплекс работ по подготовке и возведению опорной конструкции дома.

Выравнивание песчаного основания

На самом первом этапе возведения фундамента УШП (утепленная шведская плита), согласно технологии, мы должны выровнять получившееся основание, для этого мы можем воспользоваться лазерным уровнем или нивелиром. Нам предстоит сделать максимально ровной песчано-гравийную подушку. Для начала работ мы выбираем несколько точек нашего основания и производим замеры высот, фиксируем на бумаге получившиеся цифры и делаем выводы о том, в какой точке нам нужно будет подсыпать или снять слой песка:

После того, как все точки, выбранные нами, как отправные при выравнивании основания монолитного фундамента ушп приобрели одну высоту, мы можем на песчаную подушку уложить маяки. В нашем случае мы использовали длинные прутья арматуры:

Выравниваем песчаное основание, используя для этого длинную прямую доску или строительный уровень большой длины, которые нужно равномерно передвигать по уложенным арматурным пруткам-маякам:

Укладка утеплителя для ушп фундамента

После того, как горизонтальность основания утепленной шведской плиты приведена в норму, мы можем приступать к укладке экструзионного (экструдированного) пенополистирола, который отличается повышенной устойчивостью к вертикальным нагрузкам, воде и пару. В нашем случае, согласно технологии применяющейся при  устройстве фундамента ушп,  экструзионный пенополистирол марки технониколь мы укладываем в тех местах, где будет наибольшая нагрузка, то есть как основание под внешние стены и несущие перегородки. Для остальной части фундамента утепленной шведской плиты мы используем пенопласт (пенополистирол) повышенной прочности:

Поскольку  устройство ушп фундамента производится своими руками, то и пенопласт, и пенополистирол нам необходимо резать самостоятельно. Для этого мы можем использовать простейшее приспособление в виде накалённой струны, так называемый «терморезак». Принцип его действия достаточно простой и надежный. Для его устройства нам потребуется:

• трансформатор, на котором можно было бы регулировать мощность
  электрического тока;
• металлическая струна;
• два зажима для струны с возможностью регулировки их натяжения:

Терморезак, сделанный собственными силами, устанавливается на рабочую поверхность – стол, верстак или иной горизонтальный предмет. Обычно размер рабочей поверхности задаётся исходя из размера плиты пенопласта или пенополистирола.  После того как мы разрезали плиты утеплителя на необходимые элементы и задали им необходимые размеры, мы начинаем собирать утепленную часть фундамента УШП, так называемое –«корыто»:

Соединение пенопласта между собой необходимо производить специальным клеем, предназначенным исключительно для работы с пенополистиролом. Такой клей можно приобрести на любом строительном рынке или в специализированном строительном магазине. Внешне клей выглядит так же, как и монтажная пена в большом баллоне и бывает двух типов – профессиональный и обычный, который можно узнать по прикрепленной к баллону пластиковой трубочке. Такой вариант клея удобен в тех случаях, когда нужно что-то соединить в небольшом количестве, после чего состав больше не понадобится.

Что
касается профессиональной пены, то для неё придётся дополнительно приобрести
специальный пистолет, в который вставляется непосредственно сам баллон. Он
выполнен из металла, и при надлежащем уходе им можно пользоваться достаточно
долгое время, используя не один баллон с пеной:

Не
стоит забывать, что при использовании клей-пены, есть совсем немного времени
для  склеивания. То есть, в тот момент,
когда мы выдавливаем клей, мы должны точно знать, куда мы будем приклеивать
деталь, на которую уже намазан клей. До полного высыхания шва есть 2 часа, но
на корректировку стыка есть всего 15 минут.

Что касается формы утепляющих элементов из пенополистирола, то мы изготавливаем г-образный профиль. Собираем наш пенополистирольный «конструктор» для утепленной шведской плиты, склеивая все детали клеем и соединяя  между собой специальными пластиковыми шурупами, имеющими вид наподобие тарельчатых дюбелей, специально предназначенными для этих работ:

После устройства первого утепляющего слоя, застилаем всю поверхность по периметру полиэтиленовой пленкой. Толщина пленки должны быть 150-200 микрон. Разделяем слои пенополистирола, как показано на фото ушп фундамента:

Армирование фундамента УШП своими руками

Когда наше пенополистирольное «корыто» готово, мы можем приступать согласно технологии к устройству армирующего слоя, куда входят также рёбра жёсткости. Рёбра жёсткости – это места, на которые опираются несущие стены и внутренние перегородки дома. Особое внимание необходимо уделить количеству и толщине арматуры:

В нашем случае мы делаем ребро жёсткости  шириной 45 см, для чего укладываем арматуру периодического профиля в форме прямоугольника, два прутка снизу, два сверху, укладывая поперек через определенные промежутки соединительные стальные стержни:

Далее, в местах стыковки стержней связываем их между собой, используя для этого отожженную вязальную проволоку и специальный крючок, а при его отсутствии пассатижи или клещи. Два или более арматурных прутка  стягиваются между собой как показано на следующем фото устройства плитного фундамента ушп:

Желательно дополнительно укрепить угловые соединения, для чего сгибаем отрезок арматуры длинной 80-100 см под углом 90 градусов и получаем г-образный кусок. Этим г-образным элементом соединяем углы, места, где стыкуются арматурные стержни и вертикальные детали, связывающие все элементы в единый арматурный каркас:

Чтобы правильно сделать ушп фундамент, по всей длине арматурных стержней устанавливаем хомуты, также согнутые из арматуры, расстояние между ними должно быть 50-70 см:

Так
же связываем все места пересечения арматуры вязальной проволокой.

По
мере проделывания вышеперечисленных работ, получается металлический каркас. Вся
конструкция должна быть немного приподнята над последним слоем пенополистирола
с помощью пластиковых «стульчиков», чтобы залитый в дальнейшем слой бетона защитил
металл от коррозии, вызываемой воздействием внешней влажной среды. Также
арматурный пояс не должен соприкасаться с вертикальной частью пенополистирола,
этого можно достичь с помощью пластиковых звёздочек, которые создают
необходимый зазор.

После того, как каркас из арматуры готов, по технологии устройства ушп фундамента,  верхнюю часть по всей площади фундамента накрываем металлической сварной сеткой ВР, с шагом 10х10 см. Сетка так же должна быть приподнята на пластиковых стульчиках. После того, как все работы проделаны, можно к сварной сетке укрепить трубы водяного тёплого пола:

Если мы крепим тёплый пол, то по завершению работ, поверх трубы тёплого пола снова укладывается сварная сетка, и она также должна опираться на пластиковые стульчики большей высоты.

Бетонирование

И заключительный этап — это заливка фундамента бетоном. Можно использовать небольшую бетономешалку и самостоятельно делать бетонную смесь, но в дальнейшем процессе эксплуатации плиты утепленного шведского фундамента может оказаться, что смесь была не достаточно качественная, а это приведет к проблемам. Поэтому, настоятельно рекомендуем заказать бетонную смесь с бетонозавода, где установлено профессиональное оборудование и происходит контроль качества производимых материалов. В нашем случае был заказан бетон марки М400, и для производства  работ по заливке фундамента УШП заказан бетононасос:

По мере заливки бетоном, необходимо выравнивать (протягивать) верхний слой бетона. Разравнивание можно производить алюминиевым правилом или доской длинной 6 метров. Полную прочность бетон приобретает в течение 28 суток после заливки. По мере высыхания бетонной смеси, необходимо периодически поливать верхний слой водой для равномерной просушки и исключения образования трещин в слое бетона:

На этом статья заканчивается. До новых встреч!

8 уроков загородного строительства

Урок 1. Отмостка дома своими руками
Урок 2. Дренаж дачного загородного участка своими руками
Урок 3. Основание под фундамент УШП
Урок 4. Прокладка коммуникаций под домом
Урок 5. Построение фундамента УШП
Урок 6. Возведение стен из газобетонных блоков
Урок 7. Теплый водяной пол в загородном доме своими руками
Урок 8. Возведение стен из пазогребневых плит

Добавил(а): Виктор Каплоухий 23 августа

Совсем недавно при выборе фундамента под жилой дом основными критериями являлись надёжность, прочность и долговечность конструкции. С возникновением новых технологий появилась возможность учитывать ещё и стоимость, а также функциональность основания. Сегодня для малоэтажного строительства на участках со слабыми грунтами можно выбрать не только столбчатый или свайный фундамент, но и более технологичную утеплённую шведскую плиту (УШП). Простота и доступность технологии позволяет получить монолитное, подогреваемое основание своими руками и при этом не выйти за рамки бюджета.

Особенности утеплённой шведской плиты

Монолитное фундаментное основание УШП впервые было опробовано на Скандинавском полуострове и длительное время использовалось преимущественно на северо-западе Европы. Сегодня ситуация изменилась и география использования шведского фундамента значительно расширилась, распространяясь ещё и на бескрайних просторах России.

Как понятно из названия, опорное сооружение этого типа представляет собой железобетонную фундаментную плиту, уложенную на слой утеплителя. Конструкция не требует большого заглубления, поэтому прекрасно подходит для строительства на участках:

• с высоким уровнем грунтовых вод;
• с сыпучей и рыхлой почвой;
• с грунтами, подверженными пучению и сдвигам.

Ключевой особенностью технологии УШП является жёсткая, монолитная конструкция, которая отлично справляется с сезонными подвижками грунта. Кроме того, расположенный под шведской плитой утеплитель предотвращает замерзание грунта, вследствие чего снижаются риски, связанные с его вспучиванием и осадкой. При эксплуатации основания можно не волноваться, что оно будет деформироваться и трескаться в холодные зимние месяцы.

Преимущества и недостатки УШП

Технология постройки утеплённой шведской плиты позволяет соорудить фундамент своими руками и имеет сходство с процессом строительства более распространённых ленточных оснований. В то же время монолитная опорная конструкция обладает конструктивными и функциональными отличиями, которые наделяют её массой достоинств:

1. Поскольку при сооружении УШП не требуется копать глубокий котлован, отпадает необходимость в использовании большегрузных автомобилей и землеройной техники. Всю работу можно выполнить своими руками, а значит, снизить расходы на строительство фундамента.
2. Обустроенная по шведской технологии монолитная плита имеет утепление не только под подошвой, но и с боков. Постоянство температуры по всей площади оказывает положительное влияние на срок службы основания.
3. Конструкция плиты позволяет осуществить монтаж основных инженерных коммуникаций ещё на начальных этапах строительства. Это позволяет удешевить конструкцию и ускорить работы. Кроме того, отпадает необходимость обустраивать техническое подполье с трубами водоснабжения и канализации.
4. Монолитное железобетонное основание подходит для строительства на любых участках, вне зависимости от грунтового строения. Поскольку плита располагается на поверхности земли, на неё не воздействуют грунтовые воды, благодаря чему возрастает несущая способность сооружения. Фундамент можно с одинаковым успехом использовать как для небольших деревянных домов, так и трёхэтажных коттеджей.
5. Герметичность основания и отсутствие так называемых мостиков холода препятствует распространению сырости, плесени и грибка.
6. Идеально ровная верхняя плоскость утеплённой шведской плиты является готовым черновым основанием для укладки лицевых напольных покрытий. Благодаря этой особенности сокращается время отделочных работ и снижается их стоимость.
7. Шведская утеплённая плита обладает хорошей теплоизоляционной способностью. Это, а также проложенная в железобетонном основании система тёплого пола, позволяет уменьшить расходы на отопление и сделать дом более комфортным.

Несмотря на все сильные стороны фундамента УШП, находится немало людей, которые относятся к технологии с изрядной долей недоверия. В качестве аргументов против строительства тёплого железобетонного основания они приводят следующие доводы:

• высокая стоимость;
• технологией не предусмотрено сооружение подвальных помещений;
• недостаточная жёсткость слоя теплоизоляции, которая впоследствии может спровоцировать усадку здания;
• риск повреждения пенополистирола грызунами;
• отсутствие данных о долговечности используемого утеплителя — технология пока ещё слабо проверена временем;
• усложнение конструкции плитного фундамента на покатых поверхностях;
• ограничение к этажности построек.

Следует сказать, что некоторые из этих доводов не лишены рационального зерна. Что же касается утверждений о больших материальных затратах, то сегодня с полной уверенностью можно сказать об их преувеличении. Так, при строительстве УШП можно обойтись без использования строительной техники, проделав львиную долю работы своими руками. Кроме того, удастся сэкономить на обустройстве чернового пола и технологического подполья. Часть расходов и вовсе будет возвращаться косвенным путём, за счёт уменьшения затрат на отопление во время эксплуатации здания.

Конструкция плитного шведского фундамента

Основу утеплённого шведского фундамента составляет обычная монолитная железобетонная плита, которая в частном строительстве используется ещё с середины прошлого века. Что же касается выдающихся показателей устойчивости и энергетической эффективности, то их обеспечивает множество конструктивных особенностей.

Итак, УШП состоит из таких элементов:

1. Песчано-щебневая или гравийная подушка, которая выполняет функции дренажной системы и служит в качестве своеобразного демпфера при сезонных колебаниях почвы.
2. Геотекстильное полотно, препятствующее засорению дренажного слоя мелкими частицами почвы.
3. Слой гидроизоляции, способный защищать железобетонную конструкцию от пагубного воздействия влаги.
4. Слой теплоизоляции, которая укладывается как под всей плоскостью примыкания плиты к земле, так и по бокам фундамента. «Пирог» из утеплителя и гидроизоляционного слоя препятствуют распространению тепла в грунт, способствуя уменьшению энергозатрат.
5. Система дренажа и водоотведения. Благодаря им опорное сооружение не будет подвергаться воздействию атмосферных осадков. Даже если талые и дождевые воды на участке стекают в низины, а подземные находятся на глубине 3 м и больше, наличие систем отвода влаги позволяет продлить срок эксплуатации опорной плиты на десятки лет.
6. Армирующий каркас или пояс. Являясь жёсткой пространственной конструкцией из толстых металлических стержней, этот элемент делает фундамент более прочным.
   

   Как известно, бетон отлично противостоит сжимающим нагрузкам, но слабо сопротивляется сгибающим и растягивающим воздействиям. Устранить подобные недостатки и призван армирующий пояс, который прекрасно справляется с упругими деформациями любого типа.

7. Инженерные коммуникации, к которым относятся канализация, водопровод, электрическая проводка и кабельные каналы для протяжки линий связи.
8. Система напольного обогрева. Специалисты рекомендуют укладывать водяной контур непосредственно на этапе сооружения фундамента. Это позволяет удешевить строительство и способствует равномерному прогреванию основания пола.
9. Несущая бетонная плита, толщина которой выбирается в зависимости от особенностей грунта и веса здания. Чтобы повысить прочность железобетонного основания, его выполняют с рёбрами жёсткости. Их размещают под внешними стенами, а также в местах установки колонн и других материалоёмких элементов.

Конечно, столь простая конструкция не может нести нагрузку в виде многоквартирных домов высокой этажности, но в сфере частного строительства она обеспечит должную надёжность и долговечность. Только за счёт монтажа утеплённой шведской плиты затраты на отопление будут снижены на 15–20%, не говоря уже о возможности строительства в сложных условиях без привлечения дорогостоящей техники и оборудования.

Технология строительства утеплённой шведской плиты

Описанную ниже технологию строительства УШП можно использовать на грунтах любого типа, кроме торфянистых, почвенно-растительных и илистых. При их обнаружении потребуется изъять слой почвы и заменить его уплотнённым песком. Несущая способность основания должна быть не ниже 1 кг/см². Это позволит построить здание высотой до 3 этажей с несущими конструкциями из любых материалов — кирпича, газоблоков, каркасных панелей, клееного бруса и т. д.

Методика расчёта толщины железобетонного основания

Определение толщины фундаментной плиты является важнейшим этапом проектирования. Неточный расчёт или выбор параметров УШП «как у знакомого» может закончиться плачевно. Слишком слабое основание дома может треснуть после первой же зимы либо будет чрезмерно массивным, вызывая напрасные финансовые траты.

Отметим, что сделать полноценный расчёт утеплённой шведской плиты, основываясь на нормах СНиП и ГОСТ, сегодня невозможно. Это связано с тем, что в российском конструкторском сообществе нет какой-либо признанной регламентирующей документации или фундаментальных выкладок. Да что там говорить — в отмеченных выше нормативных актах нет такого понятия, как УШП.

Тем не менее, не надо думать, что все плитные фундаменты скандинавского типа построены «на глазок». Методика расчёта, хоть и не столь детальная, как хотелось бы, существует. Дело в том, что ещё в начале эры плитостроения в российский сегмент интернета попала документация шведской компании Dorocell, благодаря которой, хоть и в несколько урезанном виде, стало возможным определение конструктивных параметров УШП.

Конечно, приведённый ниже подход к проектированию монолитных фундаментных плит является упрощённым и не идёт ни в какое сравнение с расчётом, который составляют инженеры зарубежных проектных и строительных организаций. Однако его с полной уверенностью можно использовать для частного строительства.

Таблица: оптимальное удельное давление, которое фундаментная плита должна оказывать на грунт

Перед тем, как приступить к вычислениям, определяют преобладающий тип почвы и по приведённой выше таблице определяют её несущую способность. Если есть необходимость в строительстве на грунтах, выделенных жирным шрифтом, то рекомендуется проконсультироваться с профессионалами. Как видно из таблицы, пластичные супеси и твёрдые глины имеют самые высокие показатели удельного давления, поэтому требуют установки массивного основания. Основной расчёт ведут по следующей схеме:

1. По таблицам удельной массы различных материалов вычисляют вес здания без учёта фундамента. Полученное значение следует суммировать с другими нагрузками. При этом учитывают эксплуатационное давление, которое будет оказывать установленное в доме оборудование и мебель, а также климатическую нагрузку в виде осадков.
   

   Если угол ската кровли составляет больше 60 градусов, то для любого региона России климатической нагрузкой можно пренебречь.

2. Ориентируясь на размер и конфигурацию строения, рассчитывают площадь плитного фундамента.
3. Разделив массу здания на площадь плиты, получают значение удельной нагрузки на почву без учёта давления, которое оказывает железобетонная конструкция. Эту цифру сравнивают с величиной нагрузки из первой таблицы и определяют отклонение от оптимальной величины. Разницу между расчётной и необходимой нагрузкой необходимо умножить на площадь основания — так получают искомую массу плиты.
4. Объём основания определяют, разделив вес монолитной конструкции на плотность железобетона 2500–2700 кг/м³. Выполняют деление объёма на площадь плиты — так получают её толщину.

Рассчитанное значение округляют до 5 см в ближайшую сторону, после чего вес фундамента пересчитывают. Сложив его с весом здания, вновь определяют удельное давление на грунт. Отклонение от оптимального значения не должно превышать 25%.

Таблица: эксплуатационная нагрузка и удельный вес стен, перекрытий и крыш

Если в результате расчёта толщина фундамента выходит за пределы 15–35 см, то его монтаж считают нецелесообразным. Если плита будет менее 15 см, то это говорит о чрезмерной массе здания для грунта этого типа. В этих условиях самостоятельное строительство связано с рисками, поэтому понадобятся тщательные геолого-разведочные работы и профессиональные расчёты. При толщине плиты более 35 см можно отказаться от фундамента УШП и установить дом на ленточном основании или столбчатых опорах.

Что понадобится для постройки УШП своими руками

Перед тем как приступать к строительству, следует подготовить такие материалы:

• высокопрочный экструзионный пенополистирол для фундаментных оснований — не менее 0.3 м³ на 1 м² площади плиты;
• стальная арматура Ø10 мм (расход до 15 п. м на 1 м² УШП) и Ø12 мм для выполнения ростверков (понадобится не менее 4.5 п. м. на 1 п. м распределяющей конструкции);
• вязальная проволока;
• подставки пластиковые для монтажа армопояса;
• полиэтиленовая плёнка толщиной не менее 150 мкм — до 1.2 м² на каждый квадратный метр фундамента;
• геотекстильное полотно — до 1.4 м² на 1 м² плиты;
• обрезная доска или щиты для сооружения опалубки — от 1 до 1.5 м³;
• песок;
• щебень средней фракции;
• бетон — от 0.15 до 0.25 м³ на 1 м² УШП в зависимости от толщины последней.

Кроме этого, понадобятся полимерные трубы, фитинги и другие детали для обустройства системы напольного обогрева, а также всё необходимое для монтажа инженерных коммуникаций.

Список инструментов, которые будут нужны в работе:

• лопаты штыковые и совковые;
• строительные носилки или тачка;
• ручная трамбовка или виброплита;
• нивелир или водяной уровень;
• болгарка;
• электрический шуруповёрт;
• вибратор глубинный;
• правило штукатурное, тёрка и гладилка;
• рулетка;
• ножовка;
• кельма;
• молоток.

Если бетон будет приготавливаться самостоятельно, то, кроме всего прочего, понадобится бетономешалка и материалы для приготовления рабочего раствора.

Пошаговая инструкция с рекомендациями специалистов

1. Площадку под строительство очищают от мусора и сорняков.
2. Выполняют разметку фундамента при помощи уровня или нивелира, фиксируя внешний контур при помощи колышков и шнура.
3. В размеченной области производят выемку грунта на глубину до 0.3–0.4 м.

   

   При строительстве мелкозаглубленного фундамента УШП можно обойтись и без землеройной техники, но когда появляется такая возможность, то почему бы ей не воспользоваться

4. Дно котлована засыпают 15-сантиметровым слоем песка, который обильно проливают водой и тщательно утрамбовывают. Для этого лучше использовать виброплиту, но при отсутствии последней можно обойтись и ручной трамбовкой.

   

   Для уплотнения песчано-щебневой отсыпки лучшим инструментом является виброплита

5. На подготовленную песчаную подушку укладывают геотекстиль. Края полотен должны выступать за пределы плиты на 20–30 см.
6. Поверх фильтрующего материала обустраивают гравийную или щебневую подушку (фракция не более Ø20–40 мм) толщиной 10–15 см. Её боковые стороны оборачивают выступающими за контур фундамента геотекстилем.

   

   Подушку из щебня обязательно отделяют от песка слоем геотекстиля

7. В слое щебня прокладывают инженерные коммуникации — канализационные и водопроводные трубы, электрические кабели и т. д. Высоту их отводов рассчитывают с учётом толщины фундаментного «пирога». Для установки труб в проектном положении их временно крепят при помощи отрезков арматуры и пластиковых хомутов.

   

   Инженерные коммуникации прокладывают внутри щебневой отсыпки

8. По бокам фундамента устанавливают бортовые элементы опалубки из утеплителя высокой плотности толщиной 5–10 см. Для теплоизоляции используют фибролитовые плиты или экструдированный пенополистирол в виде специальных L-блоков и угловых элементов, но можно взять и обычные, плоские панели. Изоляционный материал должен иметь максимальную твёрдость и обладать низким влагопоглощением, поэтому лучше всего применять специальный утеплитель для бетонных оснований (например, «Пеноплекс фундамент», Penoboard и др.) Для укрепления ограждающей конструкции сбивают ограждающую опалубку из досок толщиной до 50 мм, которую укрепляют упорами из бруса сечением не менее 50х50 мм.

   

   Для монтажа ограждающей конструкции применяют экструдированный пенополистирол

9. Поверх утрамбованной щебневой подушки укладывают слой гидроизоляции. Это могут быть как современные рулонные материалы, так и обычный рубероид. Главное — обеспечить герметичность влагонепроницаемого слоя, поэтому отдельные полотна укладывают внахлёст, с 15-сантиметровым перекрытием. Стыки герметизируют при помощи газовой или бензиновой горелки. Важно, чтобы края полотен выступали за периметр не менее чем на толщину бетонной плиты — впоследствии с их помощью будет обеспечена гидроизоляция торцов.
10. Обустраивают первый слой теплоизоляции. Для этого пенополистирольные плиты толщиной 10 см всплошную располагают по поверхности. В местах, где сквозь фундамент проходят канализационные и водопроводные трубы, в уплотнителе делают вырезы.

    

    Нижний слой теплоизоляции укладывается всплошную, с вырезами под коммуникации

11. Второй слой утеплителя выкладывают из таких же пенополистирольных плит, вот только размещают их не всплошную, а в соответствии с проектной документацией. В зонах эксплуатационной нагрузки, а именно там, где будет обустраиваться чистовой пол, общая толщина теплоизоляции должна равняться 200 мм. Что же касается оснований несущих стен и колонн, то их оставляют заполненными лишь наполовину для последующего армирования и заливки бетонных ростверков (рёбер жёсткости).

    

    Верхний слой теплоизоляции укладывается в соответствии с проектной документацией

    При укладке пенополистирольной теплоизоляции важно исключить щели, поскольку при заливке бетона в этих местах будут образовываться так называемые мостики холода. Для временной фиксации плит второго слоя можно использовать полиуретановый клей или саморезы длиной не менее 120 мм.

12. Выполняют армирование заливаемых ростверков. Для этого в стороне от строительной площадки изготавливают отдельные металлические каркасы из 4-х стержней арматуры Ø12 мм, которые ориентируют в продольном направлении. Пространственную фиксацию основной арматуры выполняют при помощи прутка Ø10 мм, который монтируют с шагом до 300 мм и крепят вязальной проволокой. После изготовления достаточного количества каркасов их устанавливают в форму и связывают между собой.

    

    Для армирования ростверков используют предварительно изготовленные объёмные каркасы

13. Армируют зоны эксплуатационной нагрузки. Для этого используют арматуру Ø10 мм, которую связывают в сетку с ячейками 150х150 мм. В большинстве случаев будет достаточно одного ряда стержней. Чтобы обеспечить защитный слой бетона толщиной не менее 30 мм, сетку и армирующие каркасы ростверков устанавливают на заводские пластиковые фиксаторы ФС-30 или самодельные подпорки из стального прутка диаметром 6–8 мм.

    

    Для усиления зон с эксплуатационной нагрузкой собирают однослойную сетку из арматурных стержней

    Если возникает необходимость продольной стыковки стержней, то необходимо обеспечить перехлёст прутьев длиной не менее 20d. Так, для арматуры Ø12 мм соединительная часть должна равняться 240 мм.

14. Укладывают пластиковые трубы системы напольного обогрева, которые крепят к армирующей сетке при помощи пластиковых хомутов.

    

    Контуры напольного обогрева удобно крепить прямо к армирующему каркасу

15. В местах пересечений контура тёплого пола с ростверками, над которыми будут смонтированы опорные конструкции и стеновые перегородки, трубы защищают гильзами из ПНД-труб длиной 40–50 см. Выполняют монтаж коллекторов и при помощи гофротруб обеспечивают защиту труб напольного обогрева в местах их подъёма. Распределительные устройства тёплого пола можно крепить к двум 1.5-метровым стержням арматуры Ø12 мм, которые забивают в основание фундамента под углом 90 градусов.

    

    Для крепления коллекторной доски используют вбитые в грунт металлические пруты

16. Систему напольного обогрева заполняют теплоносителем и проводят опрессовку для испытания её герметичности.
17. Подготавливают форму к бетонированию. Для этого контролируют правильность выполнения предыдущих этапов, убирают мусор и убеждаются в целостности опалубки. Выводы труб водопровода и канализации защищают от попадания раствора, для чего используют специальные заглушки или любые подходящие материалы — ветошь, обрывки полиэтилена и т. д.
18. Форму заполняют бетоном, распределяя его по поверхности совковыми лопатами. Необходимо обеспечить затекание раствора под арматуру, в углы и другие труднодоступные зоны, для чего удобно использовать глубинный вибратор. Заполненную форму уплотняют виброрейкой или плитой и выравнивают поверхность при помощи правила и гладилки. После этого фундамент накрывают полиэтиленовой плёнкой.

    

    Заливать бетон в опалубку начинают с углов, разравнивая его к центру фундамента

Бетон приобретёт требуемую прочность только в том случае, если будет обеспечен правильный режим температуры и влажности. Нельзя допускать слишком быстрое высыхание раствора — в этом случае замедляются реакции дегидратации (схватывания) и возникают температурные и усадочные деформации.

Если фундамент заливается в жаркие, летние месяцы, то поливать его поверхность водой следует уже через 2–3 часа после заливки, а в другую пору — не позднее 10–12 часов. После увлажнения форму обязательно укрывают, повторяя процедуру всю первую неделю, по несколько раз в день. Так, при температуре 15 °С в первые 2–3 суток необходимо поливать бетон через каждые 3 часа, а последующие дни — не менее 3 раз в день, с наиболее обильным увлажнением на ночь.

Через сутки после начала схватывания поверхность фундамента можно покрыть слоем влажного песка или опилок. Благодаря тому, что эти материалы хорошо удерживают влагу, интервал между поливами можно увеличить в 1.5–2 раза.

Возможные проблемы и способы их предотвращения

1. От правильного расчёта толщины фундамента зависит устойчивость и долговечность здания. Если плита будет чрезмерно массивной, то дом будет давать усадку. Недостаточно мощное основание может способствовать перекосу стен и появлению трещин. На сложных грунтах проектирование лучше доверить специалистам.
2. В межсезонье строительство на участках с высоким уровнем грунтовых вод может быть затруднено. В этом случае требуется провести комплекс мероприятий по осушению основания под утеплённую шведскую плиту. Для этого вокруг фундамента роют траншею, в которой обустраивают дренаж. В отдельных случаях укладка дренажных труб может понадобиться и под подошвой плиты.
3. Количество бетона, которое понадобится для заливки УШП, измеряется кубометрами. Растекающийся раствор оказывает сильное давление на опалубку, что может привести к её изгибам и повреждениям. Чтобы этого не произошло, по внешнему периметру ограждающего сооружения через каждые 0.5 м в землю вбивают деревянную опору и устанавливают распорные брусья.
4. Заполнение плиты стараются выполнить в один приём, поскольку нарушение монолитности структуры может вызвать появление трещин на границе отдельных порций бетона. Тем не менее, если нет возможности залить форму за один раз, то процесс разделяют на несколько этапов, располагая отдельные слои бетона горизонтально.
5. При обустройстве армирующего каркаса следят за тем, чтобы металлические стержни были покрыты слоем бетона толщиной не менее 3 см. В противном случае влага может проникать внутрь железобетонной конструкции, постепенно разрушая фундамент. По этой же причине не допускается монтаж армопояса на вертикальных стержнях, вбитых прямо в грунт.

Видео: как построить утеплённую шведскую плиту за 2 дня

При сооружении утеплённого фундамента следует проявить максимальную скрупулёзность и аккуратность — скандинавская технология не потерпит российского «на авось». Если вы привлечёте к проекту ещё несколько человек из числа своих родственников и друзей, то работу можно будет закончить за 2–4 дня в зависимости от сложности и трудоёмкости конструкции.