Сложить печь лежанку своими руками пошаговая инструкция

Современные частные дома редко напоминают старые деревенские избы, чаще им больше подходит другое название – коттедж. Однако и сейчас многие владельцы усадеб, особенно загородных, следуют традициям и рассматривают русские печи с лежанкой в качестве полезных и функциональных отопительно-варочных сооружений.

Мы расскажем о том, что из себя представляет печка с топчаном или лежанкой. Рассмотрим техническую сторону вопроса, вместе с вами разберемся в конструктивных особенностях. Самостоятельные домашние мастера в представленной нами статье найдут подробное описание сооружения со схемами и порядовками.

Печь с лежанкой – русская классика

Русскую печь невозможно представить без лежанки – она кажется какой-то слишком компактной, современной и непривычной. А вот сооружение, на котором передвигался Емеля, полностью соответствует представлению русского человека о классической деревенской печке.

Сегодня большие и удобные конструкции, на которых можно «погреть косточки», разнообразны как по форме, так и по дизайну. Вот несколько образцов, которые при желании можно сделать и самостоятельно:

Такое разнообразие оформление продиктовано желанием владельцев украсить интерьер, сделать его уникальным.

Краткое описание конструкции

Многие не знают, как правильно построить русскую печь с лежанкой, потому что не знают ни основных элементов, ни деталей кладки.

Главные элементы, которые должны присутствовать в каждой конструкции. В различных регионах названия деталей могут различаться (например, подпечье — подпечек)

Горнило – главная, большая камера, которая служит и для укладки дров, и для выпекания пирогов. Верхняя часть горнила – свод – нагревается и передает тепло лежанке.

Перед горнилом находится шесток – небольшой отсек, куда удобно ставить противни и горшки. Здесь же производят манипуляции по укладке дров на лопатку. Иногда под шестком располагают небольшую нишу – подшесток.

Устье – отверстие, ведущее в горнило.

Под – важная часть горнила, его нижняя плоскость, слегка наклоненная к устью. Самая гладкая отшлифованная поверхность печи.

Подпечье – ниша под печью, которая служит для сушки поленьев, хранения крупной утвари, ухватов, лопат, метелок.

Перетрубье – камера между горнилом и трубой, размещенная над шестком.

Вьюшка – заслонка, перекрывающая дымоход после прогорания дров.

Лежанка – большая горизонтальная поверхность для отдыха или сушки.

Самоварник – отверстие, в которое раньше вставлялась труба самовара.

Часто к большой печи пристраивают сооружение поменьше с варочной чугунной плитой. Его можно топить летом, чтобы приготовить обед

Если требуется дополнительный обогрев дома или пристроек (веранды), в корпус печи встраивают водогрейный котел и делают разводку в нужные помещения.

Плюсы и минусы сооружения

У русской печи масса преимуществ перед современными отопительными приборами, поэтому до сих пор она пользуется популярностью, особенно в загородных домах, на дачах.

Плюсы сооружения:

• экономичность – если построить сложную по конструкции печь, то КПД достигает 70-80 %;
• невысокая стоимость материалов и работы печников;
• некоторые модели топятся не только дровами, но и другими видами твердого топлива;
• многофункциональность – отопление, приготовление пищи, отдых в комплекте;
• требует внимания 1 раз в сутки;
• благоприятно воздействует на здоровье сухим теплом от кирпичей.

Если соблюдены правила строительства, то безопасность гарантирована.

Сооружение из кирпича обычно служит не менее 30 лет. Конструкции, сложенные мастерами, живут гораздо дольше – 100 и более лет без капитального ремонта

Но есть и недостатки, из-за которых владельцы зданий отказываются устанавливать печку. Топливо необходимо заготавливать заранее, высушивать и отбирать его. Современные электрические и твердотопливные котлы действуют эффективнее, при этом занимают меньше места и не требуют постоянного внимания.

Русскую печь можно установить только в отдельно взятом частном доме, для отопления многоквартирных, а уж тем более многоэтажных зданий она не подходит.

Перед тем, как рассчитать и сложить русскую печь с лежанкой, обязательно нужно определить ее размеры и место установки. Приготовьтесь к тому, что конструкция займет немало места

К недостаткам относится и регулярная чистка печи от золы и сажи.

Печь с лежанкой своими руками

Предлагаем три варианта конструкций, которые можно сделать самостоятельно. Безусловно, потребуется изучить много тематической информации, научиться правильно производить расчеты, делать кладку.

Вариант 1 – с топчаном и щитком

Топчаном условно называют низкую лежанку, забраться на которую можно прямо с полу. Такая печь удобна тем, что не нужно подниматься по приступкам или лестнице, поэтому и пожилые люди, и дети могут самостоятельно устроиться на теплых кирпичах.

Сооружение выполняет обе важнейшие функции – греет и заменяет кухонное оборудование. Аналог электроплиты – чугунная двухконфорочная плита, расположенная над обоими топливниками

Печь применяется для круглогодичной эксплуатации. Один из элементов – летнюю задвижку – используют не всегда, иногда отверстие просто закладывают. Основную задвижку, расположенную в трубе, делают короткой.

Чтобы ручка задвижки не выходила за внешнюю часть фасада, ее «утапливают» в кладке, то есть делают по краям небольшое углубление для удобства захвата.

Вертикальные разрезы конструкции с размерами топчана и плиты. Стрелками показано движение газов внутри сооружения – по трубе наружу и в зоне варочной плиты

Обогревательный щиток шириной 1,02 м располагается выше плиты. Для соблюдения таких размеров по краям варочной горизонтали делают кирпичные выступы. Можно увеличить число газоходов щитка до 5 штук, но тогда их придется повернуть над плитой.

Используют один из двух вариантов перекрытия (на схеме – ряды 5а и 6а). Во втором случае угол верхнего ряда укрепляют металлическим уголком

Размеры топчана не имеют значения, их можно подобрать произвольно, ориентируясь на площадь помещения и цели использования. Одно из решений – топчан на кирпичных столбах. Отверстия между столбами шириной 12 см служат для выпуска тепла наружу. Плюс такой конструкции – экономия материала, минус – более быстрое охлаждение верхней части лежанки.

Чтобы увеличить теплоотдачу, устраивают сплошной фундамент. На деревянных перекрытиях, под газоходами, размещают защиту от нагревания – лист асбеста. Он снижает теплоотдачу в фундамент и предотвращает риск случайного возгорания.

Если не брать в учет материалы для фундамента и трубы, то потребуются:

• красный кирпич – 655 шт.
• шамотный огнеупорный кирпич – 15 шт.
• дверка металлическая 140*140 мм – 7 шт.
• дверка металлическая 250*210 мм – 1 шт.
• плита 710*410 мм – 1 шт.
• ящик для духовки 450*365*300 мм – 1 шт.
• задвижка 210*120 мм – 1 шт.
• колосник – 255*175 мм – 1 шт.
• железный лист 750*500 мм – 1 шт.

Кладка печи производится традиционным способом, с помощью песчано-глиняного раствора. Порядовка выглядит так:

Если печь топится углем, огнеупорный шамотный кирпич не обязательно применять для кладки всего сооружения. Обычно он необходим в тех местах топки, куда кладут уголь. В этом случае топку делают в виде воронки и устраивают на 1 ряд ниже дверки.

При отоплении каменным углем 1 кирпич кладут поперек дверки, а при дровяном отоплении его просто убирают, чтобы пламя было ближе к варочной плите.

Можно заранее позаботиться о возможном ремонте и обложить топку кирпичом, установленным на ребро. Теплоотдачу можно повысить, увеличив толщину стенки с 12 см до 19 см.

Вариант 2 – классическая печь с лежанкой

Размеры сооружения варьируются, но обычно для деревенской избы возводили печь с габаритами 1,5*2 м. Очаг поднимали относительно невысоко – на высоту 0,45 м от уровня пола, а лежанка располагалась почти под самым потолком – на высоте 1,8 м.

Под для удобства обслуживания (готовки, выпекания хлеба) устраивали на высоте стола, то есть примерно 0,7-0,8 м над полом

Печь рассчитана на обогрев помещения 30 м² и обладает следующим отопительными свойствами:

• теплоотдача при 1 топке – 2100 ккал/ч;
• теплоотдача при 2 топках – 3000 ккал/ч.

Если конструкция печи планировалась массивной, громоздкой, то фундамент делали соответствующим. Для его устройства брали крупные камни, осколки кирпичей, обработанные сосновые или дубовые бревна.

Одно из главных условий возведения фундамента – автономность. Его всегда строят отдельно от фундамента дома, а все элементы изолируют асбестовыми прокладками или металлическими листами, чтобы предотвратить возгорание.

Конструкция печи с лежанкой не отличается от простой русской печи и состоит из следующих деталей: 1 – подпечек; 2 – подшесток; 3 – шесток; 4 – свод; 5 – самоварник; 6 – задвижка; 7 – дымоход

Строительство можно производить самостоятельно или под заказ, руками опытных мастеров. Во втором случае самая простая конструкция обойдется в сумму от 150 тыс. руб. Эксклюзивные варианты с дополнительным элементами или изысканной облицовкой выйдут дороже.

Сэкономить, полностью занявшись кладкой своими руками, не получится – все равно придется консультироваться у специалистов и работать под контролем опытного печника. Любое отопительное сооружение – это всегда объект, представляющий опасность, поэтому лучше заручиться профессиональной поддержкой и все сделать по правилам.

Основа печи – крепкий фундамент, для которого во избежание оседания и появления трещин лучше использовать качественный материал. Перед устройством основания в заранее подготовленную траншею кладут двойной слой изоляционного материала.

Традиционно фундамент укладывали ниже, чем уровень промерзания грунта, и ни в коем случае не соединяли с фундаментом дома.

Для строительства потребуются:

• красный кирпич – около 1,4-1,6 тыс. шт., в зависимости от размеров лежанки;
• песок – не менее 70 ведер;
• глина – не менее 60 ведер;
• самоварник 130*130 мм;
• задвижка 300*150 мм;
• заслонка 430*340 мм.

Возможны и дополнительные элементы, если конструкцию планируется модернизировать.

Схема печи в разрезе с указанием рядов: 1 – слой гидроизоляции, уложенный над фундаментом; 2 – горнило с подом, куда засыпается мелкий речной песок с гравием и битым стеклом

Существует множество порядовок кладки печи с лежанкой, вот одна из наиболее простых:

1 ряд – кирпичи укладывают сплошным слоем с помощью раствора для фундамента.

2,3,4 ряды – располагаются по типу колодца, при этом не нужно забывать о дополнительном пространстве для печных приспособлений – подпечье. Активно используется система перевязки швов.

5-6 ряды – начиная с этого уровня выстраивают свод. Для возведения кладки делают опалубку, отдельно подготавливают опорные пяты для кирпичей.

7-8 ряды – формируют свод, который замыкается на 8 ряду также с использованием техники перевязки швов.

9-10 ряды – выкладывают в 1 кирпич.

11 ряд – финальный для «холодной печурки». Колодец засыпают с образованием небольшого уклона.

12 ряд – формируют настилку пода из специального кирпича — подового. Швы не герметизируют, а засыпают песком, затем всю поверхность шлифуют.

13-16 ряды – производят кладку горнила – большого топочного отдела. Стенки выстраивают в ¾ кирпича, высота – 190 мм. Для устройства замков кирпичи стесывают под углом 45°. Применяют перевязку швов, без связывания материала.

17 ряд – устье и задняя стенка закончены. Возводят каркас для строительства свода варочной камеры. Пяты стесывают, кирпич ставят в положение набок. После подготовки возводят свод варочной камеры.

18 ряд – строят стенку. Пространство между боковыми элементами и варочной камерой заполняют засыпкой из глины, песка, битого кирпича.

19 ряд – полусферический, перекрывает проем над шестком.

20 ряд – стенки сооружения выравнивают, отверстие над шестком уменьшают. Перетрубье выкладывают ровным, без ступеней – для этого производят стесывание углов. Под каналом для самоварника устраивают перекрытие.

21 ряд – такой же, как 19 ряд.

22 ряд – заканчивается кладка над сводом. Бруски для монтажа самоварника стесывают, чтобы обеспечить свободное движение газов внутри трубы. Выкладывают камеру для сажи.

23-32 ряды – строительство перетрубья. Монтируют задвижку, заканчивают дымовую трубу (2 кирпича 260*260 мм).

Затем выкладывают канал. Для монтажа заслонки потребуется уголок 25*25 мм толщиной 3 мм. Его можно заменить полосой или листом. Чтобы задвижкой было удобно пользоваться, к ней приваривают 1-2 ручки.

Заслонку рекомендуют изготавливать из металлического полотна – кровельной стали. Форма ее должна соответствовать отверстию шестка, ведущему в горнило.

Схема конструкции заслонки: 1 – металлическое полотно; 2 – стальная приваренная ручка; 3 – стальные «лапки» для придания устойчивости; 4 – монтажная рамка из уголка 25*25 мм

Рамку изготавливают предварительно и монтируют в кладку устья, закрепляя раствором или анкерным способом. Она выполняет функцию опалубки при строительстве арки.

Вариант 3 – фотогалерея самостоятельного строительства

Для отопления большого дома лучший вариант – печь с плитой, лежанкой, варочной камерой и двумя топливниками.

Благодаря компактной кубической форме сооружение занимает минимум места, а установлено может быть как в центре избы, так и в углу или у стены

Воздуховоды находятся под обогревательным щитком, который усиливает теплоотдачу и находится на печи с плитой. Толщина задней стенки – 28 см, из которых 12,5 мм – песчаная засыпка.

В качестве раствора – замес глины (местной), которую предварительно нужно замочить и процедить. Песок также необходимо просеять, чтобы исключить мусор и крупные включения. Основной материал для кладки – красный кирпич, который предварительно проходит жесткий отбор, а затем вымачивается в воде. Процесс длительный и утомительный, зато результат превосходный.

Для резки кирпича может потребоваться плиткорезный станок или специальный станок с мокрой резкой по камню.

Для снижения теплопотерь на трубу установлен дефлектор. Гипсовая штукатурка для финишной отделки не задерживает тепло. Просушка печи производилась в течение 10 дней.

Первые шаги:

Порядовки данной печи автором не предоставлено, зато есть фото, демонстрирующее нюансы кладки и устройства печных элементов. Предлагаем поэтапные снимки с рекомендациями мастера.

Можно экспериментировать с различными сегментами печи, изменять их по своему желанию. Главное – не менять ключевые детали и порядок кладки.

Каждый этап работ требует разного количества времени – некоторые элементы возводятся быстро, другие требуют просыхания раствора. Если кладка на задалась, лучше сразу переделать, чем впоследствии разбирать всю печь.

После окончания работ по кладке русской печи с лежанкой остается последний этап – наружное оформление. Традиционным способом облицовки считается штукатурка гипсовой смесью, которая выравнивается, а затем подсушивается или украшается росписью, плиткой и пр.

Все работы по облагораживанию внешнего вида печи закончены. Можно производить ремонт помещения, которое, благодаря отопительному сооружению, стало теплым

Как видите, некоторые знания основ печного дела и инженерные навыки могут привести к замечательному результату – строительству печки своими руками. К слову, конструкция возведена одним человеком.

Выводы и полезное видео по теме

Порядок строительства конструкции с лежанкой и подтопком:

Обзор печи, построенной по традиционным технологиям:

Обзор печи Кузнецова с лежанкой:

Наличие лежанки у русской печи не говорит о сложности ее конструкции, поэтому заняться строительством полезного и даже модного сооружения можно самостоятельно. Однако не забудьте тщательно изучить тему, вникнуть в нюансы кладки и заручиться поддержкой специалиста – опытного мастера-печника.

Хотите рассказать о том, как строили русскую печку в своем загородном доме или на даче? Вам известны технологические тонкости, которые будут полезны посетителям сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, задавайте вопросы, публикуйте фотоснимки по теме статьи.

Традиционная русская печь с лежанкой — это уникальное устройство, которое помогает не только в обогреве дома, но и в приготовлении пищи, а лежанка служит уютным и теплым спальным местом.

Подобные печи пользуются популярностью и в настоящее время, мало кто отказывается от такого замечательного устройства в своем жилище.

Преимущества русской печи с лежанкой для деревенского дома

Полноценная русская печка многофункциональна, она используется:

• для обогрева дома;
• для приготовления пищи;
• в качестве спального места;
• для эффективного лечения ряда заболеваний.

Теплоотдача прибора достигает 75—80%, по этому показателю устройство может сравниться лишь с газовыми котлами, работающими на магистральном топливе.

Тепло, выделяемое русской печью, не сушит воздух, не сжигает кислород и равномерно распределяется по всем помещениям. За счет высокой теплоемкости материалов комфортная температура в доме держится до 12 часов после последней закладки дров.

Крепкий и спокойный сон на печной лежанке придает сил, помогает бороться с простудой. При ревматизме, радикулите и иных заболеваниях опорно-двигательного аппарата боль отступает практически сразу. Устройство не только кормит и греет, она еще и лечит!

Прибор легко использовать. Топить его можно как дровами, древесными отходами, углем, так и прессованными материалами в брикетах, стоимость которых, как правило, невысока.

Срок эксплуатации устройства практически неограничен. Русская печка добавляет колорит в интерьер любого дома, даже в современном коттедже она станет центром внимания и местом, вокруг которого будет собираться компания для приятного времяпровождения.

Важно! Постройка имеет и свои недостатки, к ним можно отнести необходимость заготовки сырья для отопления.

Виды устройств, размеры

Конструкция с нижним обогревом может отапливать только одно помещение, боковой обогрев способен отдавать тепло и в смежные комнаты.

Размеры печек бывают разными:

• длина 1,7—2,5 метров;
• ширина 1,5—1,8 метров;
• высота 1,2—1,5 метров.

Фото 1. Русская печь с лежанкой. Устройство расположено в углу дома, украшено декоративной керамической плиткой.

Выбор проекта зависит от площади дома и конкретных требований хозяина. Отделка может сводиться к банальной побелке, иногда устройство обкладывают лицевым декоративным кирпичом или выбирают любой другой доступный дизайн.

Строительство

Сначала находят место расположения будущего устройства. Обычно конструкцию возводят в самом большом помещении, располагают ее на расстоянии полутора-двух метров от наружных стен.

Для строительства печки нужен мощный фундамент, наличие лежанки и возможность приготовления пищи на его толщину не влияют. Фундамент заливают ниже уровня промерзания почвы в данном регионе.

Внимание! Фундамент печи не связывают с основным фундаментом дома.

Выбор проекта, из чего можно построить печку

В интернете можно найти множество схем русской печи, но в вопросах строительства лучше довериться приглашенному мастеру.

Печка с лежанкой состоит из следующих элементов:

• Тело. Выполняется из кирпича, и включает в себя систему дымовых каналов.
• Основная топка или камера, где сгорают дрова и их заменители.
• Горнило.
• Камера для сбора оседающей золы.
• Место для хранения посуды и иных вещей.
• Лежанка.
• Дымоход.

Есть несколько видов кирпича, которые могут использоваться во время строительства прибора:

• обычный глиняный кирпич;
• глиняный полнотелый кирпич;
• огнеупорный кирпич из шамотной глины.

Кладется кирпич на тело печи на глиняно-песчаный раствор, для облицовки и трубы может применяться обычный цементный раствор с добавлением извести.

Общее количество кирпичей при стандартных размерах печи — 650—800 штук. Расход раствора примерно 20—25 ведер.

После окончания строительства печку просушивают, далее 2—3 дня устройство топят. После сгорания первой маленькой партии дров открывают дверцы, затем количество топочного материала увеличивают вплоть до полной загрузки топки. В это время надо следить за целостностью стен, появление мельчайших трещин на корпусе конструкции — признак некачественной работы.

Фото готовых проектов

Фото 2. Русская печь с лежанкой в традиционном стиле. Устройство побелено, расписано узорами.

Фото 3. Русская печка, украшенная изразцами. К лежанке ведёт небольшая деревянная лесенка.

Фото 4. Русская печь с двумя лежанками, одна из которых декорирована под диван. Облицовка выполнена при помощи побелки.

Полезное видео

Посмотрите небольшой видеообзор на русскую печь с лежанкой, сложенную изкирпичей двух видов.

Как сложить русскую печь своими руками: порядовка и пошаговая кладка

Если вы ранее не сталкивались с кладкой кирпича, и имеете лишь теоретические представления о строительстве, начинать создавать прибор не стоит.

Для работы понадобятся — уровень, отвес, мастерок, правило и угольник с рулеткой.

Фото 5. Вариант порядовки русской печи с лежанкой и плиткой для приготовления пищи. Содержит 24 этапа.

Сперва кладут слой гидроизоляции, на нем выкладывают периметр основания устройства с проверкой всех параметров, выполняют порядовку, согласно схеме, начерченной на бумаге.

Справка. Каждый кирпич нужно немного подержать в ведре с водой для лучшего сцепления с раствором. Во время работы надо постоянно проверять соблюдение геометрических пропорций. Торопиться не стоит, при возникновении сложностей можно привлечь знающего человека, мнение опытного печника всегда пригодится.

Выкладывают первый сплошной ряд, в углах размещают колотые кирпичи, чтобы обеспечить перевязку рядов. Следом идут внутренние стенки, а также проем подпечка арочной формы. С 5 ряда формируют полукруглую арку, здесь потребуется опалубка.

Дальнейшие ряды боковин состоят из половинок кирпича. 11 и 12 ряды заканчивают формирование основы. Вплоть до 20 ряда идет свод. 21 и последующие ряды — основа лежанки. В 26 ряду устанавливается дверца, в 32 — задвижка, выше обозначают место для стыковки с дымоходом.

Кирпичные печи с лежанкой создают неповторимую атмосферу в деревенском доме и благотворно действуют на организм.

Работа такой печки происходит по определенным правилам, будь он с варочной плитой, духовкой, хлебной камерой или без них.

Поэтому подключение лежанки к уже существующей печи, равно как и разработка новой, в состав которой входит лежанка, должны быть заранее тщательно просчитаны.

История появления лежанки

С древнейших времен человек обогревал огнем свое жилище, будь то пещера, изба или каменный дом, но всегда требовалось превратить жар от сгорания дров в комфортное для тела тепло, и желательно растянуть получение тепла как можно дольше.

Ведь простой каменный очаг, хоть и излучал тепло, но как только огонь угасал, в жилище сразу же начинало холодать, поэтому очаги становились все больше по размеру, что позволяло им запасать тепловую энергию во время топки, а потом какое-то время обогревать помещение.

Во время расцвета Римской империи в Риме и других городах были популярны бани, в которых помещение подогревали теплые полы. В служебной комнате стояла большая печь, дымовые трубы от которой проходили под полом и нагревали его до приятной температуры, эти же печи нагревали воду для купания.

Но для отопления домов этот принцип не применяли, ограничиваясь очагом или крупной печью, зачастую с «топкой по-черному», то есть дым выходил в комнату, затем поднимался под потолок и уходил наружу либо через отверстие в нем, либо через открытую дверь.

Первой, пусть и не самой эффективной, печью с лежанкой стала традиционная русская печь, описанная во многих сказках. К примеру, во многих славянских сказках, легших в основу фильма «По щучьему веленью», главный персонаж Емеля ездил по улице именно на русской печи, сверху у которой располагалась удобная лежанка. В такой печи лежанка нагревалась огнем, поэтому ее нельзя было удалить от места сжигания дров, а сама русская печь весила несколько тонн.

Затем появились «Голландки» и «Шведки», в которых дом обогревала уже не раскаленная топка, а отопительный щиток с вертикальными каналами. Когда эта технология была отработана, печные мастера начали разрабатывать новые проекты, включая печи, с боку которых была установлена лежанка, то есть плоская горячая поверхность, размер которой позволял удобно лежать на ней.

Не последнюю роль в появлении стоящих отдельно от топки лежанок сыграла русская печь, оказывающая положительное воздействие на человеческий организм и укрепляющая здоровье.

Чем полезна?

Застой крови и спазмы мышц часто становятся причинами спинных болей, а мягкая кровать и недостаточная или неправильная физическая активность усугубляют эти явления.

Твердая и прочная поверхность лежака позволяет забитым и зажатым мышцам расслабиться, а температура в районе 35–45 градусов улучшает кровообращение, благодаря чему мышцы и внутренние органы сильней насыщаются кислородом. Особенно эффективны такие процессы после бани, когда организм расслаблен и в нем активизированы процессы регенерации.

Принцип работы

Чтобы понять принцип работы этого устройства, необходимо снова вернуться к римским банным печам, дымоходы которых были проложены под полом. Ведь лежанка – это свернутый буквой U канал дымохода, который нагревает проходящий через него дым.

Чем выше температура дыма, тем сильней она нагреется внутри, после чего тепловая энергия через кирпичи пройдет наружу и лежанка начнет излучать тепло.

Такое дополнение к печке не только не увеличивает тягу, а наоборот, заметно снижает, а значит длина дымохода должна быть достаточной для протягивания дыма через все каналы, иначе часть продуктов горения попадет в помещение и отравит воздух в нем.

Как и любой другой дымоход, лежанка постепенно обрастает изнутри сажей.

Это происходит по двум причинам из-за:

• выпадения конденсата;
• неполного сгорания топлива.

Во время топки печь засасывает воздух из комнаты, а вместе с ним в нее попадает водяной пар. Под действием высокой температуры твердое топливо проходит процесс термического разложения, в результате чего выделяются пиролизные газы, более подробно этот процесс описан тут (Пиролизный газ и его применение).

Воздух смешивается с пиролизными газами, после чего углерод и водород в их составе вступают в реакцию с кислородом, результатом которой становится:

• выделение тепловой энергии с пламенем и без;
• образование водяного пара;
• образование угарного и углекислого газов.

Вся эта смесь, в которой даже во время по движения по дымоходам продолжаются процессы окисления, попадает в канал лежанки. Из-за высокой разницы температур на холодных кирпичных стенках выпадает конденсат, то есть оседает водяной пар, а вместе с ним часть других газов, которые в смеси с водой образуют различные кислоты.

Если тепловой режим канала подобран правильно, то в процессе топки конденсат постепенно высыхает, оставляя на стенах то, что было растворено в нем.

В любой, даже самой лучшей печи, невозможно полное сгорание топлива, ведь активное окисление углерода и водорода происходит только при высокой температуре и избыточном количестве воздуха, но чем больше воздуха проходит через топку, тем сильней он ее охлаждает.

Но, поскольку равномерно перемешать воздух с дымовыми газами в условиях топки невозможно, то часть углерода и водорода не участвует в процессе окисления, а движется по дымоходу. По мере продвижения температура смеси становится все ниже, что снижает эффективность окисления, поэтому часть углерода оседает на стенках каналов, а водород уходит в атмосферу.

Это приводит к обрастанию стенок лежанки сажей, снижающей тепловую эффективность, из-за чего ее, как и любой другой канал, время от времени нужно чистить.

Можно ли подключить лежанку к уже существующей кирпичной печи?

Любую печь делают для получения определенного объема тепловой энергии, которого хватает для компенсации теплопотерь дома или помещения. При этом учитывают тепловые режимы работы каждой ее части.

Подключение к топке дополнительного потребителя тепловой энергии снизит эффективность работы других потребителей, то есть отопительного щитка, колпаков или каналов дымохода (зависит от типа печки).

Если топка без повреждений выдержит увеличенную закладку угля или дров, а первые, поэтому самые теплонапряженные каналы без разрушений перенесут более сильное тепловое воздействие, то подключение лежанки не нарушит тепловой режим печи.

Даже если подключение лежанки не нарушит тепловой режим печи, существует не менее серьезная проблема, из-за которой присоединение нового отопительного прибора вызывает серьезные затруднения.

Все элементы печи, основными из которых являются топка и отопительный щиток, сложены из кирпича на глиняном растворе, но из-за невысокой прочности последнего прочность конструкции обусловлена перевязкой рядов.

То есть кирпичи укладывают так, чтобы камень следующего ряда перекрывал стык кирпичей предыдущего. Если же перевязки не будет, то тепловое расширение быстро разрушит кладку и в ней появятся щели, через которые в комнату пойдет угарный газ, а в дымоход поступит холодный воздух из помещения.

В какой-то мере справиться с этой проблемой помогают металлические утепленные каналы, которыми можно соединить топку или отопительный щиток и лежанку.

Но из-за очень большого температурного расширения металла, а также агрессивного воздействия конденсата, этот способ не пользуется популярностью, а нормально сложить переход на лежанку способен только очень опытный печной мастер.

Ведь требуется частично разобрать печь, затем переделать систему каналов, обеспечив правильное движение газов и только после этого сложить переход, обеспечивающий перевязку рядов.

Существует еще один способ подключения — при котором кладка печи или щитка не перевязана с кладкой лежанки, а последняя расположена впритык. Такое подключение подходит лишь там, где температура газов и кладки обоих частей печи одинакова, то есть отсутствует разница в тепловом расширении, при этом сам горячий канал можно усилить перевязкой.

Как пристроить к чугунной печи-буржуйке или камину?

Вне зависимости от конструкции топки и формы ее исполнения, принципы работы лежака одинаковы – входящий раскаленный дым нагревает стенки и крышку канала, благодаря чему они запасают тепло, после чего постепенно отдают его с наружной поверхности.

Поэтому нет разницы, кирпичная топка или чугунная, главное, чтобы температура входящего дыма была достаточной для прогрева лежанки и остальных потребителей тепла, включая дымовую трубу. Если буржуйка сможет произвести дым достаточной температуры, то ее можно использовать совместно с лежанкой.

Это в полной мере относится и к камину, однако температура выходящего из него дыма гораздо ниже, чем из буржуйки из-за заметно большего поступления воздуха, поэтому нежелательно вместе с лежаком подключать отопительный щиток.

Если же камин оснащен дверкой со стеклом, то его режим работы не отличается от режима работы кирпичной или чугунной печи, поэтому количество потребителей тепла зависит от его мощности и способности производить дым достаточной температуры в нужном объеме.

Можно ли регулировать температуру?

Раскаленные газы, проходя по каналам лежака, нагревают этот отопительный прибор изнутри, отдавая ему тепловую энергию. Теоретически, можно снизить температуру или интенсивность потока газов, меняя режим горения или количество топлива, но, как мы уже показывали выше, это приведет к выпадению конденсата и обрастанию стенок канала сажей.

Даже если разделить поток дымовых газов на две части, направив одну в отопительный щиток, а вторую в лежанку, после чего задвижкой регулировать интенсивность движения дыма по последней, то последствия будут такими же – конденсат и сажеобразование.

Поэтому теплоотдачу лежака определяют еще на этапе проектирования, меняя сечение канала, добиваются оптимальной скорости движения газов по ним и необходимого уровня отъема тепла.

После же воплощения конструкции в кирпиче изменить тепловой режим всей печи или только лежанки невозможно, если топить ее правильно, без снижения количества топлива, а значит резкого роста объема оседающего конденсата и скорости обрастания сажей.

Конфигурации

Несмотря на то, что все лежанки работают по одному принципу, существует несколько основных конфигураций, которые отличаются по:

• ширине;
• высоте;
• толщине перекрытия.

Ширина

Ширину лежанки выбирают не произвольно, а исходя из:

• способа укладки кирпича стенок (в полкирпича или в кирпич);
• ширины канала (оптимально полкирпича, но иногда делают больше, если лежак подключен прямо к топке или невозможно сделать его нужной высоты);
• высоты канала (этот параметр тоже определяют не наугад, а исходя из оптимального сечения в 1–2 кирпича, в зависимости от места подключения и температуры проходящих через него газов).

Для большинства лежанок средней считается ширина в 2,5 или 3 кирпича (62–75 см), причина этого в том, что ширина наружных стен и каналов составляет половину кирпича, а внутренняя стенка выложена в кирпич или полкирпича. Вариант с тонкой внутренней стенкой менее популярен, чаще всего такие лежанки используют в качестве теплых лавок.

Если нужно увеличить ширину, то увеличивают размер внутренней стенки до полутора или двух кирпичей, но прогреть такую стенку сложно, поэтому из-за разной температуры отличается и тепловое расширение, что может привести к появлению трещин.

Чтобы сократить скорость прогрева и разность температур, в широкой средней стенке формируют прогары – небольшие отверстия внизу, через которые проходят относительно холодные фракции дыма.

Прогары не только ускоряют прогрев центральной стенки лежанки, но и снижают сопротивление потоку газов всего канала, а значит общая тяга печи при одинаковой длине дымовой трубы будет хоть немного, но больше. Если же общее сечение прогаров превысит сечение канала, то эффективность прогрева задней части лежака снизится, что негативно повлияет на кладку, а также сделает его менее комфортным.

Если же требуется сделать полноценную двухместную лежанку, то придется увеличивать ширину каналов, одновременно превращая их в колпаки.

Такую конструкцию гораздо сложней перекрывать, ведь ширина канала составляет один кирпич или больше, а значит придется увеличивать количество рядов крышки, чтобы хорошо их перевязать друг с другом, а также укладывать камни в замок. Еще один вариант – сделать 4 канала, то есть 2 подающих и 2 возвратных. Получится 2 буквы U вложенные одна в другую.

Высота

Общая высота лежанки напрямую зависит от высоты канала и требуемого сечения. Наиболее традиционным является прямоугольная форма канала шириной в полкирпича (12 см) и высотой в 4 ряда (24–26 см), в этом случае высота лежака составляет 7–9 рядов, то есть 45–60 см. Если такая общая высота конструкции недостаточна, то размер канала не меняют, вместо этого укладывают несколько рядов кирпича под основанием лежака.

В семействе отопительно-варочных (печей Кузнецова) ОВИК в лежанке канал сделан увеличенного размера, но с ограничением размера подвертки и расположение ее внизу канала, что превращает последний в некое подобие колпака.

Такая конструкция обеспечивает более сильный прогрев верхней части лежака, но снижает сопротивление движению газов по нему, а также увеличивает общую высоту конструкции, что тоже не всегда уместно.

Толщина перекрытия

Если лежак подключают прямо к топке, где дымовые газы обладают наиболее высокой температурой, то перекрытие делают в 3, в редких случаях в 4 ряда.

Если сделать перекрытие толщиной в 2 ряда, то его температура превысит 50 градусов, а для лежанки это слишком много, а при использовании по прямому назначению, то есть в качестве теплой кровати, температура может превысить 70 градусов, что уже создает угрозу пожара.

Когда этот модуль подключают после какого-то потребителя тепла, например, канального или колпакового щитка, то хватает и перекрытия в 2 ряда, а температура поверхности редко превышает 40 градусов.

При формировании перекрытия приходится укладывать кирпичи так, чтобы четверть каждого камня лежала на боковой или средней стене, а пространство между камнями заполнять другими кирпичами.

Чтобы не портить внешний вид лежака, свободное пространство боковых стенок заполняют аккуратно нарезанными четвертинками кирпича, благодаря чему формируется ровная поверхность, а отопительный прибор приобретает прямоугольную форму.

Выбор места подключения

Поскольку условно печку можно разделить на теплогенератор (топку) и несколько потребителей тепла (колпаки, канальные щитки и т. д.), то для примера возьмем условный отопительный прибор с двумя потребителями, без учета их типа, то есть лежак будет третьим потребителем.

Существует 2 правила, которые помогут правильно выбрать место подключения:

1. Чем ближе к топке, тем сильней нагревается потребитель тепла.
2. Чем извилистей и длинней путь от топки до верха дымовой трубы, тем меньше тяга, а значит хуже работа печи.

В идеале все 3 потребителя тепла должны образовать прямую линию от топки до дымовой трубы, а также отобрать столько тепла, чтобы температура дыма на выходе превышала 150 градусов.

Все это приводит к возникновению противоречия – наиболее удобно подключить лежак к топке, благодаря чему сокращается количество поворотов дымохода до дымовой трубы, но это же приводит к излишнему нагреву лежанки. Подключение лежака после второго потребителя наиболее оптимально с точки зрения температуры, но это сильно удлиняет путь до дымовой трубы.

Поэтому «правильного» места подключения этого нагревательного устройства не существует, все зависит от конфигурации отопительного прибора. Но при подключении лежанки в качестве первого потребителя тепла приходится увеличивать толщину стенок и перекрытия, это замедляет прогрев во время топки, а значит снижает температуру поверхности до комфортного уровня.

Кроме того, увеличение стенок и перекрытия приводит к тому, что лежак запасает больше тепловой энергии, а значит дольше отдает ее и остается теплым.

Расположение лежака относительно топливника

В печах с колосниковой топкой зона горения находится выше верха лежанки, из-за чего дымовые газы вынуждены сначала идти вниз, затем заполнять канал лежака и только после этого подниматься в отопительный щиток.

Такое движение идет вопреки природе дымовых газов, поэтому запуск холодных отопительных приборов этого типа в плюсовую погоду затруднен и почти всегда сопровождается выбросом дыма в помещение. После прогрева дымохода и дымовой трубы эта проблема исчезает и тяги хватает для протягивания дыма сначала вниз, а потом в трубу.

В какой-то мере эту проблему удается решить в двухколпаковых печах, где лежак подключен между первым и вторым колпаком, но даже у таких отопительных приборов, если недостаточно длины дымохода, в теплое время года возможен выброс дыма в комнату.

Чтобы избежать выброса дыма, перед розжигом печи сначала бумагой прогревайте дымовую трубу и дымоходы, расположенные выше лежанки, чтобы создать движение воздуха, а также избегайте загрузки крупных дров до прогрева всех каналов.

Такой розжиг печи несколько утомительней, ведь необходимо понемногу подкладывать щепки разной толщины, зато дым не пойдет в комнату и ее не придется тщательно проветривать после каждого запуска отопительного прибора.

Где брать порядовки?

Источниками наиболее качественных и проверенных эксплуатацией порядовок служат различные книги по печному делу и тематические форумы. Но каждая порядовка создается под определенные условия и особую конфигурацию отопительного или отопительно варочного прибора.

Если готовая порядовка по каким-то параметрам вас не устраивает и вы хотите ее изменить, используйте программу SketchUp, которую можно скачать с сайта производителя, или любое другое подобное программное обеспечение, например, AutoCAD.

В большинстве случаев пользователи форумов, обсуждающих все вопросы, связанные с кирпичными печами, выкладывают порядовки, сделанные в программе SketchUp. Это позволяет каждому пользователю сразу же понять, о какой печи идет речь и что именно вызывает в ней вопросы.

Еще одним источником порядовок являются видеоролики, на которых авторы выкладывают проекты печей в SketchUp или другой аналогичной программе, которая позволяет конструировать и рассматривать сложные объекты.

Порядовка печи с лежанкой

Предлагаем вашему вниманию порядовку печи с лежанкой, созданную автором этой статьи на основе личного опыта.

Внимание! На сайте представлены примерные модели, показывающие общий принцип работы, но по факту печь надо разрабатывать под конкретные условия.

Форумы

Вот ссылки на наиболее интересные форумы:

1. www.forumhouse.ru.
2. forum.stovemaster.ru.
3. www.russiam.ru.
4. forum.ixbt.com.
5. forum.vashdom.ru.
6. www.stroimdom.com.ua.

Можно ли сложить печку своими руками?

Если у вас есть правильная порядовка, которая полностью соответствует вашему дому, то схема и проект кладки русской печи с лежанкой, варочной плитой и хлебной камерой ничем не отличается от кладки любого другого отопительного устройства из кирпича, например, двухколпаковой печи или печки Кузнецова с камином.

Используйте самодельный песчано-глиняный раствор или готовую кладочную смесь, правильно крепите печные приборы, то есть колосники и всевозможные дверки.

Более подробно порядовки с фото для кладки печей, в том числе с варочной плитой, описаны в статьях:

1. Печь Кузнецова своими руками.
2. Печь Кузнецова для бани.

Видео

Смотрите подробное видео о том, как сложить отопительно варочную печку с камином и лежанкой для дома из кирпича своими руками:

А вот еще порядовка для возведения колпаковой отопительно варочной печи с камином и лежанкой:

Кладка изразцовой печи:

Заключение

Кирпичные печи с лежанкой являются одной из разновидностей твердотопливных отопительных приборов, а их главное преимущество – благотворное влияние на человеческий организм. Благодаря доступности порядовок и видео, на которых показана кладка печей, вы сможете сложить отопительное устройство с лежаком самостоятельно, если обладаете хотя бы минимальными знаниями в печном деле.

Старинная русская печь – весьма эффективный источник тепла, применяемый для обогрева загородных домов, готовки вкусных блюд и выпечки. КПД использования энергии сжигаемых дров составляет не менее 60%, благодаря чему кирпичное сооружение вызывает интерес частных застройщиков и домовладельцев.

Данный материал пригодится начинающим печникам и домашним мастерам, желающим организовать отопление жилища своими руками. Предлагаем изучить устройство классической конструкции с лежанкой, затем рассмотреть проекты и порядовки современных версий русской печки.

Устройство традиционной печи

Историю русской печки и ее роль в деревенском доме мы описывать не станем – тема широко раскрыта в художественной и технической литературе. Сразу перейдем к сути — кратко разберем традиционную конструкцию, изображенную ниже на рисунке:

1. Нижняя часть сооружения – опечье – строилось из камня либо дерева – кедра, лиственницы. Стенки основания образуют нишу — подпечек, где сушились дрова и хранилась домашняя утварь.
2. Сверху опечья строился первый арочный свод и большой топливник печи – горнило. Под и второй арочный свод делался с уклоном в сторону чела – лицевой части сооружения.
3. Над горнилом устраивалась перекрыша, где располагалась лежанка. Полость между вторым сводом топливника и перекрытием засыпалась песком для повышения теплоемкости.
4. Перед устьем горнила предусматривалась специальная ниша – загнеток, сверху заканчивающийся хайлом (дымосборником) и собственно дымоходом. Горизонтальная полка внизу проема — шесток — имеет полукруглое окно, выходящее наружу.
5. В боковых стенках кирпичного обогревателя устраивались печурки – небольшие ниши для сушки одежды и прочих вещей. Дымоход оснащался задвижкой и вьюшкой, располагающейся над хайлом.

Справка. Очень подробно история эволюции русской классической печки описана в популярной книге с одноименным названием, автор — Геннадий Федотов, год издания – 2003.

Настоящая русская печь коренным образом отличается от других отопительных сооружений из кирпича по таким признакам:

• глубокий сводчатый топливник, сделанный с уклоном вперед;
• дымовая труба располагается спереди – по центру либо в углу строения;
• непременный атрибут – лежанка, устроенная над топливной камерой.

Теперь рассмотрим принцип работы печки, показанный на схеме:

1. Дрова закладываются ближе к задней стенке горнила и разжигаются. Воздух на горение поступает сквозь внешнее окно шестка и устье топливника, причем двигается над подом камеры.
2. Образующееся при сжигании тепло нагревает тело печи – боковые стенки, песчаную засыпку и лежанку.
3. Легкие продукты горения поднимаются к своду топки. Уклон не позволяет газам сразу покинуть камеру – сначала они отдают тепло перекрытию, затем становятся тяжелее и вытесняются новым горячим потоком.
4. Пройдя под сводом горнила, продукты горения выходят через верхнюю зону устья, поднимаются в дымосборник и покидают печку через дымоход.

Примечание. В процессе горения выпечка хлеба и готовка пищи не производится. Когда печь хорошо прогрета, из топки сначала выгребаются угли, потом ухватом загружается еда в металлической посуде — чугунках. Выходное отверстие закрывается заслонкой.

Невзирая на многочисленные достоинства, русская печь с лежанкой редко строится в традиционном исполнении. Полезная площадь в современном интерьере на вес золота, а классический отопитель занимает много места, при этом слабо греет нижнюю зону помещения. Для строительства лучше рассматривать проекты модернизированных конструкций, где указанная проблема решена.

Усовершенствованные варианты отопителей

Модернизацией классической печи занимались многие русские мастера — И. Кузнецов, И. Подгородников, А Емшанов, А. Бацулин. Суть изменений заключается в следующем: за основу брались детали старой конструкции – сводчатое горнило, загнеток и хайло над устьем. К ним добавлялись новые функциональные элементы:

1. Вместо шестка ставится варочная плита, снизу устраивается небольшой подтопок. Выкладывается параллельная шахта летнего хода, вверху объединяемая с основным дымосборником.
2. Раскаленные газы из дополнительного топливника направляются по дымооборотам, сделанным в нижней части, – опечье. Затем продукты сжигания выбрасываются в общую трубу.
3. В конце либо по бокам горнила устраиваются вертикальные каналы, опять же ведущие в нижнюю зону под топливником, потом – в дымоход.
4. Каналы из топливника идут в пристроенный отопительный щиток и наружу по объединенной трубе.
5. Подтопок делается снизу горнила и сообщается с ним через колосниковую решетку, установленную в поде (днище) основной топки. Газоходы из горнила пронизывают опечье, сходятся в вертикальную шахту, выходящую в дымовую трубу.

Примечание. Внесенные изменения позволяют топить печь двумя способами: по-русски (дым выходит сквозь устье и хайло) и в отопительно-варочном режиме (газы движутся в обход по каналам).

Мы постарались доступно описать распространенные концепции, существующих вариантов значительно больше. Цель изменений – улучшить теплоотдачу и функциональность базовой конструкции. При желании внутрь газоходов монтируется регистр водяного контура либо духовка (шкаф ставится рядом с подтопком).

Теперь подробно разберем обновленные варианты на конкретных примерах – с чертежами и порядовками.

Проект мини-печи с плитой

Русская отопительно-варочная печка «Теплушка» с дополнительной камерой сгорания располагает мощностью 3.5 кВт. Сооружение рассчитано на обогрев маленького домика либо дачи площадью 30—40 м², а также приготовление пищи в зимний и летний период. Устройство малого отопителя показано на чертеже.

Мини-печь способна работать в 3 режимах:

1. Летний ход. Открываем задвижки 1, 2 и 3 (смотри на картинке), заряжаем дровами подтопок. Газы сразу уходят по основному каналу в трубу, греется плита. Заслонка №3 играет роль вытяжки.
2. Топка по-зимнему. Снова используем нижнюю камеру, закрываем задвижку №1. Тогда продукты горения двигаются через горнило и газоходы в подпечье, выходят по каналу на лицевую сторону и далее в главный дымоход. Происходит подогрев всего тела печи, снизу доверху.
3. Топка по-русски. Дрова разжигаем в горниле, открываем герметичную дверцу устья и заслонку №3, задвижки 1 и 2 закрыты. Дым уходит в хайло и главную трубу, греется только лежанка. Для полноценного отопления дверку закрываем, заслонку №2 открываем – газы пойдут по нижним каналам печки.

Примечание. Схема движения газов при различных режимах работы показана на рисунке.

Благодаря эффективности и сравнительно невысокой стоимости материалов мини-печку можно смело назвать экономкой. Один минус – малые размеры лежанки. Максимальная высота постройки – 2.1 м, в районе перекрыши – 147 см.

Стройматериалы и печная фурнитура

Чтобы своими руками сделать русскую мини-печь, нужно купить комплектующие и материалы:

• полнотелый керамический кирпич – 670 штук (дымоход считается отдельно);
• шамотный кирпич для топки – 25 шт. (марка ША-8);
• блок шамотный марки ШБ-94 или аналогичный по размерам – 1 шт.;
• дверца устья основной камеры 25 х 28 см, можно с огнеупорным стеклом;
• дверка загрузочная 21 х 25 см;
• дверца зольника 14 х 25 см;
• две колосниковых решетки размерами 300 х 250 и 220 х 325 мм;
• деревянный шаблон – кружало – радиусом 460 мм, длина – 65 см;
• варочная панель из чугуна на 2 конфорки 71 х 41 см;
• 3 задвижки: 13 х 25 см – 2 шт., 260 х 240 х 455 мм — 1 шт. (марка ЗВ-5);
• равнополочный уголок 40 х 4 мм – 3 метра;
• лист стальной толщиной 1 мм для полки в печурке;
• оцинкованная сетка на армировку, ячейка 3 х 3 см – 2.1 м. п.;
• вата каолиновая, гофрированный картон.

Кладка красного кирпича выполняется на песчано-глиняном растворе. При возведении дымохода допускается добавление цемента М400. Огнеупорные камни ставятся на другой раствор – шамотная глина, мертель и тому подобные.

Совет. Новичкам рекомендуем делать растворы из готовых строительных смесей, продающихся в магазинах.

Ход кладки – пошаговая инструкция

Под печь отливается железобетонный или бутобетонный фундамент, чьи размеры на 10 см превышают габариты сооружения. Строительство начинайте по достижении бетоном 75% прочности, в нормальных условиях процесс застывания займет около 2 недель. Подразумевается среднесуточная температура воздуха +20 °С и должный уход за монолитом.

Устроив гидроизоляцию из 2 слоев рубероида, сделайте первый ряд в сплошную (понадобится 40 кирпичей). Как сложить печь согласно порядовкам, читаем дальше:

1. На 2—3 ярусах формируется зольная камера, монтируется прочистная дверка и строятся столбики, подпирающие дно горнила. 4-й ряд продолжает основные стены печки, зольная камера перекрывается подрезанными камнями.
2. Ряды 5—6 формируют основной дымовой канал и днище подтопка из огнеупорного кирпича. Колосниковая решетка ставится без раствора, сверху укладывается ряд шамотных камней, поставленных на ребро.
3. На 7-м ярусе устанавливается загрузочная дверка и вертикальная задвижка летнего хода. 7—9 ряды укладываются по схеме, в конце шамотный кирпич укрывается каолиновой ватой (помечена зеленым). Обратите внимание: на седьмом ярусе появляется армировка стенок стальной сеткой.
4. 10 и 11 ряды частично перекрывают газоходы и нижнюю отопительную камеру, ставится колосник для горнила и варочная плита. 12-й ярус начинает формировать основной топливник, на 13-м крепится дверка в устье горнила.
5. 14—17 ряды кладутся по схеме, монтируются уголки для перекрытия варочного проема. На 18-м ярусе стальные профили накрываются, строится арочный свод радиусом 46 см из клиновидных камней.
6. Ярусы 19, 20 делаются по схеме, полость между сводом и стенками засыпается песком либо заполняется густым кладочным раствором. Когда наполнитель высохнет, кладется 21 ряд – перекрыша.
7. С 22 по 32 яруса строится передняя часть отопителя. На 24-м ряду ставятся обе дымовые задвижки, на 25-м – железная полочка размером 42 х 32 см. Уложив 29-й ярус, перекройте печурку таким же листом.

Рекомендация. Между керамической и огнеупорной кладкой сделайте зазор с помощью обычного упаковочного картона. Впоследствии бумага выгорит, а щель останется. Горизонтальные швы между красным и шамотным кирпичом раствором не заполняются, только каолиновой ватой.

Чтобы разобраться в постройке до мелочей, предлагаем посмотреть видео с подробной демонстрацией кладки каждого ряда и пояснениями мастера:

Русская «теплушка» с лежанкой 127 х 166 см

Устройство и принцип действия данной печки аналогичны предыдущему источнику тепла. Отличие – в размерах, мощности и некоторых конструктивных особенностях. Здесь тоже доступны 3 режима – зимний, летний и топка по-русски. Теплоотдача составляет 4.5 кВт, обогреваемая площадь – 45—50 м².

Размер печи в плане – 1270 х 1660 мм плюс 10 см на выступ фундамента. Высота фронтальной части – 210 см, лежанки – 147 см. Комплект материалов для строительства:

• огнеупорные кирпичи ША-8 – 26 шт.;
• красный полнотелый кирпич – 995 шт. (дымоход в указанное количество не входит);
• шамотный блок типа ШБ-94 – 1 шт.;
• основная дверца, устанавливаемая в устье – 41 х 25 см;
• дверка зольника 14 х 25 см, топочная – 21 х 25 см;
• 2 решетки колосниковых размерами 240 х 415 и 220 х 325 мм;
• плита 71 х 41 см (2 конфорки);
• заслонка дымохода тип ЗВ-5, размер 260 х 240 х 455 мм;
• 2 задвижки 130 х 250 мм;
• сталь листовая толщиной 2 мм;
• сетка армирующая оцинкованная – 1.5 м. п. (ячейка 30 х 30, проволока диаметром 1 мм);
• шаблон для формирования арки, радиус – 322.5, длина – 645 мм;
• кружало под свод главной топки радиусом 60, длиной 77 см;
• картон упаковочный гофрированный, вата каолиновая.

Подготовительные работы – устройство надежного основания. Учитывайте, что после заливки фундамента опалубку можно снять через 3—4 дня (в теплый период), а строить печь – только спустя 2 недели. Площадка основания укрывается гидроизоляцией – сложенным вдвое рубероидом.

Как правильно выкладывается полноразмерная «Теплушка»:

1. Ряд №1 – сплошной, состоит из 65 керамических кирпичей. На втором ярусе начинаем формировать стенки печи и опорные столбики, ставим дверку зольной камеры. 8 камней устанавливаем на тычок без раствора и обрезаем по высоте 3-го ряда. С остальной кладкой не связываем – это будут прочистные лючки.
2. Третий ярус кладем по схеме, на 4-м перекрываем зольник. На 5-м ряду начинаем строить стенки топливника из огнеупора, вставляем колосниковую решетку 415 х 240 мм.
3. Ряды 6 и 7 продолжаем класть по схеме, шамотные камни ставятся на ребро. После формирования 7-го яруса монтируем дверцу топки и летнюю задвижку, установленную вертикально. 8—9 ряды строятся согласно порядовкам.
4. На 10-м ярусе перекрываем подтопок, верхние торцы огнеупорных кирпичей застилаем каолиновой ватой. Переднюю часть камеры нужно перекрыть шамотным блоком ШБ-94 или аналогичным. Начинаем армировать стенки печи оцинкованной проволочной сеткой, затем устраиваем повторное перекрытие из красных кирпичей (ряд 11).
5. На готовом 11-м ярусе вставляем плиту и колосники основной камеры – горнила. Уровень №12 делаем согласно порядовке и монтируем большую дверцу. Затем выкладываем 13-й ярус и арку, пользуясь кружалом.
6. Ряды 14—17 возводим по чертежам, поднимая наружные стенки печи, дымовой канал и лицевую перегородку горнила. Дальше кладем арочный свод R = 60 см из клиновых кирпичей. Ярусы 18, 19 продолжаем выстраивать по схемам.
7. Двадцатым рядом перекрываем лицевую арку и поднимаем выше внешние стены. Заполняем пустоту над сводом раствором глины и песка. После высыхания строим ярус 21 – плоскость лежанки.
8. Ярусы 22—32 составляют переднюю секцию печки, где хайло объединяется с боковым газоходом. Выстраиваем ряды согласно схемам, на 24-м уровне ставим 2 задвижки, на 29-м лист металла, перекрывающий печурку.

Пошаговые указания по возведению русской многофункциональной печки даст эксперт в своем видео:

Советы по технологии строительства

Возведение русской отопительной печки – вопрос серьезный. Домовладельцу без опыта в печном деле будет весьма непросто, поэтому рекомендуем запастись временем и терпением. Подробные указания по приготовлению раствора и кладке мы опубликовали в статье про строительство камина, начинающим советуем ознакомиться с указанным материалом.

Здесь мы дадим общие рекомендации, касающиеся именно русской домашней печи:

1. Даже мини-версия отопителя весит свыше 2 тонн. Фундаментную плиту надо опереть на стабильный горизонт грунта, глубину можно определить по залеганию существующего основания жилища.
2. В готовом здании «подошву» нужно устраивать отдельно от фундамента дома, отступив не менее 10 см. На стадии строительства коттеджа основания, наоборот, объединяются – выставляется общая опалубка и производится заливка бетоном.
3. Нужен качественный кирпич и раствор, а не смесь из овражной глины. Правильная геометрия камней сильно облегчит вам труд – неровные кирпичи придется подпиливать.
4. Замачивайте красный кирпич в ведре на 2—3 минуты, как изображено на фото. Огнеупор в воду не погружайте, только ополаскивайте от пыли.
5. Допускается кладка горнила и топливника из керамического кирпича, как делали наши предки. Но помните: такие камеры боятся случайного перетопа, материал начинает крошиться и осыпаться.
6. Скачков температуры боится и лежанка, устроенная на сыпучем основании. Вот почему рекомендуется заполнять пустоту над сводом глиняным раствором. Если засыпать полость песком, на перекрыше могут появиться мелкие трещины. Не успели построить печь, как нужно делать ремонт.
7. Огнеупорная кладка не перевязывается с керамической, для обеспечения зазора между двумя стенками вставляется картон. Горизонтальные швы прокладываются каолиновой негорючей ватой.
8. Трубу необязательно гнать доверху из кирпича. Облегчите конструкцию – после разделки установите сэндвич – дымоход, выходящий на крышу, как показано на фото.

Справка. Нередко печники укрепляют арку и стенки с помощью железного каркаса, сваренного из уголков.

Напоследок несколько слов о том, как правильно топить новую печку. Высушив печь в течение 2—3 дней (летом), сначала разведите небольшой костерок на верхней заслонке. Когда труба прогреется, начинайте помалу топить горнило, потом – нижнюю камеру. Количество дров наращивайте медленно, не торопитесь. Задача – равномерно прогреть тело печи для окончательной просушки.

Заключение

При всем желании подробно описать возведение русской печи нереально – изучению и совершенствованию технологии мастера посвящают десятки лет жизни. Отсюда последняя рекомендация: пообщайтесь с опытным печником вживую – он может поведать о подводных камнях и секретах, которые не найдешь в интернете.

История происхождения

Русская печь в её классическом исполнении появилась в XVIII веке. Именно тогда для кладки стали использовать огнеупорный кирпич и оснастили трубой. С этого времени она становится символом достатка и уюта. А росписи на её наружных стенках не только украшали печь, но и играли роль оберега жилища от происков нечистой силы.

Главными задачами печи становятся отопление дома и приготовление пищи. Равномерному прогреву всех помещений способствовал выбор места. Печь ставили в центре избы.

Большие печи использовали в роли бани. Протопив их, место, где горели дрова, тщательно очищали, затем настилали туда соломы и ставили несколько чугунов с водой. Потом туда залезали взрослые, а детей доставляли к месту купания на специальной деревянной лопате (вспоминаем сказку про Бабу-Ягу).

Печь являлась прекрасным местом для отдыха и сна. Для этого  есть  специально отведённое  место, именуемое полатями (полки для сна). По «Домострою» их требовалось поднять над полом на 2,5 аршина. Чаще всего полати выполняли двухъярусными (первый, для взрослых, второй, для детей).

У большой русской печи здесь одновременно могли уместиться до шести человек.

Сегодня интерес к подобным конструкциям неуклонно возрастает. Чему в немалой степени способствует экономичность устройства, возможность выложить её без использования сложного оборудования, дорогостоящих материалов.

Русская печь является конструкцией полиморфной. Даже классические варианты подобных печей отличались друг от друга в соседних избах одного населённого пункта. Их последующее улучшение и модернизация породили огромное число вариаций которые, при всём желании, невозможно рассмотреть в рамках одной статьи.

Поэтому более детально рассмотрим только печь классическую.

Читайте также: Русская мини-печь для беседки или улицы — строим своими руками

Конструкция и принцип работы

Чтобы лучше воспринимать материалы, рассмотренные в настоящей статье, ниже приведена схема русской печи в её классическом исполнении.

Продольный разрез знакомит вас со всеми основными секретами русской печи. Подробно разобравшись в данных вопросах, вы будете знать об основных минусах, плюсах подобной конструкции. Это позволит делать выбор в пользу того или иного решения более осознанно.

Фундамент

Основанием печи является фундамент, именуемый «опечье».

Он может быть бетонным, выкладываться из кирпича или натурального камня. Это непрогреваемая часть печи, поэтому раньше её часто делали из дерева.

Функционально данное место применяется для складирования топлива на хранение (подпечек). Здесь дрова отлично просыхают и легко вспыхивают при растопке. Чем суше дрова, тем выше КПД.

Верхняя часть подпечка представляет свод-корыто, имеющий полуциркульную геометрию. Поверх него насыпается подсыпка из теплоёмкого материала. Чаще всего кирпичная крошка. Реже – песок, смешанный с глиняным раствором. Поверх подсыпки, без использования кладочного раствора (на сухую), кладётся «под» печной варочной камеры, формирующий переднюю часть топки.

Подсыпка играет весьма важную роль для приготовления пищи. Без неё вам не удастся добиться настоящей «подовой» выпечки.

Русская печь относится к нагревательным приборам периодического действия. Протопка, занимающая достаточно немного времени, позволяет аккумулировать тепло. Затем, почти сутки, печь теплится, отдавая тепло в помещения дома и позволяя придать неповторимый вкус томящимся в ней блюдам русской кухни.

Секреты конструкции позволяют лучше понять отслеживание воздушных токов.

Читайте также: Как сделать фундамент для печи на грунтах различной надежности

Загнёток

Начинать следует с загнётка, навершие которого, именуемое перетрубьем, оканчивается сужающейся сопловой частью (хайлом). У самой внутренней стенки печи, в загнётке, выполняют при кладке специальные углубления. Их называют зольниками и применяют в качестве места хранения тлеющих углей, используемых для последующей растопки. Сюда же собирается зола.

Вариации

При подобном конструктивном решении русская печь могла хранить жар углей сутки только тогда, когда для её растопки использовали конкретные породы древесины: вязовые, берёзовые, дубовые, кленовые поленья, поверх которых обязательно клали осиновые. Возможно, именно отсюда растут корни утверждения о привередливости подобной конструкции к качеству топлива.

Фактически топить русскую печь можно любым твёрдым топливом: кизяки и валежник, солома и антрацит, курай (сушёные сорняки) и торфяная крошка, торфобрикеты и уголь-семечка. Однако пищу всегда готовили исключительно на дровах. Как правильно топить?

Загнёток представляет собой (если использовать современную техническую терминологию) газовоздушный экономайзер. Здесь осуществляется рекуперация энергии: движущиеся дымовые газы прогревают свежий воздух, который подаётся в топку. В процессе их взаимодействия кислород, у последнего, не отбирается, потоки не перемешиваются, зоны турбулентности отсутствуют.

Над подом загнётка температура возрастает по направлению «зев – устье». На старте она близка к комнатной, на финише превышает 80 градусов.

Если печь начинает дымить, особенно при использовании насыпного топлива, рассчитанного на продолжительное тление, значит в перетрубье возникают завихрения. Соответственно, при возникновении в загнётке турбулентности, наружный воздух, попадающий в топку, будет существенно обеднён содержанием кислорода. Если стенки хайла гладкие, то имеем ламинарные токи движущихся газов. То есть ровное движение без завихрений.

Ещё одна положительная функция загнётка заключается в возможности поддержания приготовленной пищи в горячем состоянии практически сутки. Остатки тепла передаются в перетрубье с хайлом. В трубу уходит ничтожная часть аккумулированного тепла.

Поскольку на всём протяжении дымооборотов температура меняется постепенно, без резких скачков, в горниле полностью сгорает всё. Сажа, копоть практически не осаждаются. Печь не нуждается в чистке минимум лет десять.

Топка

Это основа конструкции рассматриваемой печи. Принято делить её на несколько частей:

1. Первая – пекарня (варочная камера).
2. Вторая – топливник (горнило).

Их размеры определяются типом печи:

«Под» горнила в обязательном порядке выполняется наклонным, с превышением именно на нужный размер. Величины углов во внимание не принимаются.

Горячий воздух изначально используется уже на начальной стадии приготовления пищи (он греет посуду снизу). Далее подаётся к топливу. Затем дымовые газы восходят к верхней части горнила (его своду). Его также кладут наклонным (но свод более пологий, по сравнению с «подом»). Печь топится лучше всего, если её топка имеет сужение к устью (60-90 мм).

Непосредственно под сводом топки в процессе горения формируется пара вихрей, направленных в противоположные стороны. Своими вращательными моментами они друг друга полностью компенсируют, поэтому в загнетке турбулентность не наблюдается (хотя там и имеется порожек). Если сделать его ниже или выше нормы, то циркуляции становятся слабыми и неустойчивыми.

Ещё одна задача, которую успешно решают данные вихревые образования, заключается в эффективной задержке недогоревших частичек топлива. До того, как они смогут покинуть устье, частицы совершают много оборотов, практически полностью сгорают (температура при этом не повышается). В ходе упомянутой процедуры формируется инфракрасное излучение, равномерно прогревающее посуду с приготавливаемой пищей. В середине варочной камеры (по высоте) сильных перемещений газов не происходит.

Приготовление пищи происходит без прямого контакта с открытым огнём и газами, нагретыми до весьма высоких температур. Это приводит к подавлению пиролиза продуктов, исключает образование в них токсинов и канцерогенов.

Вариации

Однако есть ряд особенностей приготовления, забывать о которых нельзя. Температура вдоль всего горнила постоянно меняется от 150°С до 350°С (от устья по направлению к огню). Определяя необходимый режим приготовления пищи, хозяйка должна оперативно перемещать посуду с учётом изменения температурного режима. Для этого используют специальный ухват или сковородник.

Устройство под иным углом

Если представить русскую печь в изометрии, можно увидеть печурки. Так именуются специальные ниши. Они пригодятся для сушки в них ягод, грибов, полезных трав.

Стенка между печуркой и горнилом выполняется в один кирпич. Заготовки сушатся под действием ИК излучения. В зависимости от того, где именно выполнена печурка (относительно открытого огня), режим сушки может значительно меняться. На рисунке представлена «бюджетная» версия русской печи, без подпечка. Роль последнего выполняет опечье.

Под шестком часто обустраивают подтопок (обычно, для уличных печей). Это маленькая печка, которая топится по-чёрному. Образующийся дым улавливается колпаком, расположенным над шестком. Имеющееся у последнего устье присоединяется к дымнику, расположенному над вьюшкой.

В летние месяцы подтопок обеспечивает экономию топлива, если не нужна функция обогрева. Также используется, когда требуется быстро приготовить пищу, не ожидая завершения прогрева всей печи.

Есть конструктивные решения, в которых подпечек выдвигается на один уровень с шестком, занимая место вдоль всего чела. Вариант: зев сдвигается назад, одновременно с дымником, загнётком, варьируя длину полатей.

Важно понимать, что на физику происходящих процессов глубина горнила почти не влияет. Зато получается весьма удобный шесток. Подобный подтопок можно обустроить в форме ниши, вывести дымник непосредственно в загнёток. Это позволит организовать топку по-белому.

Читайте также: Где можно заказать русскую печь и каковы цены под ключ?

Современные идеи по улучшению

При кладке печей используются различные материалы (кирпич, дерево, металл, различные кладочные растворы). Многолетние наблюдения профессиональных печников позволили сделать следующие выводы.

1. Полностью из печного кирпича. Наличие в конструкции угловых вставок, балочек, выполненных из бетона (металла) приводило к возникновению трещин. Использование на челе изготовленных из дерева вставок (требования пожарной безопасности разрешают их применение исключительно снаружи) оканчивалось их рассыханием и выпадением.
   Признаков разрушений не было выявлено в печах, полностью выложенных из печного кирпича.
2. Деревянный настил у лежанки. Если выложить на глиняном растворе лежанку, она никогда не просядет (не провалится), если предварительно уложить поверху деревянный настил. Это повышает комфортность пользования ею при любых температурах прогрева.

   

   Деревянный настил на лежанке

3. Облицовка на известковом растворе. Практически не нуждались в ремонте модели с лицевой кладкой, (включая полати), которая осуществлялась с использованием известкового раствора.

Русская печь — аргументы «за» и «против»

Мы постараемся облегчить выбор читателю и  перечислим основные достоинства и недостатки русской печи. Дополнительно следует учесть, что современные конструкции избавлены от большинства недостатков классической русской печи.

Величина КПД

Если пользоваться упрощёнными методиками, общеупотребляемыми формулами, то для русских печей, величина коэффициента полезного действия (КПД) находится в пределах 25-30%. Но почему-то забывают об официальных натурных испытаниях, проведённых Наркомземом СССР в далёком 1927 году.

По результатам измерений среднее значение получилось равным 68%.

После объявления конкурса на улучшение конструкции печи, ряд образцов, созданных Подгородниковым, Грум-Гржимайло, представителями ВТИ показали на испытаниях значения КПД в пределах 80%. Правда научного объяснения тому, как он достигается, не смогли дать до сих пор.

Здоровый сон

Сон на полатях обеспечивает эффект аналогичный создаваемому электроодеялами, которое автоматически подстраивается по физиопараметрам, но многократно его превосходит.

Пожарная безопасность

Легенды о том, что конструкция опасна в пожарном отношении, появились с учётом частых пожаров в допетровской и петровской России.

Если поднять официальные результаты причин пожаров, которые были получены князем Ромодановским в ходе следствия, проведённого по личному указу Петра I, то причина оказалась совсем не в конструкции печей. Цитата приведена ниже:

К концу царствования Петра I массовые пожары фактически сошли на нет, а при царствовании Екатерины II Россия по этому показателю смогла превзойти Европу. У нас пожаров было меньше.

Читайте также: Правила пожарной безопасности печей

Другие плюсы и минусы

6 проектов-порядовок для скачивания

Все порядовки русских печей

Порядовка русской печи с комментариями

В этой главе рассмотрена русская печь близкая к классической. Ниже быстрый гиф-обзор по рядам:

Кладка по порядовке

Подготовка фундамента к заливке.

Опалубка фундамента из красного кирпича.

Заливка с армированием.

Противопожарная разделка, зашьётся стекломагниевым листом.

До отметки чистого пола делаем два ряда по рубероиду.

Снятие фасок у кирпича.

Формирование подпечья.

Ниша, чтобы располагать ухваты и кухонную утварь.

Загнетка под угли.

Наружные стенки горнила.

Пяты для свода.

Кружало установлено.

Свод готов.

По периметру свода обтягиваем сеткой.

Расшивка швов в горнило.

Полочки под печурки.

Арка устья армируется лентой.

Крепление сетки на саморезы.

Арочное перекрытие шестка.

Элемент, позволяющий перекрывать задвижку самоварника.

Отверстие, в которое он вставляется.

Печурки, чтобы сушить варежки.

В перекрытие перед потолком вставим лист суперизола.

Осталась только труба!

Распушка.

Проходка кровли.

Труба сделана!

Конопатка швов каолином.

Газовый порог — важный элемент для КПД.

Пробная протопка

Перед вводом в эксплуатацию проводится 3-х недельная просушка.

Всё готово для работы над вкусными и полезными блюдами!

На этом все, надеемся, что у вас получилась отличная печка!