Стяжка пола на балконе своими руками пошаговая инструкция

Реконструкция открытого балкона в жилое помещение предусматривает поочередное выполнение ряда работ. Среди них стяжка пола на балконе играет немаловажную роль. Ведь от того по какой технологии и с каким качеством она будет выполнена, зависит комфорт и уют в новом помещении квартиры.

Для чего стяжка пола

При проведении ремонтных работ на балконе, хозяева постоянно сталкиваются с тем, что требуется:

• выровнять плиту балкона;
• поднять в лоджии (на балконе) уровень пола;
• скрыть деформацию поверхности балконной плиты;
• уложит напольное покрытие из ламината, паркетной доски, линолеума;
• спрятать коммуникации;
• смонтировать кабельный «теплый пол»;
• усилить звукоизоляцию;
• утеплить основание балкона.

Во всех перечисленных ситуациях поможет стяжка пола.

Требования к стяжке на балконе

Учитывая особенности крепления балкона к стене дома, стяжка должна соответствовать ряду требований:

• быть легкой, не создавать критических нагрузок на балконную плиту. Поэтому, есть рекомендации заливать мокрую стяжку на открытом балконе не толще 8 см, закрытом (застекленном) — не более 5 см;
• иметь высокую устойчивость к перепадам температуры и влажности;
• выдерживать на открытом балконе, а также закрытом, но не отапливаемом, большое количество циклов замораживания/размораживания;
• создавать ровное, прочное основание под напольное покрытие;
• находиться в доступном для массового потребителя ценовом диапазоне.

Виды стяжек

Стяжки можно выполнить по трем технологиям:

• мокрой;
• полусухой;
• сухой.

При этом появление на рынке стройиндустрии новых видов материалов внесло в классические виды стяжек разнообразие: образовались подвиды.

Так, мокрая стяжка в классическом исполнении выполняется из цементно-песчаного раствора, иногда в смеси с керамзитом (керамзитобетон). Производство самовыравнивающихся смесей дало толчок к формированию подвида мокрой стяжки: наливному полу.

Особенностью полусухой стяжки является количество воды в стандартной смеси цемента с песком. Ее там всего 1/3 от привычного всем жидкого раствора. Из-за сложности в уплотнении полусухой смеси — обязательный элемент технологии — на балконах практически не применяется.

Претерпела изменения и сухая стяжка пола, не предусматривающая использование воды (безводный метод). К ее зарождению, что произошло около полувека тому назад, причастны керамзит и гипсокартон. Сыпучий материал насыпался ровным слоем, а листы ГКЛ создавали на поверхности отсыпки основание для напольного покрытия.

В настоящее время сухая стяжка ассоциируется с насыпным, сборным или плавающим полом. Это означает, что на смену керамзиту пришли другие виды строительных материалов: пенопласт, экструдированный пенополистирол, плиты ППУ.

Какую лучше выбрать для балкона

Дать однозначный ответ, какая технология выравнивания пола наиболее подходит для балкона, невозможно. Все зависит от множества факторов. Например, стяжка пола на открытом балконе из керамзита невозможна — ее место в отапливаемых помещениях. Но и здесь возникают проблемы:

• довольно дорого, несмотря на то, что керамзит сам по себе дешевый материал (просто его нужно много);
• сыпучие материалы плохо сочетаются с «теплым полом», а других эффективных вариантов обогреть балкон, нет.

В то же время, пенопластом или листами экструдированного пенополистирола — разновидностью сухой стяжки, можно выровнять основание пола на всех типах балконов.

На ветхих балконах, где нужно проводить усиление поверхности бетонной плиты, ЦПР слишком тяжелый для нее. Здесь может помочь только специальная смесь, обладающая способностью самовыравниваться.

Если подходить к вопросу выбора технологии выравнивания основания балконной плиты, без учета влияния различных факторов, то для начинающего мастера-строителя предпочтительнее выглядит мокрая стяжка из цементно-песчаного раствора.

Заливка пола на балконе ЦПС позволяет:

• усилить прочность бетона в плите, устранив все механические повреждения на ее поверхности;
• выровнять пол на балконе с любой степенью кривизны;
• скрыть инженерные коммуникации;
• смонтировать систему электрического «теплого пола»;

• улучшить звукоизоляцию;
• сэкономить семейный бюджет.

Это плюсы. Но есть и минусы:

• большой вес;
• длительность технологического цикла, который исчисляется не днями, а неделями.

Необходимые материалы и инструменты

Выполнить стяжку по разным технологиям можно только с применением материалов и инструментов, предназначенных для этих целей.

Цементно-песчаная стяжка. Залить пол на лоджии/балконе можно, имея под руками:

• песок;
• портландцемент М300 или М400;
• грунтовку глубокого проникновения («Бетоноконтакт»);
• гидроизоляционные материалы (полиэтиленовую пленку или мастику);
• фибру из стекловолокна или полипропилена;
• добавки (замедлители и ускорители гидратации, пластификаторы);
• демпферную ленту;
• оцинкованные П-образные профили для маяков;
• саморезы с защелками для фиксации маяков;

• емкость для раствора;
• перфоратор или электродрель с миксерной насадкой;
• правило;
• нивелир;
• гидроуровень (лазерный уровень);
• рулетку;
• малярную кисть;
• валик;
• кювету для грунтовки;
• нож со съемным лезвием;
• мастерок;
• карандаш строителя.

Сухая стяжка. Сухая стяжка выполняется при наличии:

• керамзитовых окатышей разного диаметра;
• гипсоволоконных листов (фанеры, плоского шифера, ОСБ);
• грунтовки глубокого проникновения;
• полиэтиленовой пленки или мастики для гидроизоляции плиты и стен;
• металлического, П-образного профиля для маяков;
• саморезов с клипсами для фиксации маяков;
• демпферной ленты;
• правила длиной не более 1 м;
• перфоратора;
• нивелира;
• гидроуровня;
• рулетки;
• шуруповерта или крестообразной отвертки;
• ножа;
• электролобзика или пилы по дереву с мелким зубом;
• карандаша;
• ведра.

Самовыравнивающаяся смесь. Заливка наливного пола требует покупки:

• самовыравнивающейся смеси;
• перфоратора или дрели с миксерной насадкой;
• широкого шпателя;
• игольчатого валика;
• малярного валика;
• пластиковой емкости для приготовления раствора.

Подготовительные работы

Для устройства сухой и мокрой стяжки балконную плиту нужно подготовить по одной и той же технологии, которая включает следующие этапы:

• I этап — проводится оценка состояния балконной плиты;
• II этап — ремонтируется основание пола;
• III этап — осуществляется гидроизоляция балкона;
• IV этап — находится уровень стяжки;
• V этап — устанавливаются маяки.

Важно: для наливного пола выполняются только два первых этапа.

I этап — оценка состояния плиты.

Осмотр балкона при устройстве стяжки дает возможность разобраться:

• на какую высоту нужно поднимать стяжку, чтобы напольное покрытие на балконе имело тот же уровень, что и пол в квартире — замеряется расстояние между полом балкона и квартиры. Из полученного результата вычитается толщина пирога напольного покрытия: клея с кафелем или ламината с подложкой;
• какие места на плите нужно укреплять — помечаются маркером или мелом щели, микротрещины, сколы, раковины;
• как увеличится нагрузка на плиту от ЦПР — позволяет определить максимальную толщину стяжки без риска обрушения балкона. Особенно важно такие расчеты проводить для закрытых типов балконов и лоджий. Напомним некоторые важные параметры:

1. удельный вес цементно-песчаного раствора — 1800 кг/м³;
2. нормативная нагрузка на плиту — 200 кг/м² для кирпичных стен и 250 кг/м² для панельных;
3. вес красного полнотелого ординарного кирпича — 3,3-3,6 кг, пустотелого ординарного — 2,3-2,5 кг;
4. плотность керамзита — 300-450 кг/м³;
5. вес двухкамерного стеклопакета — 35 кг/м²;
6. Имея под руками такие данные, легко высчитать нагрузку на балконную плиту.

Планируя толщину стяжки, нужно учитывать, что максимальная нагрузка на плиту: стен, стеклопакетов, стяжки с напольным покрытием и мебели не должна превышать 140 кг/м² для кирпичного дома и 190 кг/м² для панельного. Запас оставлен для хозяев квартиры, которые будут выходить на балкон. Приведенные цифры пограничные. Желательно их уменьшить на 15-20 кг/м².

II этап — ремонт основания пола. В процессе проведения ремонтных работ нужно пристальное внимание уделить местам, где сцепление грунтовки и цементного раствора с плитой отсутствует (краска, масляные пятна), и повреждениям бетона — трещины и щели имеют свойство расти, если их не заделать своевременно.

Жирные пятна и краску можно убрать несколькими способами:

• с помощью растворителей, ацетона, уайт-спирита — тереть тряпкой, смоченной в одном из этих составов;
• специальными смывками;
• сбить перфоратором вместе с частью бетона. Но в этом способе есть опасность повредить арматуру. Прочность цементного камня восстанавливается ремонтным раствором, а при повреждении арматуры нужна экспертиза на несущую способность балконной плиты.

Механические повреждения плиты заделываются специальными ремонтными растворами. Пошаговый алгоритм работ выглядит следующим образом:

• обнаруженные микротрещины увеличиваются в ширину до 3-5 мм. Если этого не сделать, то в них не попадет раствор, а, следовательно, не будет прочной фиксации стенок микротрещины между собой. Расшить маленькую щель можно молотком с зубилом или болгаркой с кругом по бетону;
• широкие трещины армируются саморезами. Для этого поперек них нарезаются болгаркой углубления длиной 10-12 см и глубиной 15-20 мм. Расстояние между канавками — 4-5 см;
• готовится цементное молочко из портландцемента и воды в пропорции 1:1;
• трещины, щели, сколы, раковины насыщаются водой из цементного молока: сухой бетон вытянет влагу из раствора, в результате чего нарушится процесс гидратации. Смачивать нужно до тех пор, пока не останутся маленькие лужицы. Их, перед нанесением ремонтного раствора, нужно будет убрать газетой или губкой;

Внимание: вместо цементного молочка можно воспользоваться грунтовкой.

• замешивается ремонтный состав, большие трещины армируются саморезами — укладываются в поперечные канавки. Некоторые специалисты срезают у метизов головки, но это не обязательно;
• все проблемные места заделываются приготовленной смесью. В щели раствор затирается узким шпателем.

На этом же этапе можно заделать стык балконной плиты со стеной, а также соединительные швы между панелями, если дом построен по сборной технологии.

Стык стены с балконной плитой запенивается монтажной пеной, а соединительные швы в стене забиваются поролоновыми валиками и штукатурятся. Можно использовать и другой метод: запенить стык и вдавить туда валик. Во всех случаях пена срезается ножом заподлицо со стеной.

Завершаются подготовительные работы нанесением на плиту двух слоев грунтовки.

Более подробную информацию по технологии ремонта бетонного основания пола можно посмотреть здесь.

III этап — гидроизоляция пола. По технологии перед заливкой стяжки или засыпкой керамзита проводятся гидроизоляционные работы. Выполнить их можно с помощью рулонных изоляторов (полиэтиленовая пленка или рубероид) или битумной мастики. Все нюансы гидроизоляционных работ описаны в материале «Гидроизоляция пола перед стяжкой».

IV этап — определяется уровень стяжки.

Уложить пол на балконе на одном уровне с напольным покрытием квартиры можно только в том случае, если стяжка залита (засыпана) на расчетном уровне, который в среде строителей называется уровнем стяжки.

Внутри квартиры (дома) находится уровень стяжки путем сложных манипуляций, которые подробно описаны здесь. На балконе все проще:

• уровень пола квартиры переносится на стену балкона (назовем отметку уровнем пола на балконе). Сделать это можно с помощью гидроуровня или лазерного уровня. По полученной отметке, строго горизонтально, по периметру балкона чертится сплошная линия;
• рассчитывается толщина напольного покрытия;
• от уже нанесенной линии с помощью рулетки отмечается уровень стяжки, который также отмечается по всем стенам.

Финиширует этап нахождения уровня стяжки определением ее типа: мокрая, сухая или наливной пол. Если на открытом балконе расстояние от плиты до линии стяжки находится в пределах 3-8 см, заливается цементно-песчаная стяжка, меньше 3 см — используются самовыравнивающиеся смеси, больше 8 см — нужен керамзит или плиты пенопласта.

Для застекленного балкона показатели немного другие:

• мокрая стяжка — 3-5 см над уровнем плиты;
• сухая — более 5 см.

Важно: сухую стяжку от 5 до 15 см рекомендуется выполнять плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола — керамзит малой толщины плохо держит настил.

V этап — установка маяков. Для всех видов стяжки маяки устанавливаются по одинаковой технологии:

• по стене крепится демпферная лента;

• на полу чертятся линии прохождения маяков. Отступ от стены 10-12 см;
• по линии маяков устанавливаются специальные саморезы (шпильки) для крепления металлического профиля маяков (сухая стяжка) или холмики из ЦПР для мокрой стяжки. Расстояние между ними 40-50 см;
• на цементно-песчаные бугорки крепится профиль на уровне стяжки. При недостатке высоты на холмики добавляется раствор. Если бугорки выше уровня стяжки — их верхушка срезается кельмой.

Маяки можно закрепить саморезами, но только при проведении гидроизоляции мастиками. Полная инструкция по установке маяков приведена тут.

Технология заливки (засыпки) стяжки

Для сухой и мокрой стяжек существуют отдельные технологии выполнения работ. Рассмотрим подробно каждую из них.

Мокрая стяжка

Заливка стяжки выполняется поэтапно:

1. замешивается раствор;
2. заливается стяжка.

Приготовление раствора

При приготовлении раствора для стяжки берется 1 часть цемента М300 и 3 части просеянного песка (для портландцемента М400 берется 4 части песка). Все это перемешивается до тех пор, пока песок полностью не покроется цементной пылью. В сухую смесь частями добавляется полипропиленовая фибра — 900 г на 1 м³ раствора (предотвращает усадку и растрескивание стяжки).

В размешанную сухую смесь частями добавляется вода. Вначале 2/3 части, после чего раствор вымешивается. Затем вода доливается небольшими порциями до тех пор, пока раствор не получится нужной консистенции (вязким).

На последней стадии замешивания добавляются пластификаторы, замедлители и ускорители процесса гидратации.

Заливка стяжки

Готовый раствор набирается в ведро и выливается у дальней стены между маяками. Заливка ведется до тех пор, пока раствор не покроет полностью маяки длиной 1 м. Дальше пошагово:

• из уложенного раствора удаляются пузырьки воздуха. Сделать это можно кельмой, протыкая стяжку на всю глубину. При этом, чем больше проколов, тем лучше;
• правило устанавливается на маяки вплотную к стене. Движением на себя убирается лишний раствор;
• в образовавшиеся впадины доливается раствор;
• стяжка повторно равняется правилом;
• заливается следующий участок длиной около 1 м;
• повторяются операции по удалению воздуха и выравниванию раствора по маякам;
• при достижении дверей заливка проводится от другой стены.

Завершается процесс заливки стяжки ее сушкой. Здесь желательно соблюдать следующие требования:

• оптимальный температурный режим — 20-25^oС;
• влажность в пределах 60-70%.

Кроме этого, недопустимы сквозняки, прямой солнечный свет, скачки температуры. Как только становится возможным ходить по стяжке, удаляются маяки, их следы заделываются раствором, пол накрывается полиэтиленовой пленкой.

Внимание: зимой стяжка не заливается, так как промерзание полностью уничтожает проделанную работу. В теплый период времени температура воздуха должна быть выше +5^oС.

Сухая стяжка

Сухую стяжку можно выполнить сыпучими материалами и листами пенопласта. Засыпка керамзита выполняется в следующей последовательности:

• на плиту балкона по всей площади насыпается слой керамзитового песка толщиной 3-5 см;
• на подложку из песка досыпается керамзит средней и крупной фракции;
• засыпка трамбуется вручную. Для этого можно использовать доску с ручкой;
• керамзит досыпается до уровня маяков;
• на поверхность засыпки укладываются листы гипсокартона, по которым можно ходить;
• правилом стяжка выравнивается;

• удаляются маяки;
• следы от профиля засыпаются керамзитовыми гранулами и разравниваются правилом;
• укладывается первый ряд ГВЛ, фанеры или прямого шифера;
• листы второго ряда укладываются со сдвигом на 20 см — стыки плит у рядов не должны совпадать;
• ряды настила крепятся саморезами с шагом около 25 см по ширине и длине.

Самовыравнивающаяся смесь

В конце работы рассмотрим, как залить пол на балконе своими руками самовыравнивающейся смесью.

Работа начинается с приготовления раствора. Для этого мешок смеси весом 25 кг засыпается в емкость с водой и кельмой вымешивается. Дальше смесь размешивается перфоратором или дрелью с миксерной насадкой до состояния текучей пасты. Осадка и расслоения в растворе не должно быть.

Приготовленная смесь выливается на пол и валиком раскатывается по балконной плите до толщины 5-20 мм. В углы и стыки между балконом и стеной смесь затирается шпателем. После заливки всего пола по смеси катают игольчатый валик — удаляются воздушные пузырьки.

В заключение, если при заливке (засыпке) стяжки все сделано правильно, пол на балконе будет ровным, прочным и долговечным.

Чтобы напольное покрытие пролежало долго, требуется тщательная подготовка. Она включает в себя стяжку пола на балконе. Если ознакомиться с информацией, выделить время и правильно подобрать материалы, то удастся самостоятельно выполнить качественную стяжку, даже когда полностью отсутствует соответствующий опыт.

Сначала необходимо определиться с выбором подходящей разновидности:

• Мокрая. Выполняется из обычного цементно-песчаного раствора.
• Сухая. За основу берется щебень, керамзит или любой другой сыпучий материал. Он трамбуется и заливается водой. Затем его верхняя часть накрывается гипсокартонном или фанерными плитками.
• Полусухая. В действительности процесс замешивания раствора такой же, как в мокрой разновидности. Но здесь в раствор добавляется меньше воды, чтобы высыхание происходило быстрее. В результате стяжка получается прочной, надежной, и во время работы с ней меньше грязи.

Как сделать стяжку на балконе. Пошаговая инструкция

Первоначально проводятся подготовительные работы. Они включают в себя расчистку пространства на балконе, а также демонтаж старого напольного покрытия. Его необходимо убрать вплоть до основания. Нельзя забывать, что на балконе наблюдается повышенная влажность и частые температурные перепады, поэтому обязательно проводят гидроизоляцию, чтобы стяжка, равно как финишное покрытие прослужили долго.

Мокрая стяжка является наиболее распространенным вариантом для балкона. Она выполняется по инструкции:

1. Готовится раствор из цемента, песка и щебня в соотношении 1:1:2. Сначала все эти компоненты смешиваются без добавления воды. Затем добавляется вода и все снова перемешивается. Удобнее использовать дрель со специальной насадкой, вручную этот процесс займет намного больше времени.
2. Выводится уровень по периметру балкона, чтобы стяжка получилась ровной.
3. Непосредственно заливка пола.

Если приходится работать в одиночестве, раствор замешивается небольшими партиями. В противном случае он будет застывать быстрее, чем укладываться в отведенное для него место.

После устройства стяжки необходимо облить раствор водой, затем закрыть клеенкой. Если клеенки под рукой нет, сбрызгивать водой поверхность потребуется 2-3 раза в день, чтобы стяжка не потрескалась.

Сухая стяжка пола

Для городской квартиры сухая стяжка является оптимальным вариантом. Дело в том, что у нее минимальная нагрузка, поэтому исключаются риски создать на балконную плиту давление, которое она не в силах вынести.

Сухая стяжка выполняется по инструкции:

1. Выравнивание основание, гидроизоляция и другие стандартные подготовительные работы;
2. Поиск нулевой точки – отметки, на уровне которой будет выполняться стяжка. По периметру натягивается уровень, и по нему впоследствии будут ориентироваться;
3. Установка деревянных лаг. Они должны ставиться поперек балкона, чтобы лучше распределять нагрузку и давление на поверхность основания.
4. Поверх лаг насыпается любой сыпучий материал, вроде керамзита или вермикулита. Для того, чтобы пространство засыпалось равномерно, рекомендуется покупать сыпучий материал разных размеров. Тогда после смешивания он постепенно и равномерно заполнит все пространство, что положительно сказывается на распределении нагрузки.
5. Поверх устанавливаются листы фанеры или гипсокартона, которые закрепляются к деревянным лагам.

Стяжка на пеноплекс

Можно воспользоваться пеноплексом. Это специальные плиты, посредством которых выполняется качественная стяжка в городской квартире. Плиты нужно просто ровно уложить на основание, и стяжка готова. Предварительно их потребуется нарезать под нужные размеры. И для первого этажа лучше использовать плиты не менее 4 см, а для остальных этажей подойдет и 3,5.

Стяжка на открытом балконе

На открытом балконе стяжка должна быть максимально качественной, поскольку она будет постоянно подвергаться агрессивному атмосферному воздействию. В этом случае лучше использовать только мокрую стяжку. Также ее необходимо усиливать с помощью металлической армированной сетки. Чем меньше в ней ячейки, тем лучше. Если не удается найти мелкоячеистую сетку, используют крупную, но укладывают ее в 2 слоя.

Стяжка под плитку

Идеальным вариантом выполнения стяжки под плитку станет полусухой вариант. Устройство такой стяжки намного проще мокрой, но в то же время поверхность будет идеально подходить для последующей отделки плиткой. Ее даже не потребуется дополнительно обрабатывать, можно укладывать плитку на стандартный клей-цемент сразу после полного высыхания.

Балконная плита постоянно находится под воздействием разрушающих факторов: солнца, дождя, ветра. Из-за этого происходит её постепенное разрушение. Одним из способов защиты балконной плиты является заливка стяжки. Кроме того, стяжка нужна для выравнивания плиты при утеплении балкона. От её состояния зависит качество напольного покрытия. Поскольку технология заливки пола несложная, работы чаще всего выполняются своими руками. Первоначально будет полезно ознакомиться с существующими способами заливки стяжки.

Требования к балконной стяжке

К балконной стяжке предъявляются некоторые требования:

• небольшой вес. У балконной плиты ограниченная несущая способность, поэтому дополнительный вес может её разрушить;
• долговечность. Из-за некачественной основы быстро разрушается покрытие пола. Выполнять частые ремонты на ограниченном пространстве балкона очень проблематично;
• выравнивание поверхности балконной плиты;
• укрепление плиты;
• дополнительная тепловая и звуковая изоляция;
• доступная стоимость смеси для заливки плиты. Смесь должна быть недорогой, но качественной.

Виды стяжек

Финишное покрытие пола укладывается на залитую стяжку. Различают три способа заливки:

1. Мокрый

Раствор готовится из цемента с песком или щебнем, а затем заливается на подготовленную поверхность балконной плиты. Процесс высыхания длится около месяца. Для кристаллизации раствора поверхность регулярно смачивается водой.

1. Сухой

Балконная плита покрывается слоем керамзита или другим сыпучим материалом. Сверху укладываются специальные материалы. Такая стяжка быстро монтируется, но имеет недостаток ―  низкую устойчивость к влаге. Это ограничивает её использование для незастеклённых балконов.

1. Самовыравнивающий

Существуют специальные смеси, разводимые водой. Выравнивание поверхности плиты происходит за счёт растекания жидкого состава смеси. У такой массы ограниченное время действия, поэтому укладка производится в ускоренном темпе. Смесь нельзя укладывать на промёрзшую балконную плиту. Через неделю можно накладывать финишное покрытие.

Самовыравнивающие составы выпускаются нескольких видов:

• цементные смеси с добавлением пластификаторов. Состав предназначен для черновой отделки, когда большой перепад высот или на плите крупные дефекты;
• смеси с гипсом создают основу перед финишной укладкой. Они отличаются низкой устойчивостью к влаге, поэтому не рекомендуются для использования на незастеклённых балконах.
• финишные смеси. Создаётся прозрачное или цветное покрытие пола. Это эпоксидные и полиуретановые составы. Особой привлекательностью пользуются наливные 3D покрытия.

Актуальные цены для вашего города:

Балконная плита выдерживает не каждую стяжку. Из-за своего веса для балкона первого этажа подходит мокрая, сухая и самовыравнивающая стяжка. Серьёзного веса не имеют сухая и самовыравнивающая стяжка, поэтому они подходят для балконов на любом этаже.

Подготовка к заливке балконной плиты

Технологии подготовки основания под любую стяжку почти не отличается. Из-за большого влияния на балконную плиту окружающей температуры и влажности, требуется надёжная изоляция финишного покрытия. Только качественная стяжка гарантирует его сохранность на длительное время.

Чтобы сэкономить время, иногда стяжку заливают прямо на существующее покрытие, если оно находится в удовлетворительном состоянии. Это неправильно, во-первых, сокращается высота балкона, во-вторых, прочность стяжки сильно снижается. Только очищенная плита обеспечит достойное состояние стяжки.

Первым делом с балкона выносятся все вещи, а затем снимаются плинтусы и дверные наличники.

Во время демонтажных работ бывает много пыли и мусора, стало быть, лучше работать в респираторе, а стены сбрызнуть водой из пульверизатора для защиты от пыли.

Способ очистки балконной плиты зависит от существующего покрытия.

• Окрашенная поверхность очищается растворителем. В этом случае необходимо проветривать помещение балкона. А вот толстый слой краски приходится сбивать.
• Приклеенный линолеум разрезается на полосы и снимается скребком, а непроклеенное полотно сворачивается в рулон.
• Керамическая плитка снимается перфоратором или сбивается зубилом. По трудоёмкости ― это наиболее сложный вариант очистки балконной плиты.
• Деревянное покрытие удаляется с помощью гвоздодёра или распиливается на отдельные части.

После осмотра очищенной плиты, производится её подготовка к заливке стяжкой:

• удаляются сколы и рыхлые участки поверхности;
• оголённые места стягивающей арматуры балконной плиты покрываются грунтовкой или краской для защиты от коррозии;
• места сколов заделываются цементным раствором или клеем.

Подготовительные работы завершаются уборкой мусора и пыли пылесосом. Известно, что с пыльным основанием мокрая стяжка скрепляется ненадёжно.

На завершающем этапе плита грунтуется. Грунтовка не только убирает пыль, но и создаёт изоляционный слой. Чаще всего грунт наносится в два слоя. Период высыхания обычно занимает до 8 часов.

Заливка мокрой стяжки

Большинство балконов заливаются мокрой стяжкой. Выбрав такой вариант, необходимо учитывать, что слой толщиной больше 5 сантиметров может разрушить балконную плиту. У такой заливки есть недостаток ― большое время высыхания. Например, слой толщиной 3 сантиметра полностью высыхает через три дня при нормальной температуре. Кроме того, заливка производится при определённых условиях, так как при низкой температуре раствор теряет прочность.

Приготовить раствор несложно: цемент, щебень и речной песок смешиваются с водой до концентрации густой сметаны.

Стяжка заливается поэтапно:

1. С помощью отвеса и уровня определяется нулевая точка заливки. Она отмечается по периметру балкона. Выше этой точки раствор заливаться не должен.
2. Обустраивается гидроизоляция балконной плиты. В качестве изолирующего материала используется рубероид или полиэтиленовая плёнка. Листы укладываются внахлёст, а на стены делается напуск.
3. На больших балконах для усиления стяжки используется мелкоячеистая металлическая сетка. Она укладывается сверху гидроизоляции.
4. Для выдерживания одинакового уровня стяжки, по нулевой точке выставляются маяки. Как правило, это металлические профили, уложенные на раствор алебастра или гипса для быстрого высыхания.
5. Раствор разливается небольшими порциями от стены, противоположной двери. Во время заливки строительным правилом или гладкой доской выравнивается слой стяжки.
6. После укладки раствора на всей поверхности балкона, она накрывается плёнкой, которая защищает стяжку от испарения влаги, и раствор не растрескивается. Если не использовать плёнку, то стяжку придётся постоянно смачивать.
7. Примерно через неделю маяки удаляются, чтобы в местах соприкосновения не появлялись трещины. Для облегчения выемки маяков, перед установкой их можно смазать машинным маслом. Появившиеся пустоты от убранных профилей, заделываются цементным раствором.

Видеоинструкция:

Засыпка сухой стяжки

Благодаря сухой стяжке владельцы балконов в старых домах не лишены возможности обустроить пол в облегчённом варианте. Только один день потребуется, чтобы сделать такую стяжку собственными силами.

Сухая стяжка даёт такие преимущества:

• быстрая укладка. Сразу монтируется финишное покрытие;
• минимальная нагрузка на балконную плиту;
• повышается теплоизоляция плиты.

Есть и недостатки:

• балконная плита не становится прочнее;
• требуется использование определённых засыпок, которые стоят достаточно дорого.

Чаще всего для засыпки используются негорючие керамзитовые материалы с высокими теплоизоляционными качествами: щебень, песок, гравий. Если использовать обычный песок, то не исключается его промерзание. В строительном магазине можно выбрать готовую сухую засыпку.

Укладка выполняется в такой последовательности:

1. На подготовленную балконную плиту укладывается гидроизоляционное полотно. Его концы фиксируются на стенах демпферной плёнкой.
2. Определяется нулевой уровень стяжки, после этого поперёк балкона на анкерных болтах устанавливаются деревянные лаги, обработанные антисептиком, чтобы не допускать гниения.
3. Между лагами насыпается засыпка, выравнивается правилом и трамбуется. Для устойчивости поверхности фракции материала должны быть разных размеров. Такая стяжка хорошо выдерживает нагрузку при толщине не менее 5 сантиметров.
4. Сверху засыпки на клею укладывается фанера или другой водоустойчивый материал. При монтаже под листы постоянно добавляется засыпка, чтобы не было пустот.

Полезная видеоинструкция:

Заливка самовыравнивающейся стяжки

Существуют требования к состоянию основы для самовыравнивающейся стяжки. Она должна быть чистой, сухой и прочной. Жирные пятна и химические вещества отрицательно влияют на качество покрытия. Перед заливкой бетонная плита покрывается эпоксидной грунтовкой, которая закрывает все поры.

Заливка выполняется поэтапно:

1. На поверхности плиты устанавливаются маяки для создания одинакового уровня. Как правило, в качестве маяков вкручиваются саморезы. Они соединяются шнуром, по которому выполняется заливка. После укладки смеси маяки удаляются.
2. Вдоль стен укладывается демпферная самоклеящаяся лента, компенсирующая расширения и защищающая от появления трещин.
3. Смесь готовится по инструкции, указанной на упаковке. Надо помнить, что густой раствор не будет растекаться, а очень жидкий раствор расслоится на компоненты.
4. Заливка выполняется от стены, противоположной входу, и происходит небольшими порциями. Толщина слоя регулируется шпателем или строительным правилом. Оптимальным считается слой в 2 мм. Пузырьки воздуха удаляются игольчатым валиком. При необходимости по залитой поверхности можно ходить в обуви с иголками на подошве.
5. Срок высыхания зависит от размера слоя, влажности и окружающей температуры. Оно может составлять до суток. Небольшие трещины на поверхности заделываются после высыхания.

Во время работы важно не нарушать меры безопасности. Смесь не должна попадать на открытые участки тела. При заливке пола балкон обязательно хорошо проветривается, так как у смеси резкий запах.

Итак, несложно заливать балконный пол. В этой связи не требуется большой опыт и специальный инструмент. В любом случае будет достаточно правильно выбрать материал, и соблюдать последовательность работ.

( 2 оценки, среднее 5 из 5 )

Правила устройства стяжки пола на балконе

Балкон — часть квартиры. Вполне разумно, что каждый домохозяин хочет органично включить эту часть в своё домовое пространство.

Для этого нередко приходится выполнять различные работы, в том числе — и по устройству стяжки.

Тем не менее, для балконов очень часто действуют определённые ограничения, которые не позволяют выполнять стяжку по тем же правилам, что и во внутренних помещениях.

Возможно ли устройство?

Стяжку на балконе делают по следующим основным причинам:

1. Для того, чтобы выполнить пол на балконе в один уровень с полом смежной комнаты;
2. Для того, чтобы смонтировать дополнительное утепление;
3. Чтобы можно было уложить качественное покрытие пола, например, плитку, линолеум, и они лежали бы долго;
4. Просто чтобы сделать ровный долговечный пол, который был бы удобен в использовании для, скажем, небольшой кладовки, места для утренней зарядки или домашней мастерской.

Стяжка должна выполняться правильно, с соблюдением строительных норм и правил.

Требования

Вне зависимости от того, застеклён балкон или открыт, к стяжкам на балконе предъявляются два требования:

1. Соответствие несущей способности балконного перекрытия;
2. Наличие предварительной гидроизоляции перед проведением работ по стяжке.

Первое требование регламентируется СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

Например, если владелец собирается устроить монолитную бетонную стяжку толщиной 20-30 см, то необходимо будет произвести проектный расчёт и предоставить документы в БТИ для согласования, выдержит ли балконная плита такой вес стяжки.

Если по поводу современных балконов как правило нет подобных сомнений, они имеют надёжное крепление балконной плиты хотя бы с одной стороны на пилястру, то балкончики хрущёвок старых годов постройки вполне могут и подвести.

Дело в том, что крепление такой плиты целиком осуществляется консольно. То есть панель дома придавливает сверху балконную плиту. Сама по себе плита имеет не слишком большую толщину, гораздо меньше, чем квартирная плита-пустотка или монолитное железобетонное перекрытие. И совсем нередки случаи, когда такой вот балкончик обламывался и падал вниз. К счастью, о ЧП с жертвами информации не поступало.

Также очень часто к выпадению наружу балкончика может привести спиливание горе-хозяевами подоконного участка плиты, чтобы расширить выход на балкон. Именно эта часть удерживает балконную плиту от падения вниз своим весом. А если убрать вроде бы ни на что не влияющую конструкцию чтобы, например, увеличить площадь окна в квартире, может произойти непоправимое.

Гидроизоляция — второе важное требование к балконной стяжке. Она должна выполняться до работ по стяжке, или же проводится только предварительное выравнивание, если это плита-пустотка с закладными металлическими деталями.

Гидроизоляция здесь нужна для того, чтобы защитить соседей снизу от протекания. Если её не будет, то в случае открытого балкона дождь, который может при достаточной силе заливать верхний балкон, протечёт вниз к соседям. Если у них сделано остекление и отделка, это может испортить её.

А в случае же закрытого балкона на нём может образовываться конденсат, всё-таки термоизоляция таких помещений обычно оставляет желать лучшего. И всё, что скапливается в виде небольших капелек под изоляцией, обшивкой, будет стекать на пол и так же через поры в бетонной плите, через щели и трещины зальёт балкон соседей снизу — придётся оплачивать ремонт потолка.

Согласно СП 71.13330.2011, гидроизоляция должна не просто располагаться внизу балкона, но и заходить на 20 сантиметров на прилегающие стенные поверхности. Конечно, если с одной из сторон балкона имеется ограждение в виде решётки, то никакого захода не требуется.

Любой балкон, независимо от того, остеклён он или нет, должен иметь сливы наружу. Настоятельно рекомендуется оставить их в рабочем состоянии, прежде всего хотя бы потому, чтобы по ним имел возможность по капельке стекать или испаряться конденсат, стекающий вниз помещения.

Конструкция и пирог конструкции

Как уже было сказано, пирог стяжки на балконе будет иметь в основании гидроизоляцию в любом случае, выполненную по бетонной монолитной плите или по предварительной стяжке на плите-пустотке. Далее, пирог стяжки будет зависеть от того, отапливается балкон или нет, и от вида отопления.

Если балкон холодный, то особой разницы в выполнении стяжки не будет, разве что финишное покрытие может быть специальным, позволяющим предохранить стяжку от атмосферных осадков, и нужно будет в случае открытого балкона и высокой стяжки всё-таки обеспечить возможность стока атмосферных осадков вниз, в сливы, то есть сделать к ним уклон и углубления с решётками.

Если же балкон тёплый, то сразу же возникает вопрос: как сохранить тепло. Стены и окна балкона в данном случае не затрагиваем, интересует лишь стяжка. В частном доме с балконом, где внизу тёплое помещение, проблемы быть не должно. Если же это квартира, то стяжка должна также иметь термоизоляцию.

Если же делается целенаправленно на балконе отопление в виде тёплого пола, то к этой термоизоляции уже предъявляются повышенные требования, например, она должна иметь не только необходимую плотность, но и достаточную теплоэффективность, а также возможность вентилирования, чтобы отводить от неё конденсат, и она не теряла бы своих защитных свойств. Для отапливаемых помещений необходима не только термо-, но и пароизоляция.

К слову, если соседи уже отапливают балкон внизу, но не позаботились о термоизоляции потолка, то можно немного схалтурить и сэкономить. Ведь они уже сделали предварительный подогрев тёплого пола для балкона соседей сверху, и потребуется меньшая эффективность термоизоляции.

Если говорить упрощённо, то для неотапливаемого пирог стяжки будет таким:

1. Гидроизоляция.
2. Защитный слой стяжки.
3. Опционально — слой набора толщины.
4. Армированная черновая стяжка.
5. Чистовая стяжка.
6. Опционально — дополнительная гидроизоляция.
7. Опционально — подготовительный слой под покрытие.
8. Чистовое покрытие пола.

Армированная стяжка выполняется в случае, если делают слой набора толщины. В любом случае армирование стяжки необходимо, если выполняется она из раствора или бетона толщиной более 5 см. Если она выполняется на небольшую толщину, просто поверх гидроизоляции, то можно просто обойтись одним слоем стяжки, заменяющим и слой набора толщины, а также объединяющим и черновую, и чистовую стяжку.

Задача армированной стяжки — воспринимать нагрузки сверху и равномерно передавать их на нижние слои, она должна быть не менее 5-7 см толщиной. Задача чистовой стяжки — обеспечить хорошую поверхность для нанесения последующего покрытия, например, обрезиненной заливки балкона, подобно той, что делают на детских площадках.

Кстати, подобное покрытие будет лучшим решением для открытого или холодного балкона — морозостойкое, даёт дождевой воде стекать с балкона в сливы, долговечное. Сравнительно легко моется. А если занимаются на балконе фитнесом — так ещё вдобавок и практичное, можно заниматься босиком и ощущения весьма приятные, если, конечно, на улице не холодно.

Теперь поговорим об очень важной вещи — что такое слой набора толщины. Это просто несущая конструкция, которая предназначена для того, чтобы приподнять верхние слои стяжки чуть выше, например, чтобы сделать их вровень с помещением комнаты.

В качестве слоя набора толщины можно использовать любые материалы, не впитывающие воду и обладающие высокой несущей способностью, 150-200 килограмм на квадратный метр. Кроме этого, данный слой предназначен и для создания звукоизоляции, так что применение его для активной жизни, когда не хочется беспокоить соседей, желательно.

Например, песок для таких целей на балконе не подойдёт, любой, хоть кварцевый, хоть керамзитовый, хоть шлаковый. Он впитает воду, потом вода может замёрзнуть — и прощай стяжка, всё может вспучиться. А вот Пеноплекс высокой плотности — пожалуйста, он воду не впитывает и достаточно прочный.

К тому же и недорогой, и лёгкий. Данный слой делается для облегчения общей конструкции стяжки, конечно, было бы проще залить всё монолитным бетоном до нужного уровня, но вот выдержит ли балкон такую нагрузку, да и бетон таскать на верхние этажи сложнее, чем пеноплекс того же объёма. По сути, он является самым подходящим материалом для этой цели.

Теперь о пироге конструкции для отапливаемого балкона без тёплого пола:

1. Гидроизоляция. В данном случае она по стенам должна заходить выше, чем слой утеплителя.
2. Слой-утеплитель — можно использовать тот же пеноплекс, но уже большей толщины.
3. Гидро-пароизоляция.
4. Черновая армированная стяжка.
5. Чистовая стяжка.

Слой-утеплитель здесь берётся либо из пеноплекса высокой плотности, подходящим для укладки в полы, либо из минеральной ваты высокой плотности, подходящей для укладки в полы. Толщина подбирается исходя из температуры у соседей снизу и температуры в комнате. Защитными свойствами бетонной плиты можно пренебречь — она очень слабо защищает от холода.

Гидропароизоляция делается, чтобы воздух из помещения балкона не подходил к утеплителю. Влаги в нём больше, чем в холодном уличном, и в случае перехода она будет выпадать в виде росы, накапливаться в утеплителе, и он будет разрушаться, да и защитные свойства потеряет.

Особенно актуально для минваты. Делается она достаточно просто, пеноплекс можно сразу запраймить и поверх него делать либо обмазочную, либо наклеечную рулонную изоляцию. Для минваты можно просто сделать листовую из армированной плёнки, а на стены завести проклеенный слой.

Надо помнить, что рассчитывать термостойкость защитного слоя нужно также с учётом температуры возле экрана, если он холодный — то дополнительно делать там буртик с увеличением толщины.

Вариант, когда монтируется тёплый пол на балконе, зависит от конструкции тёплого пола. Если отапливать балкон планируется за счёт батареи, которая находится в комнате, а тёплый пол будет маломощныый и лишь подогревает в холодное время, то можно делать как для просто отапливаемого балкона, а тёплый пол смонтировать под плитку, например.

Если же это полноценное отопление от трубы водоснабжения, то тут лучше посоветоваться с людьми, которые занимаются устройством тёплых полов, какие они подскажут конструкции, материалы, набор слоёв и т. д. В большинстве случаев этот пол монтируется в черновую стяжку по армирующей сетке, с обязательной гидропароизоляцией под ней, описанной выше.

Пару слов о вентиляции утеплителя. Для пеноплекса она не слишком необходима. Для минваты — обязательна. Так как обычно балкон имеет небольшую глубину, да и лоджия тоже, то для вентиляции вполне достаточно двух-трёх изначально предусмотренных отверстий для слива воды, выведенных наружу.

Если их нет, то желательно пробить, чтобы вода, накопившаяся в утеплителе за холодный период, выпаривалась летом. Правда, при этом надо будет защитить их от дождя и снега заслонками, чтобы не было прямого попадания осадков.

Подходящие виды

Идеальным вариантом для балкона и практически единственно правильным для открытого балкона, холодного балкона будет конструкция на основе цементно-песчаной смеси или бетона. То есть обычная растворная стяжка. Гипсовые стяжки лучше не использовать, точно так же как и гипсово-пенопластовые.

Как правило, даже тёплый балкон всё-таки недостаточно тёплый, чтобы избежать накопления конденсата. И если ЦПС и бетон сравнительно равнодушны к его воздействию, если при этом нет замерзания, то гипс будет плыть, растворяться, разрушаться под воздействием воды.

Конечно, тот же Ротбанд, хоть и гипсовая смесь, гарантирует долговечность в условиях ванной, но пол — это не стены, для которых он предназначен, на пол ставят гири, штанги и тяжёлые банки с капустой, прыгают по нему, естественно, в таких условиях нужен надёжный и прочный цемент.

Второй вариант — сухие полы. Естественно, сухие полы без подсыпки. Подсыпка в условиях балкона может намокнуть, подмёрзнуть, см. выше про конденсат. Лучше всего использовать сухой пол в сочетании с тем же пеноплексом высокой плотности, который для полов.

На гидроизоляцию просто укладывают дополнительно два слоя плёнки, которые предохранят её от истирания при контакте с сухим полом. Затем укладывают листы сухого пола для влажных (!) помещений. После этого делают финишное покрытие.

Варианты чистовой стяжки тоже многочисленны. На самом деле, если используют качественную растворную стяжку на основе ЦПС, нет никакой проблемы в том, чтобы сразу выполнить стяжку качественно и ровно в одном слое, чистовой+черновой. Достаточно хорошо эту проблему решает полусухая стяжка из жёсткого цементно-песчаного раствора.

Её можно точно выровнять, предварительно утрамбовав, в том числе и по армирующему слою. Верхнюю часть можно довольно качественно заровнять, затереть, и будет ничуть не хуже чистовой стяжки. Если же используется в качестве материала для заливки бетон, тут, да, чистовая стяжка необходима чтобы убрать шероховатости.

Не всегда рационально применять наливной пол. Да и качество смесей, если честно, в последнее время не радужное, «самовыравнивающимися» их можно назвать только у некоторых фирм и только дорогие. Но если, конечно, не планируется использовать износостойкий полимерный наливной пол. Это и финишное покрытие, и выравнивающий слой. Такой применяют в подземных гаражах.

Пару слов стоит сказать о важной детали при оформлении любой стяжки — пристенный кант. Представляет собой прослойку из мягкого материала, обычно это пенополиуретановая лента, между стенами и жёсткими слоями стяжки. Делается обязательно и всегда, если есть жёсткие слои стяжки, вдоль всех стен балкона, включая экран.

Нужен он для того, чтобы при подвижках, усадках здания стяжка и стены не воздействовали друг на друга, разграниченные упругой мембраной. В противном случае либо стяжка может треснуть, либо, что гораздо хуже, стена. Между мягким утеплителем в виде пеноплекса или минваты допускается не выполнять пристенный кант. Толщина пристенного канта — не менее 10 мм.

Как сделать правильный выбор?

Вкратце о материалах для стяжки уже прошлись, это смеси на основе цемента или полимер-цемента, а также сухие полы для влажных помещений. Теперь более конкретно о материалах.

1. Кнауф аквапанель. Комплексная система, которая может применяться для укладки плитки на основание из ОСП. Пожалуй, единственная система сухого пола, которая эффективна для балконов. Однако стоит сделать оговорку: только для тех балконов, которые закрытого типа. Холодные или отапливаемые, с тёплым полом или без — это уже второй вопрос.
2. Смесь цементо-песчаная. Тут всё просто, покупается цемент М400, покупается сухой песок, всё это перемешивается в пропорции 1 часть цемента на 3-3.5 части песка, заливается водой. Далее используется для приготовления жёсткого цементного раствора, который вначале втаптывают в пол, затем разравнивают по маякам и после этого маяки удаляют и затирают стяжку. Или же покупают готовую ЦПС.
3. Бетон. Альтернатива ЦПС, когда нужна особая прочность, например, если на балкон будут ронять гимнастическую гирю. Требуется редко, покупается в строительной фирме или на стройке, прямо из бетономешалки.
4. Glims Heavy Duty — наливной пол для гаража, подойдёт и для пола.
5. Грунтовка для наливного пола — в соответствии с рекомендациями производителя наливного пола.
6. Кнауф-Флехендихт. Обмазочная гидроизоляция, легко наносится. Подойдёт только для верхнего слоя.
7. Праймер. Готовить самому нет смысла, опасно, проще купить.
8. Технониколь: гидроизоляция оклеечная, гидроизоляция рулонная.

Набор материалов в каждом конкретном случае могут быть другие требования, доступность в магазине других товаров-аналогов и т. д.

Как сделать своими руками?

Итак, примерная обобщённая пошаговая инструкция для создания стяжки на балконе. Предположим, что квартира куплена в новостройке, соответственно, гидроизоляция у нас должна уже быть сделана, первый слой. Балкон будет утеплённым, отопление будет смежным с комнатой, от радиатора. У нас первый этаж, соседей снизу нет, сразу под балконом холодная ниша. Балкон с кирпичным экраном в полкирпича, с двух боков пилястры. Итак:

1. Покупаем в магазине Пеноплекс толщиной 150 мм с плотностью 40.

   Сразу нужно сказать, что ставить в данном случае меньше 100 мм вообще никак не получится, а те, кто советует 20-30 мм утеплителя, просто хотят сделать быстренько и недорого. Здесь так не получится, нужны соседи снизу, которые тоже хотят обогреть свой балкон.

2. Покупаем в магазине толстую плёнку и ленту из пенополиуретана толщиной 10 мм и шириной 30 см.
3. Укладываем в 2 слоя плёнку под Пеноплекс.
4. Укладываем Пеноплекс согласно замерам. Режем обычной ножовкой по дереву с мелкими зубьями. Стараемся не делать зазоров между стеной и утеплителем, кладём вплотную.
5. Праймим утеплитель.
6. Выполняем обмазочную гидроизоляцию, в том числе заходя и на кант до самого верха.
7. Укладываем пристенный кант вдоль всех стен на высоту 30 см. Это выше, чем стяжка, потом обрежем. Вдоль тонкого наружного экрана пенку канта укладываем в 3 слоя, чтобы была дополнительная защита стяжки от охлаждения снаружи. Крепим на скотч, потом прижмётся стяжкой.
8. Укладываем 2 слоя полиэтиленовой плёнки. Плёнка берётся толстая, 0.5 мм толщиной. Цвет не важен, можно даже снять с упаковки кирпича или газобетона, если она ровная. Стыки тоже можно не проклеивать, это не гидроизоляция, это защита от трения слоёв.
9. Устанавливаем сетку для армирования из проволоки 3 мм с ячейкой 50х50 мм. Там, где есть стыки сетки, связываем её с перехлёстом в 3 ячейки.
10. Подкладываем маленькие кусочки пеноплекса под сетку, чтобы между ней и гидроизоляцией был зазор в 1.5-2 см. Можно купить специальные пластиковые разграничители.
11. Замешиваем готовую ЦПС в тазе при помощи перфоратора. Густота замеса такая, чтобы можно было рукой сжать раствор, разжать руку и комочек оставался бы целым плотным куском.
12. Высыпаем смесь на сетку и хорошо утаптываем резиновыми сапогами. Можно применять спецоборудование, но мы делаем стяжку сами и у нас его нет. Топтать надо долго и хорошо, слой должен быть примерно такой, какой высоты хотим получить стяжку. Толщина стяжки получилась 8 см, что допустимо.
13. Берём пару реек, вбиваем их в слой затоптанного раствора по уровню в качестве маяков. Это уже финишный слой, его высоту нужно выверить тщательно.
14. При помощи полутёрка и правила ровняем стяжку по маякам, лишний раствор снимаем.
15. Рейки вынимаем постепенно, заполняя пазы «лишним» раствором и затирая стяжку. Заглаживать гладилкой не нужно.
16. Ухаживаем за стяжкой, поливая из лейки в течение недели каждый день. Тут важно просто увлажнять стяжку, делать лужи и кого-то затапливать нет необходимости, просто чтобы поверхность стала мокрой от воды. После полива стяжку закрываем плёнкой.
17. Обрезаем пристенный кант по высоте стяжки. По слою пристенного канта дополнительно проводим обмазочную гидроизоляцию с праймером сверху.
18. Укладываем плитку.

В случае, если балкон будет холодный и открытый, просто выливаем стяжку на плёнку без всякого утеплителя. Плёнка по-прежнему нужна, пристенный кант ставим сразу же к стенке, но без дополнительного слоя у экрана, все остальные операции те же. Нужно обеспечить также поверх стяжки выходы для сливов и уклон в их сторону, оформив на финишном покрытии решётками. Лягушки тут не нужны, просто решётки.

Технология, если конструкция с подогревом

Самому делать тёплый пол и стяжку под него можно, если это небольшой электрический мат под плитку.

В данном случае это будет лёгкий подогрев стяжки в холодное время и когда хозяева дома. Выполнение — то же, что и для тёплого балкона с общим с комнатой отоплением от радиатора.

Если планируется выполнять тёплый пол мощный, из толстого провода, или водяной, от центрального отопления, то делать это самому не рекомендуется.

Доверить работу над таким тёплым полом нужно специалистам, получив от них гарантию на качество выполненных работ. Иначе может случиться ситуация, когда у соседей снизу зимой начнёт капать с потолка, начнут потеть окна, отсыреет стена в комнате, и возмещать ущерб будет не фирма, плохо выполнившая работу, а хозяин, который сам всё взял и сделал.

Особенности для лоджии

Чем отличается стяжка на лоджии от стяжки на балконе? Ничем. Обычно лоджия отличается от балкона глубиной, только и всего. Стяжку делаем точно так же. Ну разве что для лоджии почти всегда стараются делать тёплую стяжку.

Защита и обработка, если не застеклен

Если стяжка выполнена правильно, на основе цементно-песчаного раствора, то никакой специальной обработки для незастеклённого здесь не требуется. Если это открытый балкон в частном доме, то есть такой, сверху которого нет других этажей с балконами, то поверх стяжки потребуется дополнительно выполнить серьёзное гидроизоляционное покрытие, как для кровли, только без верхнего слоя.

Затем такую стяжку необходимо закрыть финишным покрытием, например, плиткой, уложенной на состав для наружных работ, или упомянутым выше составом для детских площадок и воркаут-площадок типа резины. Наносится он просто, но потребует времени сушки, по нему нельзя будет какое-то время ходить. Впрочем, это уже финишное покрытие, а не стяжка.

Стяжка в данном случае обязательно делается с уклоном к сливам, и делаются выходы в эти сливы, чтобы в них уходила вода в случае дождя.

Варианты покрытия сверху

Для открытых балконов нужно финишное покрытие как для наружных площадок. Например, как для крыльца или спортплощадки.

Практически всегда тут может выдержать керамогранит для наружных работ или описанное выше покрытие на основе резины. Хорошим решением будет финишное покрытие из резиновых ковриков для фитнес-залов, смонтированное «в замок, но его надо правильно обрезать вдоль стен.

Для крытых балконов, которые остеклены, можно выполнять деревянный пол на лагах. Он хорош и для тёплых, и для холодных балконов. Главное — чтобы на этот пол не попадала вода от осадков. Современный пол на лагах делают из толстой фанеры.

Самый дешёвый вариант для остеклённого балкона — это подложка и линолеум. При достаточной толщине подложки и хорошем линолеуме такое покрытие прослужит долго. Самому это покрытие сделать элементарно. Просто укладывается прямо на стяжку плёнка, можно в один слой.

Затем на неё кладут подложку, подложка не меньше 2 мм толщиной. Подрезают по стенкам. Затем — укладывают линолеум, тоже подрезают по стенкам, оставляя зазор где-то в 1 см. Затем к стенкам крепят плинтус. Финишное покрытие балкона готово.

Стоимость работ по РФ

Обычно в строительной фирме говоря о стоимости работ по устройству стяжки можно посмотреть только стоимость одного слоя, выполнение самой стяжки из цементно-песчаной смеси. Она находится в пределах от 350 до 500 рублей, это цена за стяжку полусухим способом толщиной до 10 см включая материал.

Для балкона обычно дороже, так как это малый объём. При желании можно пригласить специалистов с насосами «турбосол», но на один балкон они, как правило, не поедут, тут проще нанять рабочих, которые утопчут раствор ногами. Получается ничуть не хуже, чем волшебный чудо-насос для полусухих стяжек, и даже, пожалуй, быстрее.

Вообще автор убеждён, что стяжка полусухим способом лучшая, делать мокрые стяжки из обычного раствора в современном строительстве нет никакого смысла. Если, конечно, не планируется преднамеренно залить соседей протёкшим цементным молоком.

Работы по гидроизоляции наплавляемой в 2 слоя стоят от 500 рублей за квадрат, ну это та, которая нужна для открытого балкона в частном доме. Для обычного балкона достаточно делать в 1 слой, тут и цена пониже, от 300 рублей. Подготовка в работы не входит, но стяжка по факту уже готова, разве что придётся дополнительно выполнить кровельщикам примыкания к стене из раствора, но тут придётся доплатить, они сами сделают как им нужно.

Остальные работы, по типу раскрой и укладка утеплителя на балкон, раскрой и укладка плёнки, обмазочная изоляция, установка канта, стоят не очень дорого и в комплексе из примера выполнения работ, описанного выше, они обошлись бы примерно в 200-300 рублей за квадратный метр балкона.

Полезное видео

Дополнительная информация по устройству в видео:

Заключение

В целом работы по стяжке несложные, их можно сделать самостоятельно, за исключением, пожалуй, финишного покрытия из плитки. Если есть какие-то трудности с выравниванием стяжки полусухого типа, можно пригласить штукатура или попросить это сделать того же плиточника — хороший плиточник всегда умеет делать штукатурные работы и готовить для плитки поверхность.

Стоимость работ сравнительно невысокая, если речь идёт именно о самой стяжке, и упираться вопрос может только в малый объём работ на одном балконе. При устройстве стяжки лучше учитывать несущую способность балкона — в старых хрущёвках не стоит ставить на балкон тяжеленные трёхкамерные стеклопакеты и заливать толстую стяжку из бетона, всё это может просто не выдержать и рухнуть вниз.

Большинство владельцев балконных помещений превращают их в полноценные жилые комнаты или обустраивают на открытых пространствах зоны отдыха. Это не удивительно: в небольших квартирах на счету каждый квадратный сантиметр. Качественное остекление и хорошая отделка необходимы, но этого будет явно недостаточно. Необходимо начать с чернового пола на балконе: из чего его сделать, как правильно организовать работы, мы и расскажем сегодня. 

Все об обустройстве пола на балконе

Как можно это сделать

Инструкция по заливке

• Подготовка
• Заливка

Делаем обрешетку

Варианты обустройства балконного пола

Изначально нужно определить, какую конструкцию хочется получить в результате. Она может быть:

• Холодная. Плита оформляется напольным покрытием.
• Утепленная. Между основой и отделочным материалом укладывается теплоизолятор.
• Теплая. На основание монтируется система греющего пола, поверх кладется отделка.

В условиях качественного остекления подогрев превращает балкон в еще одну жилую комнату. Реализовать свой замысел можно разными способами. Практика показывает, что чаще всего выбирают такие варианты.

Варианты обустройства теплого основания

• Выравнивание цементной стяжкой без утепляющего слоя либо с ним. В последнем случае в качестве изолятора укладывают пенополистирол, минвату, керамзит, т.п.
• Выравнивание основы полусухой стяжкой с утеплителем либо без него. 
• Установка деревянных лаг с монтажом теплоизолятора или без. Последующая установка черновой основы из досок или древесных плит, укладка отделки типа линолеума, ламината, т.п.
• Монтаж экструзионного пенополистирола в качестве теплоизолятора без лаг. Последующая укладка ОСП в качестве основания под финишное покрытие.
• Обустройство бетонной стяжки под ламинат, линолеум, плитку.
• Монтаж греющего пола любого типа: электрического либо водяного.

Как сделать заливку пола 

Новая заливка пола — долговечный, прочный и при этом бюджетный вариант. Если его выбирают, нужно помнить о том, что он даст значительную нагрузку на основу. Если она старая, может не выдержать и обрушиться. Еще один нюанс. Бетон считается холодным материалом. Утепление желательно, но оно только предотвратит утечку тепла. Даже с изоляцией по ощущениям покрытие будет прохладным. Разберемся, как залить пол на балконе. 

Подготовительные работы

Для начала полностью освобождаем пространство, выносим мебель, все мешающие предметы. Очищаем освободившуюся основу от мусора, пыли. Внимательно ее осматриваем. Все обнаруженные щели и трещины нужно аккуратно заделать. Особенно тщательно заполняются щели между стеной и плитой. Для этого можно использовать ремонтный раствор, но проще взять строительную пену либо акриловый герметик. 

Все пустоты качественно заполняются, после чего смесь должна полностью отвердеть. Затем приступают к гидроизоляции. Она необходима в любом варианте обустройства. Влага, которую плита неизбежно «тянет», по капиллярам, дойдет до стяжки. Здесь она будет накапливаться, постепенно разрушая бетон. Поэтому укладывают слой изоляции. Она может быть разной. Проще всего уложить пленку. Это может быть специальное полотно либо обычный плотный полиэтилен.

Кладут гидроизоляцию с небольшим заходом на стены, образуя своеобразное «корыто». Полосы накладывают внахлест, закрепляют скотчем. Если предполагается сделать утепление сооружения, то его выполняют после изоляции. Засыпается керамзит или укладывается другой теплоизолятор. Поверх укладывается армирующая сетка. Ее изготавливают из стальной проволоки сечением 3 мм. Размеры ячеек 100х100 или 50х50.Армирующая сетка значительно увеличит прочность стяжки, продлит срок ее эксплуатации. Перед укладкой убирают мусор и загрязнения с теплоизолирующего слоя. Армирование плотно прижимают к основанию, кладут внахлест в 1-2 ячейки. Далее приступают к установке маячков. Так строители называют ориентиры, по которым будет укладываться раствор. В качестве маячков обычно устанавливают металлические направляющие. 

Заливка покрытия

Заливать стяжку начинают с замеса рабочего раствора. Можно приобрести готовую смесь и только развести ее водой либо самостоятельно смешать ингредиенты. Важный момент: для так называемой полусухой системы берут меньшее количество воды. Сохнет она намного быстрее, но склонна к появлению трещин. Во избежание растрескивания ее необходимо дополнительно затереть на следующий день после укладки. Заливка проводится таким образом:

1. Порцию смеси выливаем между маячками.
2. Берем правило, кладем его на две расположенные рядом направляющие, аккуратно разравниваем раствор.
3. Укладываем и разравниваем следующую порцию состава.

Так постепенно заполняем всю площадь. Чтобы стяжка пола на балконе не потрескалась, она должна сохнуть равномерно. Поэтому в слишком сухую или жаркую погоду залитое сооружение накрывают влажной мешковиной или пленкой. Когда смесь достаточно отвердеет, через день-два, при необходимости убирают маячки. Затирают получившиеся неровности. Если направляющие сделаны из высококачественного металла их можно оставить в бетоне. 

Осталось дождаться полного отвердения состава. На это может уйти до 3-4 недель.

Как сделать обрешетку полов на балконе и правильно ее обшить

При всех своих достоинствах цементно-песчаная смесь дает слишком большую нагрузку на основание. Да и уложить ее своими руками без опыта подобных работ может оказаться сложно. Поэтому многие выбирают конструкцию из дерева. Она очень проста. Представляет собой прочные лаги из бруса, на которые кладется настил. Это может быть доска либо древесные плиты. Поверх при необходимости укладывается декоративное покрытие.Многие полагают, что таким образом нельзя монтировать греющие системы. Но это не так. Инфракрасная пленка ложится на любое ровное основание. Хорошим вариантом будут плиты ОСБ или что-то подобное. Водяной обогрев тоже возможен. Трубы размещаются в специальных ячейках, поверх настилается деревянное покрытие. В любом случае очень важно обработать пиломатериалы перед монтажом.

Пошаговая инструкция по обрешетке пола на балконе своими руками

1. Готовим основание. Очищаем плиту от загрязнений, внимательно осматриваем. Все обнаруженные дефекты, особенно щели между основой и стеной, тщательно заделываются. Проще всего их запенить. 
2. Кладем гидроизоляцию. Она предотвратит попадание влаги на деревянные детали, к утеплителю. Можно использовать обмазочные материалы. Самый доступный вариант — пленка. Кладем ее полосами внахлест, чтобы не появились щели. Крепим скотчем. Делаем небольшие, порядка 20 см заходы на стены. В результате получаем герметичное «корыто».
3. Готовим лаги. Это опорные брусья, поверх которых укладывается настил. Берем детали сечением 50х70 или 50х100 мм. Распиливаем их на отрезки нужной длины. Не забываем, что брус должен быть обработан антисептиком.
4. Укладываем лаги. Первый брусок кладем на ребро по центру основы параллельно стене. Проверяем уровнем горизонталь, крепим к плите. Закреплять можно с помощью металлических уголков или на саморезы с анкерными креплениями. Аналогично устанавливаем остальные элементы на расстоянии 500 мм один от другого.  
5. Утепляем конструкцию, если это нужно. Берем подходящий плитный или рулонный изолятор, режем его на фрагменты, чуть большие по размерам, чем пространство между лагами. Так утеплитель ляжет плотно, без зазоров. Закладываем изолятор на место, накрываем его пленкой. Между настилом и изоляцией должен остаться небольшой зазор для вентиляции.
6. Кладем настил. В зависимости от дальнейшей отделки он может быть из досок, фанеры или древесных плит. В любом случае материал кроится по размерам основания, укладывается на брус, крепится к лагам. 

Если настил изготовлен из половых досок, его красят или покрывают лаком. На фанеру или ОСБ хорошо ложится ламинат, линолеум, ковролин. Все зависит от желания владельца.

Мы разобрали важные моменты устройства балконного пола. Возможных вариантов дальнейшей очень много. Владелец легко подберет самый для себя подходящий. В любом случае работы можно выполнить самостоятельно и сэкономить на услугах профессионалов. Технология несложная, но самодеятельность недопустима. Чтобы результат порадовал, потребуется аккуратность, терпение и точное выполнение инструкций.