Руководство по ремонту коробки передач автомобиля

Ремонт механической коробки: полное руководство и полезные советы

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Что важно знать про механическую коробку передач
  • С чего начинается любой ремонт механической коробки МКПП
  • Виды дефектов механической коробки и способы их устранения
  • Пошаговый ремонт механической коробки переключения передач
  • От чего зависит цена ремонта механической коробки
  • Ценные советы о том, как уменьшить риск поломки механической коробки
  • Что лучше по мнению автолюбителей – «механика» или «автомат»

Несмотря на то, что МКПП является очень надежным устройством, необходимость делать ремонт механической коробки может настигнуть каждого водителя. Но процесс этот будет напрямую зависеть от причин, приведших к неисправностям, поэтому диагностика – первый этап.

Так, качественная диагностика и последующий за ней ремонт позволит выявить и устранить дефекты, а также определить факторы, которые привели к поломкам, чтобы избежать их в будущем. Если вы хотите разобраться в данной теме более подробно и узнать, как производится ремонт МКПП, читайте нашу статью.

Что важно знать о механической коробке передач

Механическая коробка передач

Рассматривать подробно, как устроена МКПП, нам незачем. Затронем поверхностно лишь основные моменты, которые оказывают влияние на ремонт механической коробки.

Основная цель коробки передач (КП) – передача мощности и крутящего момента от силового агрегата в изменяемом интервале оборотов. Чтобы менять количество вращений, применяют пары шестеренок, у которых разное передаточное отношение. За счет них 1 500 оборотов легко станут несколькими десятками вращений ведущих колес, при этом крутящийся момент увеличится.

Сравнение цен актуально на 23.04.2023

Получите скидку на летние шины до 15% от средней рыночной цены 2023 года!

Мы сравнили цены в ряде магазинов шин и дисков и предлагаем вам лучшую цену

205/55R16 91V Arivo PREMIO ARZERO Автошина

Быстрый просмотр

Средняя цена по рынку

3 501.99 ₽

235/50R18 97V Roadx RXQUEST SU01 Автошина

Быстрый просмотр

Средняя цена по рынку

5 582.38 ₽

205/55R16 94V Sailun ATREZZO ELITE

Быстрый просмотр

Средняя цена по рынку

3 923.17 ₽

Выбирайте свой комплект шин и экономьте уже сегодня!

Алгоритм работы, как у велосипеда: начало движения на малой «звездочке». Далее разгон до 40 км/ч, потом следует переключение на следующую пару шестеренок, которые имеют меньшее передаточное отношение. Таким образом, скорость повышается. Можно переключаться четыре либо пять раз. В нынешних механических коробках, в основном, пяти- или шестиступенчатые КП.

За счет зацепления соответствующих шестеренок, расположенных на валах, осуществляется передача крутящего момента в МКП. Различают двух- и трехвальные коробки. Первое устройство состоит из ведущего (первичного) и ведомого (вторичного) вала. У второго передача крутящего момента происходит через промежуточный вал, который расположен между первичной и вторичной деталями. Шестерни, которые находятся на валах, постоянно сцеплены. При этом все пары свободно вращаются, кроме одной, которую выбрали в качестве рабочей в данное время.

Для того чтобы выбрать пару, существует специальная муфта, которая называется синхронизатор. Она соединяет шестерни и ведомый вал, чтобы включить необходимую передачу. Вы передвигаете рычаг в КП в салоне автомобиля, при этом с помощью вилки включения и синхронизатора происходит подключение нужной шестерни к ведомому валу, и он получает крутящий момент от силового агрегата, то есть колеса тоже начинают крутиться.

Синхронизатор

МКПП популярнее АКПП. Перечислим положительные стороны механической коробки (МК):

  • Цена. Покупая автомобиль с «механикой», вы экономите от 50 до 100 тыс. рублей.
  • Расход топлива намного меньше.
  • Ремонт и обслуживание не вызывают сложностей.
  • Запасные детали и расходники стоят недорого.
  • Коэффициент полезного действия очень высок.
  • Узлы и элементы трансмиссии – повышенной прочности и надежности.
  • Приспособленность к высоким температурам и крутящим моментам.

Перечисленные выше достоинства делают механическую коробку наиболее востребованной при покупке авто. У различных видов ТС, которые оборудованы МК, возникают похожие проблемы из-за одинаковой конструкции механизма.

Диагностика, с которой начинается любой ремонт МКПП

Ремонт МКПП

Все знают, что ремонт механической коробки переключения передач значительно дешевле, чем аналогичный для АКПП. Однако починка МКПП при этом не становится менее сложной.

На данный момент «механика» стала сложнее, устройство механизма претерпело изменения, увеличилась стоимость деталей. В связи с этим, до начала ремонта нужно как можно точнее выявить все неисправности в механической коробке. В этом поможет диагностика МКПП, чтобы наобум не менять элементы.

Полученные результаты определят дальнейшие действия. Прежде чем проводить ремонт старой механической коробки, необходимо узнать, сколько стоит покупка оригинальных деталей. Возможно, выгоднее купить контрактное устройство, потому что цена «родных» элементов либо аналогичных деталей хорошего качества будет составлять примерно 50 % от стоимости «контрактника» в рабочем состоянии, у которого значительный остаточный потенциал. Плюс оплата услуг мастера по ремонту КП.

Опираясь на то, что структура всех МК похожа, диагностику следует проводить по одинаковой схеме. Для начала следует применить диагностирование при помощи компьютера. Часто ошибки, которые связаны с трансмиссией, нужно считывать сканером и проводить расшифровку.

К сожалению, данный метод не всегда помогает, особенно на «древних» машинах. Хотя и на новеньких моделях есть возможность считки ошибок в КП, но при этом нельзя точно определить неполадку при расшифровке кодов. По сути, выявляется лишь общий характер неполадки.

Диагностирование при помощи компьютера

Движемся дальше. Для механических коробок обычно характерны определенные проблемы, которые поделены на группы. Обычно возникают следующие неполадки:

  • двигатель заведен, но передачи не включаются;
  • трудности при переключении рычага в КП и с включенным мотором, и на стоянке;
  • во время переключения в КП возникают различные звуки (скрежет, вой, гудение).

Диагностику необходимо начинать со сцепления, далее проверить уровень и качество масла в коробке, потом механизм переключения передач. Обычно проблемы с МКПП возникают в результате износа либо поломки деталей сцепления: корзины, диска, выжимного подшипника и пр.

Далее следует внимательно проверить качество залитого масла в КП. Если техническая жидкость сильно грязная, старая (уже потеряла все свойства), ее объем не на должном уровне и пр., то возможно это является причиной того, что в устройстве возникают различные шумы, звуки и проблемы во время переключения скорости.

Во время процедуры диагностирования необходимо тщательно проверить масло. Если оно в недостаточном количестве, то механическая коробка будет испытывать масляное голодание и быстро утратит работоспособность. Ведь при работе все элементы внутри устройства должны быть погружены в масло. Нехватка технической жидкости ведет к быстрому изнашиванию деталей.

Ремонт механической коробки

Необходимо проверять КП на наличие утечек, чтобы вовремя выявить данную проблему. Обычно техническая жидкость протекает в области уплотнителей, прокладок, сальников, если поддон механизма имеет повреждения.

Заметим, что нередко устройство в полном порядке, но механизм включения плохо работает. У переднеприводных ТС появляются неполадки в так называемой кулисе коробки, она нуждается в настройке и регулировке.

В некоторых ситуациях элементы механизма переключения необходимо поменять. В этом случае по окончании ремонта механическая коробка начинает работать мягко, четко.

Виды дефектов механической коробки переключения передач и способы их устранения

Виды дефектов механической коробки

Более подробно разберем неполадки, которые выявляются во время диагностики МК, и способы ликвидации проблем.

1. Наиболее распространенная неприятность, которая встречается при езде на машине с механической коробкой – повышенная шумность на «нейтралке» и специфический скрип во время переключения. Обычно такой дефект является следствием малого уровня технической жидкости в МКПП либо ее отсутствие.

Трансмиссионное масло предназначено для того, чтобы детали при контакте друг с другом лучше скользили и воздействие силы трения было снижено до минимума. Неполадку устранить просто: нужно лишь залить новую жидкость.

Ниже приведены частные ситуации, возникающие в процессе работы транспортного средства:

  • Шум становится сильнее, когда двигатель работает на «нейтралке».

Причина – низкий уровень технической жидкости в механической коробке либо масло выработало свой ресурс, загрязнилось. Также возможной причиной может стать наличие в смазке воды. Если после устранения всех проблем шум остался на прежнем уровне, то необходимо проверить состояние узлов МКПП.

Возможно, посадочные места или контактные части подвижных деталей выработали свой ресурс, произошло изнашивание в процессе работы, возникновение неровностей, заусенцев в выжимном подшипнике, на валу (промежуточном, ведущем, ведомом), поломка шестерней дифференциала у переднеприводных машин. Следует разобрать коробку и выполнить замену всех изношенных элементов. Низкий уровень технической жидкости в механической коробке

  • Шумность повышена при включенном двигателе независимо от передачи.

Причины, как в первом варианте: произошло изнашивание в процессе эксплуатации нескольких элементов трансмиссии. Возможна и несоосность картеров сцепления и силового агрегата.

В первом случае следует провести замену проблемных деталей. Во втором – выполнить центрирование картера сцепления по отношению к мотору либо установить новый, хотя самостоятельно сделать это проблематично. Нужно обратиться на СТО.

  • Шум превышает норму на одной из передач при включенном двигателе.

Обычно это поломка либо изнашивание зубьев синхронизатора.

2. Следующая неприятность – хруст в процессе работы либо затрудненное переключение. Главная причина такой проблемы – поломка/износ синхронизатора. Рекомендуем до того, как снять коробку, проверить следующие узлы:

  • рычаг переключения (есть ли люфт в кулисе);
  • тросик привода (обрыв, утечка масла);
  • механизм выбора скоростей;
  • корзину и диск сцепления;
  • крепление коробки к кузову автомобиля;
  • трансмиссионная жидкость (объем и внешний вид).

Если вы обнаружили и устранили перечисленные неполадки, то хруст во время переключения исчезнет, передачи будут легко и плавно переключаться.

Трансмиссионная жидкость

Все неполадки ликвидированы, однако проблема не исчезла. Значит, нужен ремонт механической коробки: следует разобрать ее и провести замену всех поломанных или с признаками износа синхронизаторов. Особое внимание уделить таким деталям, как:

  • выжимной подшипник;
  • тяги;
  • вал;
  • муфты и шестерни.

Рекомендуемые товары

205/60R16 96V Sailun ATREZZO ELITE

Быстрый просмотр

Средняя цена по рынку

4 278.93 ₽

235/50R18 97V Roadx RXQUEST SU01 Автошина

Быстрый просмотр

Средняя цена по рынку

5 582.38 ₽

195/55R16 91V Sailun ATREZZO ELITE

Быстрый просмотр

Средняя цена по рынку

3 961.39 ₽

У кольца шестерни синхронизатора зубья имеют особую форму. Во время переключения они зацепляются с муфтой. Если они износились, то передачи выключаются самопроизвольно. Данный элемент также подлежит замене. Будет происходить выбивание скорости, если:

  • возник дефект в таких узлах, как шток, вилка переключения скоростей;
  • произошел обрыв троса или он заедает;
  • подшипник вала износился;
  • произошел износ подушки как итог смещения коробки;
  • ослабло крепление МК к корпусу транспортного средства.

Чтобы выполнить ремонт механической коробки, можно прочитать инструкции по эксплуатации автомобиля или обратиться за помощью в автосервис, где специалист устранит все неполадки.

3. Еще одна часто встречающаяся проблема в МКПП – утечка технической жидкости. Проблема в МКПП

Такое случается, когда износились уплотнители штока выбора скорости, ослабли крепления контрольного отверстия, дыхательный клапан коробки забился.

В первую очередь нужно проверить дыхательный клапан и прочистить его. Если он засорился, то в коробке появляется избыток давления, который выдавливает уплотнители. В результате образуется течь.

Чтобы ликвидировать шум в МК, нужно повысить уровень технической жидкости до минимально возможного – не ниже 3–7 мм от контрольного отверстия. Масло можно довести до нужного уровня через дыхательный клапан либо контрольное отверстие.

Пошаговый ремонт механической коробки переключения передач

Пошаговый ремонт механической коробки переключения передач

Если начались проблемы с переключением передач или они выбиваются во время движения, то необходим ремонт механической коробки автомобиля, потому что эксплуатировать такое транспортное средство дискомфортно и опасно. Необходимо обратиться за помощью к профессионалам. При этом не все станции техобслуживания выполняют данный вид работ. Если вашу машину все-таки взяли на СТО для замены деталей, то нет гарантии, что механики все сделают добросовестно. Они могут вам сообщить, что поставили новые элементы во всей коробке, однако на самом деле поменяли только шестерню, которая выработала свой ресурс.

Если вы знакомы с устройством машины, имеете гараж и необходимые инструменты, то целесообразнее выполнить ремонт коробки собственными силами. В итоге получите не только отремонтированный автомобиль, но и сэкономите значительную сумму. Помните, что КП весит немало, поэтому для работы необходим помощник.

До начала ремонта МКПП нужно вспомнить правила техники безопасности и демонтажа сложных устройств (к которым относится и коробка переключения передач) и, опираясь на них, выполнить дальнейшие действия:

  • Трансмиссия – совокупность механизмов, которые имеют приличный вес (особенно в ТС с мощным мотором), поэтому при извлечении агрегата нужно быть внимательным и аккуратным. Вы можете использовать чью-либо помощь при снятии КП или перекинуть цепь через балку, чтобы, в соответствии с правилами эксплуатации рычагов, самостоятельно провести демонтаж. Если вы выбрали второй способ разбора МКПП, то нужно поставить автомобиль таким образом, чтобы балка была как раз над отсеком с двигателем. Далее перекинуть цепь через балку и снять коробку переключения передач с креплений (обычно нужно передвигать мотор с его подушек) и, используя стальные крюки, поднять на нужную высоту. Процесс становится значительно легче за счет правильного распределения веса. Трансмиссия
  • При разборке трансмиссии очень легко запутаться в большом количестве элементов, входящих в ее состав. Соответственно, раскладывать извлекаемые детали коробки передач нужно в строго определенном порядке. Другими словами, их нужно выкладывать таким образом, чтобы при сборке работал принцип обратной последовательности. В этом случае у вас не возникнет проблем с монтажом и установкой устройства на свое место.
  • Ремонт механической коробки – это замена детали, которая вышла из строя. Никаких других действий проводить не следует, потому что механизм довольно сложный и выявить другие неполадки возможно только с помощью диагностики.

Рекомендуем проводить ремонт в такой последовательности:

1. Снять механическую коробку.

До того как начать демонтаж КП, необходимо проверить тросы, рычаги и рейки. Они должны быть хорошо закреплены и иметь плавный ход. Возможно, ваш автомобиль дергался в результате некачественного соединения деталей и нужно их просто разработать либо подтянуть. Демонтаж КП

Пошаговый процесс снятия механической коробки переключения передач:

  • Под колеса автомобиля (перед началом работ) поставить упоры, которые будут препятствовать движению ТС, и отсоединить аккумуляторные клеммы.
  • Провести визуальный осмотр механизма и наметить план действий.
  • В специальную тару слить масло из КП в полном объеме.
  • Узлы, способные помешать снятию устройства, необходимо отсоединить.
  • Поставить мотор и МКПП на подпорки, которые не позволят механизмам упасть на землю. Если вдруг такое произойдет, то в КП могут возникнуть повреждения, делающие дальнейший ремонт бесполезным.
  • В машине, у которой передний привод, нужно открутить колеса и снять ШРУС. Если вы никак не можете достать его, то вам поможет монтировка.
  • У заднеприводного ТС необходимо вытащить карданный вал.
  • Далее необходимо отсоединить КП от мотора и опорных подушек.
  • Снять МКПП. Если никак не получается это сделать, то воспользуйтесь монтировкой.
  • КП отчистить от грязи.
  • Открыть МКПП и внимательно рассмотреть внутреннее расположение элементов.

2. Осмотреть устройство и выполнить замену необходимой детали. Замена необходимой детали

Далее следует разобрать КП:

  • Снять «колокол» и отвинтить крышку пятой передачи.
  • Проверить вилку передач. Если видны признаки истирания, то поменять ее на новую деталь.
  • Достать валы и муфту.
  • Осмотреть внешнее состояние шлиц, шестерен на изношенность.

Все элементы с явными признаками старения следует заменить. Если выявлена амортизация практически всех деталей, то целесообразнее купить новую механическую коробку либо немного б/у.

Если ремонт механической коробки проводите самостоятельно, то рекомендуем поменять все муфты и подшипники, потому что визуально нельзя понять степень их изношенности. Подшипники осторожно достать, новым шестерням устроить проверку: если они стучат на валу, то его также необходимо заменить.

3. Собрать и установить механическую коробку в машину.

Выполнить действия в обратной последовательности. При этом следует обратить внимание на следующие моменты:

  • Необходимо помнить про стопор при установке муфты.
  • Установить подшипники согласно пазам и проточке.
  • Закрыть КП крышкой, предварительно почистив устройство и промазав края герметиком.

Процесс обновления деталей в МКПП является довольно сложной работой, однако есть специалисты-самоучки, которые могут провести ремонт даже автоматической коробки передач, что значительно труднее.

От чего зависит цена ремонта механической коробки

Цена ремонта механической коробки

Сколько стоит ремонт механической коробки, сразу не определить, потому что конечная цена определяется суммированием стоимости нескольких процессов. Важный момент – доставить в мастерскую машину либо само устройство:

  1. Диагностика КП. Мастер находит источник проблемы, осматривает основные узлы, проверяет уровень масла, определяет неисправности и делает заключение.
  2. Демонтаж и осмотр устройства. Потом обговаривается план действий во время ремонта. В него могут быть включены и восстановительные операции, и установка отдельных деталей, которые вышли из строя.
  3. Промывка, чистка, сборка и установка механизма на место.
  4. Тестирование устройства. Если результат положительный, то водитель может оплачивать услуги и забирать авто (либо МКПП).

Итак, перечислим основополагающие факторы, влияющие на цену ремонтных работ:

  • модель и марка машины;
  • объем проведенных работ;
  • вид неисправности либо поломки;
  • стадия изношенности элементов;
  • стоимость деталей, которые были использованы при замене.

Как правило, специалист подбирает необходимые элементы индивидуально. Сначала он определяет, есть ли возможность реанимировать те, которые находятся в самом устройстве, затем решает, какие профилактические работы необходимы.

Ценные советы о том, как уменьшить риск поломки механической коробки

Как уменьшить риск поломки механической коробки

МКПП хоть и является намного надежнее автоматической коробки переключения передач, однако и при эксплуатации «механики» необходимо придерживаться определенных правил, чтобы повысить период работоспособности устройства. Рассмотрим основные моменты, которые нужно соблюдать:

  • Способ вождения. Если вы ускоряетесь рывком при больших оборотах двигателя, то ожидайте скорейших неполадок не только в механической коробке, но также и в силовом агрегате автомобиля. Следует выполнять переключения плавно и в соответствии со скоростью. Такие действия позволят уменьшить нагрузку на МКПП и двигатель машины. Следовательно, и изнашивание деталей в данных устройствах будет минимальным.
  • Регулярное обслуживание КП. Менять трансмиссионную жидкость следует раз в три года либо через 45 тыс. км пробега (у некоторых марок возможен более длительный промежуток между заменами). Производитель указывает в мануале, когда необходимо проводить замену (для каждой марки транспортного средства свой срок).
  • Качество расходных материалов. Рекомендуем приобретать жидкости и комплектующие, которые разрешены производителем автомобиля. Такие покупки вы будете совершать редко, поэтому целесообразнее не экономить.
  • Своевременное техническое обслуживание. Предпочтительно через каждые 15 тыс. км либо раз в 6 месяцев проводить проверку уровня технической жидкости в механической коробке и доливать ее до нужного объема при необходимости. Если автомобиль испытывает большие нагрузки либо стиль вождения довольно агрессивен, то масло следует проверять гораздо чаще.

При соблюдении вышеперечисленных правил ремонт механической коробки вам долго не понадобится и срок ее службы значительно увеличится, потому что она более надежна, чем «автомат» и не так капризна в обслуживании.

«Механика» или «автомат» – что лучше по мнению автолюбителей

«Механика» или «автомат»

  1. Для гонщиков – «механика».

    «Вы – гонщик? Тогда «механика» – в самый раз. Недостаток «автомата» – нельзя быть буксиром».

  2. «Механика» – это более сконцентрированное управление машиной.

    «Я за механическую коробку передач. Сначала ездил на LADA, потом на KIA Sportage. МКПП не представляет сложности в управлении, просто нужно быть более сконцентрированным. Друг ездит на «автомате» и говорит, что возникают проблемы. Хотя авто у него не первое. К АКПП необходимо относится бережно, поэтому ее рекомендуют для водителей-женщин (они не вдавят педаль в пол, как мужчины). Мы с другом приобретали авто в одном салоне. Я брал в кредит, а он смог собрать нужную сумму. Хотя не в этом суть. Короче говоря, я голосую за МКПП, если что».

  3. Пока есть спрос, «механика» должна выпускаться.

    «От кого-то услышал, что «автоматы» стали наиболее популярны в США, когда стало много инвалидов после войны 1960-х гг. Такая конструкция удобно не только инвалидам, а также тем, кто не хочет заниматься ручным переключением передачи по личным причинам. Я отношусь к тем водителям, которым без разницы, какая коробка передач стоит в авто. Просто во время езды все движения выполняются автоматически. Думаю, что механика нужна, пока на нее есть спрос. Дело не в стоимости или модных наворотах, просто нравится».

  4. «Механика» – как дорогой коньяк.

    «Механическая коробка передач – как качественный коньяк, то есть нужно уметь применять! «Автомат» же, как водка, наливай и пей, другими словами – никаких умений не требуется».

  5. Мне лучше «автомат».

    «Тут дело вкуса. Я предпочитаю АКПП. Во-первых, не позволяет мучить мотор бешеными оборотами. Во-вторых, нельзя сломать сцепление, потому что его нет. Да и сама езда доставляет удовольствие, так как нет необходимости в критических ситуациях лихорадочно переключать передачи. Гораздо лучше с двумя педалями, чем с тремя.

    Кстати, если АКПП с типтроником, то это почти «механика», только без жуткого сцепления. Про него постоянно забывают, хотя это составной элемент МКПП и выходит из строя намного чаще, чем «автомат». Разные диски, тросы, приводы, подшипники. Главное – авто купить мощное, с движком примерно на 2–2,5 л, и тогда совсем проблем не будет».

  6. МКПП – это прошлый век.

    «Механика» – это из «эры динозавров». Я однозначно за «автомат».

    Не совсем понимаю, почему все так переживают по поводу буксировки с АКПП. Вполне можете тянуть сломанную машину с «автоматом». Хотя таких автомобилей мало. К примеру, Suzuki Grand Vitara на режиме нейтрали в раздатке. Таким образом можно тянуть на скорости не больше 90 км/ч на расстояние 300 км. АКПП поставить в режим Р (паркинг), раздатку в N – и поехали».

Источник
  • Главная


  • Техсправочник

      __/tehspravochnik/__


  • Руководство по ремонту и техническому обслуживаниюавтомобилей КамАЗ

      __/tehspravochnik/rukovodstvo-po-remontu-i-tehnicheskomu-obsluzhivaniyuavtomobilej/__

  • КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, РЕМОНТ КПП

Назад

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, РЕМОНТ КПП

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

На автомобили КамАЗ устанавливаются две моде­ли коробок передач: на одиночных автомобилях — пятиступенчатая коробка передач модели 14; на авто­мобилях-тягачах, предназначенных для работы в со­ставе автопоездов, — десятиступенчатая коробка пе­редач модели 15, состоящая из основной пятиступен­чатой коробки передач и переднего двухступенчатого редуктора-делителя. Делитель имеет высшую и низ­шую (прямую) передачи и в сочетании с основной пятиступенчатой коробкой позволяет получать де­сять передач переднего хода и две заднего хода.

Применение делителя передач улучшает тягово-экономические качества автомобиля, облегчает уп­равление автомобилем, так как при его использо­вании уменьшается частота переключения передач рычагом переключения.

На модернизированных моделях автомобилей по­вышенной грузоподъемности устанавливаются коробки передач модели 152, имеющие следующие конст­руктивные отличия от коробки передач модели 15:

— усилены шлицы первичного вала делителя, каретки и муфты синхронизатора за счет увеличения высоты зубьев;

— упрощена пневматическая схема управления делителем передач (исключены два воздухопровода, колодка крепления воздухопроводов) за счет приме­нения пластмассовых воздухопроводов от крана уп­равления делителем;

— применены бесшпоночные соединения шесте­рен и промежуточного вала за счет увеличения натяга;

— исключено замковое устройство в шлицевом соединении каретка синхронизатора 4-5 передач-вал вторичный коробки передач (в целях повышения долговечности соединения);

— для предотвращения самовыключения 4 и 5 передач применено четырехградусное утонение зу­бьев муфт каретки синхронизатора4-5 передач (вме­сто полутороградусного) и, соответственно, зубьев муфты первичного

вала и шестерни 4 передачи,так-же увеличена высота зубьев муфт;

— установлен подшипник передней опоры вто­ричного вала большей нагрузочной способности;

— расширен зубчатый венец шестерни 4 передачи для увеличения несущей способности.

Рис. 128. Коробка передач модели 14: 1 — вал ведущий; 2 — крышка заднего подшипника ведущего вала; 3, 23 — прокладки регулировочные; 4 — шток рычага; 5 — кольцо защитное; 6 — крышка опоры рычага; 7 — сухарь опоры рычага; 8 — кольцо уплотннтельное; 9 — опора штока; 10 — пружина; 11 — опора рычага переключения передач; 12 — ось блока шестерен заднего хода: 13, 31-шайбы упорные; 14 — блок шестерен заднего хода; 15 — роликоподшипник: 16 — болт со штифтом; 17 — шайба стопорная; 18 — крышка верхняя; 19, 32, 36 — прокладки уплотнительные; 20 — крышка заднего подшипника ведомого вала; 21 — кольцо стопорное; 22 — шарикоподшипник задний ведомого вала: 24 — червяк привода спидометра; 25, 39 — манжеты уплотнптельные; 26 — гайка крепления фланца; 27 — фланец крепления карданного вала; 28 — стакан заднего подшипника промежуточного вала; 29 — крышка подшипника; 30 — роликоподшипник сферический: 33 — вал промежуточный; 34- картер коробки передач; 35- вал ведомый; 37 — крышка переднего подшипника промежуточного вала; 38 — картер сцепления; 40 — вилка выключения сцепления; 41-вал вилки выключения сцепления; 42 — муфта выключения сцепления

Коробка передач модели 14 (рис. 128) состоит из следующих основных узлов: картера 34 коробки передач, в котором смонтированы ведущий 1, ведомый 35 и промежуточный 33 валы в сборе с шестер­нями, синхронизаторами и подшипниками; блока шестерен 14 заднего хода; верхней крышки 18 короб­ки с механизмом переключения передач в сборе. К переднему торцу картера коробки передач прикреп­лен картер 38 сцепления.

Подшипники валов закрыты крышками с уплот-нительными прокладками. Крышка 2 заднего под­шипника ведущего вала внутренней расточкой цен­трируется по наружной обойме подшипника; по­верхность крышки, обработанная по внешнему диа­метру, является центрирующей поверхностью для картера сцепления. Во внутреннюю полость крышки вставлены две самоподжимные манжеты 39. Рабочие кромки манжет имеют правую насечку. Внутренняя полость большего диаметра предназначена для разме­щения в ней маслонагнетающего устройства; спи­ральные лопатки на торце крышки препятствуют раскручиванию масла в полости нагнетания масло-нагнетающим кольцом, уменьшая тем самым центро­бежные силы, а значит способствуют повышению избыточного давления масла в полости нагнетания. В верхней части крышки имеется отверстие для подво­да смазки из маслонакопителя коробки передач в полость нагнетания. Крышка 20 заднего подшипника ведомого вала крепится к заднему торцу картера коробки передач и центрируется по наружной обойме заднего подшипника 22 ведомого вала. В задней части крышки установлена манжета 25 с пыльником, на рабочей кромке которой имеется левая насечка. В нижней части крышки в специальной расточке поме­щен валик, выполненный заодно с шестерней 10 (рис. 129) червячной пары привода спидометра. На выступающем конце валика, имеющем лыску, установлена ведущая шестерня 12 цилиндрической пары сменных шестерен привода спидометра. Ведомая цилин­дрическая шестерня 13 установлена на валике 14 привода спидометра, который вращается в расточке фланца 16 датчика привода спидометра. Полость сменных шестерен изолирована от масляной ванны коробки передач, а шестерни смазываются конси­стентной смазкой ЦИАТИМ-201, закладываемой при сборке. От вытекания смазка удерживается масло-сгонной резьбой, выполненной на валике, и манже­той. Для обеспечения правильности показания спи­дометра числа зубьев сменных цилиндрических шес­терен подбираются в зависимости от передаточного числа главной передачи (табл. 21).

В приливах правой стенки картера коробки пере­дач выполнена расточка, в которую запрессована ось 12 (см. рис. 128) блока шестерен заднего хода. Для предотвращения от выпадания ось закреплена сто­порной шайбой 17, привернутой болтом 16, имею­щим сверление, в которое вставлен пластмассовый штифт. Штифт уплотняет резьбовое соединение и препятствует вытеканию смазки.

Масло в коробку передач заливается через гор­ловину, расположенную на правой стенке картера. Горловина закрыта пробкой со встроенным масляным щупом. В нижней части картера в бобышки ввернуты сливные пробки 8 и 9 (см. рис. 129), в пробку 8 вмонтирован магнит, улавливающий металлические частицы, которые могут находиться в масле. С двух сторон картера имеются люки для установки коробок отбора мощности, которые закрыты крышками 5 с уплотнительными прокладками 6. Люки выполнены по ГОСТ 12323—66. Допустимый отбор мощности по 22064,97 Вт (30 л. с.) с каждого люка. Отбор мощности при движении автомобиля не допускается.

Во внутренней полости картера в передней части левой стенки отлит маслонакопитель, куда при враще­нии шестерен забрасывается масло и по сверлению в передней стенке картера поступает в полость задней крышки ведущего вала и на маслонагнетающее кольцо.

В верхней правой части задней стенки выполнен масляный карман, куда масло забрасывается вращени­ем шестерен. Из масляного кармана масло по сверле­нию в стенке картера поступает в полость задней крышки ведомого вала для смазывания червячной пары привода спидометра. Шестерни коробки передач скомплектованы попарно с сопрягаемыми шестерня­ми по пятну контакта и уровню шума.

Таблица21

Количество зубьевсменных цилиндри-

Передаточное число главнойпередачи

ческихшестерен

6,53

7,22

5,94

5,4

ВедущейВедомой

24 24

23 26

25 23

26

23

Рис. 129. Коробка передач модели 14. Вид сзади: 1 — рычаг переключения передач; 2 — штифт уплотнительный; 3 -винт установочный; 4 — рычаг вала вилки выключения сцепления; 5 — крышка люка отбора мощности; 6 -прокладка уплотнительная; 7 — пробка с указателем уровня масла; 8 — пробка сливная с магнитом; 9 — пробка сливная; 10 — шестерня привода спидометра; 11 — втулка шестерни; 12 — шестерня ведущая привода датчика спидометра; 13 — шестерня ведомая привода датчика спидометра; 14 — валик привода спидометра; 15 — манже­та уплотнительная; 16 — фланец датчика спидометра

Рис. 130. Ведущийвал в сборе: 1 — вал ведущий; 2 -подшипник шариковый; 3 — кольцо стопорноеподшип­ника; 4 — гайка кольцевая; 5 — кольцо маслонагнетающее; 6 -шарик стопорный

Рис. 132. Ведомый вал в сборе: 1 — кольцо стопорное; 2 — подшипник передний роликовый; 3 — синхронизатор IV и V передач; 4 — кольцо упорное; 5-ролики подшипника IV передачи; 6 — втулка шестерни IV передачи; 7 — шестерня III передачи; 8 — подшипник роликовый; 9 — синхронизатор II и III передач; 10 — шестерня II передачи; 11 — шестерня заднего хода: 12 — муфта включения I передачи и заднего хода; 13 — втулка шестерни I передачи; 14 — шестерня I передачи; 15 — шайба упорная; 16 — вал ведомый; 17 — втулка шестерни заднего хода; 18 — шестерня IV передачи; 19 -пружина: 20 — втулка промежуточная; 21 — шпонка замковая

Ведущий вал коробки передач (рис. 130) выполнен заодно с шестерней; его передней опорой является шариковый подшипник, расположенный в расточке коленчатого вала. Полость подшипника заполнена смазкой 158 и уплотнена манжетой. На задний конец вала с упором в торец шестерни посажены шарико­подшипник 2 и маслонагнетающее кольцо 5, которое от проворачивания на валу застопорено шариком 6. Детали 2 и 5 стянуты кольцевой гайкой 4, которая застопорена раскерниванием пояска в пазы вала.

Маслонагнетающее кольцо на наружной поверхности имеет правую, трехзаходную винтовую нарезку, кото­рая закачивает масло в полость нагнетания.

Осевой ход ведущего вала регулируется набором стальных прокладок 3 (см. рис. 128) толщиной 0,2 и 0,3 мм, устанавливаемых между торцом крышки ведущего вала и наружной обоймой подшипника.

Промежуточный вал 1 (рис. 131) выполнен заодно с венцами шестерен первой, второй передач и пере­дачи заднего хода. На переднем конце вала напрес­сованы и закреплены сегментными шпонками 8 шестерни 7 и 6 третьей и четвертой передач и шестерня 3 привода промежуточного вала.

Ведомый вал 16 (рис. 132) в сборе с шестернями и синхронизаторами установлен соосно с ведущим валом. На переднем конце вала посажен подшипник 2 с приставным внутренним кольцом, все шестерни вала установлены на роликовых подшипниках, из которых подшипник шестерни четвертой передачи насыпной, без сепаратора. Шестерни 18 и 7 четвертой и третьей передач в осевом направлении закреплены упорным кольцом 4 с внутренними шлицами, которое установ­лено в выточке вала таким образом, что его шлицы расположены против шлицев вала, и застопорено от проворачивания подпружиненной замковой шпонкой 21. По оси вала просверлен канал для подвода смазки по радиальным отверстиям к подшипникам шестерен. Масло в канал подается маслонагнетающим устрой­ством, расположенным на ведущем валу.

Для безударного переключения второй, третьей, четвертой и пятой передач имеется два пальчиковых синхронизатора 3 и 9 инерционного типа.

Рис. 134. Замок и фиксаторы механизма переключения: 1 -шарик замка; 2 — стакан стопорного шарика; 3 — пружина стопорного шарика; 4 — штифт замка; 5 — шарик стопор­ный фиксатора

Рис. 135.Предохранитель механизма переключения передач:

1 — пружина предохранителя; 2 — предохранитель; 3 толкатель предохранителя

Рис. 136. Коробка передач десятиступенчатая модели 15: 1 — коробка передач основная пятиступенчатая; 2 — втулка распорная; 3 — прокладка уплотнительная; 4 — делитель передач; 5 — подшипник передний роликовый ведущего вала; 6 — вал ведущий; 7 — гайка кольцевая; 8 — шайба; 9 — муфта синхронизатора; 10 — прокладки регулировочные; 11 -крышка заднего подшипника ведущего вала

Механизм переключения передач (рис. 133) смон­тирован в верхней крышке 2 коробки передач и состоит из трех штоков, трех вилок 3, 6, 7 переклю­чения, двух головок штоков, трех фиксаторов (рис. 134), предохранителя 2 (рис. 135) включения первой передачи и заднего хода а также замка штоков. Замок штоков состоит из двух пар шариков 1 (см. рис. 134) и штифта. 4. Шарики расположены между штоками во втулках, штифт находится в отверстии среднего штока между шариками. Диаметры шариков и рас­стояния между штоками выбраны таким образом, что при перемещении любого штока из среднего положения шарики выходят из лунок перемещаемо­го штока, и входят в лунки неподвижных штоков, блокируя их с корпусом. Сверху на крышку механиз­ма переключения установлена опора 11 рычага (см. рис. 128) со штоком 4, перемещающимся в сфери­ческой опоре. С правой стороны опоры ввернут установочный винт 3 (см. рис. 129), который фикси­рует рычаг в нейтральном положении. В рабочем положении винт должен быть вывернут.

Коробка десятиступенчатая передач модели 15 (рис. 136) состоит из основной пятиступенчатой коробки передач 1 и переднего двухступенчатого редуктора делителя 4 передач.

Основная пятиступенчатая коробка передач модели 15 максимально унифицирована с коробкой передач модели 14, кроме небольшого числа деталей, измене­ние конструкции которых вызвано применением де­лителя передач. Конструктивные изменения в основ­ной коробке передач перечислены ниже:

— изменена конструкция ведущего вала 6 и крыш­ки 11 заднего подшипника; между крышкой и кар­тером коробки передач отсутствует уплотнительная прокладка;

— передней опорой ведущего вала является ро­ликовый подшипник 5, расположенный в расточке ведущего вала делителя;

— вместо маслонагнетающего кольца на валу на шлицах закреплена гайкой муфта 9 синхронизатора;

— отсутствует передняя крышка промежуточного вала, вместо нее осевое смещение переднего под­шипника промежуточного вала ограничивает рас­порная втулка 2, которая одновременно является и маслоотражательной шайбой;

— масляные ванны коробки передач и делителя сообщаются между собой двумя отверстиями, име­ющимися в нижней части переднего торца коробки передач и в задней стенке делителя.

Осевой ход ведущего вала регулируется сталь­ными прокладками 10 толщиной 0,2 и 0,3 мм.

Делитель передач (рис. 137) — механический, редук­тор состоит из одной пары цилиндрических шестерен, ведущего 2 и промежуточного 11 валов, синхронизато­ра 7 и механизма переключения передач. Управление механизмом переключения передач пневматическое.

Рис. 137 . Делитель передач: 1 — прокладки регулировочные; 2 — вал ведущий; 3 — кольцо маслонагнетающее; 4 -шарикоподшипник; 5 — крышка задняя подшипника веду­щего вала; 6 — крышка люка; 7 — синхронизатор делителя в сборе; 8 — шестерня ведущего вала; 9 — подшипники шестерни ведущего вала; 10 — роликоподшипник задний; 11 — вал промежуточный

Осевой ход ведущего вала регулируется набором металлических прокладок 1 толщиной 0,2 и 0,3 мм, устанавливаемых между задней крышкой 5 и наруж­ной обоймой шарикоподшипника. На переднем конце вала эвольвентные шлицы двумя проточками разделены на три венца. Зубья крайних венцов тоньше зубьев среднего венца для создания «замка», предотвращающего самовыключение передач в де­лителе. На шлицах подвижно посажен пальчиковый синхронизатор 7 инерционного типа.

Ведущая шестерня 8 вращается на двух роликовых подшипниках 9. Маслонагнетающее кольцо 3 подает масло по наклонным сверлениям ведущего вала в его внутреннюю полость, откуда оно попадает в каналы ведущего и ведомого валов основной коробки передач.

Промежуточный вал 11 делителя с напрессованной шестерней привода промежуточного вала вращается на двух подшипниках: переднем 12 и заднем 10.

Механизм переключения делителя передач за­креплен на картере делителя слева.

Дистанционный привод управления основной ко­робкой передач (рис. 138) состоит из качающегося рычага 4 переключения передач, опоры 2 рычага переключения передач, укрепленной на переднем торце блока цилиндров двигателя, передней 10 и промежуточной 17 тяг управления, которые пере­мещаются в сферических втулках 13 из металлоке­рамики, втулки уплотнены резиновыми кольцами 12 и поджаты пружиной 14 к сухарю 11. Сферические опоры передней тяги размещены в расточке крон­штейна опоры 2 и в картере маховика. Опора про­межуточной тяги установлена на картере сцепления. На задний конец промежуточной тяги навернут на резьбе и закреплен двумя стяжными болтами 24 регулировочный фланец 18.

Опора рычага переключения передач (рис. 139) состоит из кронштейна 1, гофрированного уплотни­теля 5 люка, пружины 6 уплотнителя, укороченного рычага 4 переключения передач, который сфери­ческой частью опирается на полиуретановую втулку 7, гасящую вибрацию рычага. Сверху сфера поджата через опорную шайбу 2 пружиной. Установочный винт 8 фиксирует рычаг переключения в нейтраль­ном положении при регулировке привода. В рабочем положении болт должен быть вывернут и застопо­рен контргайкой.

Дистанционный привод управления основной ко­робкой передач модели 15 отличается от привода коробки передач модели 14 удлиненной промежу­точной тягой и рукояткой переключения передач, в которой смонтирован переключатель 3 (см. рис. 138) крана управления делителем.

Пневматическая система переключения передач делителя (рис. 140) состоит из следующих основных сборочных единиц: редукционного клапана 4, крана 3 управления, механизма 5 переключения передач дели­теля с воздухораспределителем 6, клапана 1 включения делителя передач, упора 2 клапана и воздуховодов.

Воздух из ресивера IV контура привода вспомо­гательной тормозной системы под давлением 608…736 кПa (6,2…7,5 кгс/см2) подается на вход редукционного клапана 4, на выходе из клапана поддерживается постоянное давление, равное 387…436 кПa (3,95…4,45 кгс/см2), величина которого регулируется проклад­ками, установленными на корпус пружины.

Кран 3 управления делителем (см. рис. 140) в зависимости от положения золотника направляет воздух, поступающий из редукционного клапана, в одну из полостей под поршни воздухораспреде­лителя 6 и перемещает золотник воздухораспреде-лителя в одно из двух крайних положений, подго­тавливая, таким образом, подачу воздуха в полость А или С силового цилиндра.

Предварительный выбор передачи в делителе про­изводится перемещением рычага переключателя кра­на в положение В или Н, который через трос, заклю­ченный в оплетку, перемещает золотник крана.

Подача воздуха из редукционного клапана под поршень силового цилиндра производится клапа­ном (рис. 141) включения делителя передач, откры­вание которого осуществляется упором 2 (см. рис. 140), закрепленным на толкателе поршня пневмо-гидроусилителя выключения сцепления. Клапан открывается в конце хода толкателя, то есть при полностью выключенном сцеплении.

Рис. 138. Привод управления механизмом переключения передач: 1 — кран управления делителем; 2 — опора рычага переключения передач; 3 — переключатель крана; 4 — рычаг переключения передач; 5 — трос крана управления с оплеткой; 6 — головка передней тяги управления; 7 — рычаг наконечника; 8, 22 — контргайки; 9, 21 — винты установочные; 10 — тяга передняя управления; 11 — сухарь шаровой опоры; 12 — кольцо уплотнительное; 13 — втулка шаровой опоры; 14 — пружина; 15 — крышка; 16 — рычаг передней тяги; 17-тяга промежуточная; 18 — фланец стяжной регулировочный; 19 — болт; 20 — опора; 23 — шток рычага переключения передач; 24 — болт крепления регулировочного фланца

Рис. 139. Опора рычага переклю­чения передач: 1 — кронштейн; 2 -опорная шайба; 3 — чехол; 4 -рычаг наконечника; 5 — уплотни­тель люка; 6 — пружина; 7 — поли-уретановая втулка; 8 — установочный винт

Рис. 140. Пневматическая схема системы управления делителем передач: 1 -клапан включения делителя; 2 — упор штока клапана; 3 — кран управления; 4 — клапан редукционный; 5 — механизм переключения передач; 6-воздухораспре-делитель; I — из пневмопривода тормозов; H, В — низшая и высшая передачи в делителе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При сервисе 2:

— проверьте исправностьтроса кранауправления делителем, устраните обнаруженные неисправности;

— проверьте внешнимосмотром отсутствиепод­текания масла через манжету ведомого вала и уплот-нительные прокладки;

— отрегулируйтезазор междуупором иогра­ничителем штока клапана включения делителя пе­редач;

— смажьте опорыпередней ипромежуточнойтяг дистанционного привода управления коробкой пе­редач через технологическую пресс-масленку до выдавливания свежей смазки;

— очистите отгрязи сапуны;

— проверьте уровеньмасла вкартере коробки передач.

Для регулирования зазора между упором и штоком клапана включения делителя необходимо:

— проверить регулировкупривода выключения сцепления и при необходимости отрегулировать (как указано в соответствующем разделе);

— расстопоритьи отвернутьгайки упора2 (см. рис. 140);

— установитьупор, обеспечивзазор междуупо­ром и штоком 20,5+0,5 мм (не нажимая на педаль сцепления)

—законтритьгайкизамковымишайбами.

Для проверки уровня масла в картере коробки передач выверните пробку из маслозаливной гор­ловины, вытрите насухо указатель и вставьте его в заливное отверстие до упора пробки в резьбу, не заворачивая, как указано

на рис. 142.

Рис. 141. Клапан включения делителя передач: 1 — корпус пру­жины клапана; 2 — прокладка; 3 -пружина впускного клапана; 4 -корпус клапана; 5 — сапун; 6 -прокладка уплотнительная; 7 -крышка клапана; 8 — шток кла­пана; 9 — пылепредохранитель штока; 10 — ограничитель штока; 11 — шплинт разводной; 12 -кольцо уплотнительное; 13 -шайба упорная; 14 — пружина штока; 15 — клапан впускной

Рис. 142. Положе­ние указателя уров­ня масла при заме­ре: 1 — указатель уровня масла с пробкой; 2 — картер коробки передач

При сервисе С:

— закрепитерычагитягдистанционногопривода управления коробкой передач;

— закрепитефланецведомоговалакоробкипередач;

— сменитемасловкартерекоробкипередач;

— смажьтетроскранауправленияделителем.
Для смены масла в коробке передач слейте масло в

горячем состоянии через два (для коробки передач модели 14) или три (для коробки передач модели 15) сливных отверстия, вывернув пробки, расположен­ные в нижней части картера коробки передач и в нижней части картера делителя передач. Очистите магниты сливных пробок от грязи и металлических частиц. Промойте картеры коробки и делителя мо­торным маслом. Для этого: залейте масло в коробку передач (8,5 л для коробки передач модели 14 и 12 л для коробки передач модели 15), прокрутите ее дви­гателем при нейтральном положении рычага пере­ключения передач в течение 10 мин, слейте моторное масло из коробки передач и делителя, вверните слив­ные пробки и залейте основную смазку ТСп-15К до верхней метки указателя уровня. Прокрутите коробку передач двигателем при нейтральном положении рычага переключения передач в течение 3…5 мин. Замерьте уровень масла и при необходимости до­лейте.

Рис. 143. Редукционный клапан: 1 — корпус пружины; 2 -пружина впускного клапана; 3 — прокладка; 4 — клапан впускной; 5 — шток впускного клапана; 6 — корпус; 7 -гайка накидная; 8 — мембрана; 9 — шайба; 10 — крышка корпуса; 11 — пружина уравновешивающая; 12 — пробка; 13 — шайба регулировочная

РЕМОНТ

Для проверки редукционного клапана делителя сни­мите клапан с коробки передач и установите на стенд, который должен быть оборудован пневмосистемой с давлением воздуха 588…686 кПa (6…7 кгс/см2), которое подается на вход клапана. На выходе из клапана должен быть установлен манометр для контроля дав­ления, обеспечивающий точность замера не менее 4,9 кПa (0,05 кгс/см2). Проверьте давление выходящего воздуха, которое должно быть 387…436 кПa (3,95…4,45 кгс/см2). IIpи несоответствии давления указанной ве­личине снимите пломбу, выверните пробку 12 (рис. 143) и, подбирая необходимое количество шайб 13, отрегулируйте клапан и запломбируйте.

Для снятия и разборки крана управления делителем при ремонте выверните болты крепления трех возду­ховодов, отсоедините кран 1 управления делителем (см. рис. 138) от кронштейна опоры 2, выверните винты крепления хомута троса к рычагу переключе­ния передач, выньте резиновую втулку из корпуса опоры уплотнителя люка, выверните винты крепле­ния крышки переключателя крана управления, осто­рожно снимите крышку с фиксаторами и пружиной, обратив внимание на сохранность шариков, и отсое­дините трос от рычага переключателя. Снимите кран управления делителем в сборе и разберите его.

Рис. 144. Кран управления делителем передач: 1 — трос крана с золотником: 2 — болт; 3 — крышка корпуса крана; 4 — прокладка уплотннтельная; 5 — корпус крана; 6 -гайка соединительная

Рис. 145. Трос кранас золотником в сборе: 1 — контргайка; 2 — шайба пружинная; 3 — наконечниктроса; 4 — втулка ограничительная; 5 — кольцо уплотнительное; 6 -золот­ник крана; 7 — трос крана

Рис. 146. Механизм переключения передач делителя: 1, 5 -винты установочные; 2 — корпус механизма переключе­ния; 3 — крышка смотрового люка; 4 — контргайка; 6, 17 -кольца уплотнительные; 7 — крышка цилиндра; 8 — пор­шень цилиндра; 9 — манжета поршня; 10, 16 — прокладки уплотнительные; 11 — поршень воздухораспределителя; 12 — цилиндр воздухораспределителя; 13 — заслонка дрос­сельная; 14 — золотник воздухораспределителя; 15 — кор­пус воздухораспределителя; 18 — заглушка

При частичной разборке: выверните болты 2 (рис. 144) крепления крышки 3 с тросом к корпусу 5 крана, промойте детали крана и смажьте рабочие поверхности деталей смазкой 158. Соберите кран управления. Смажьте трос, залив в оплетку троса с помощью масленки 10…15 г масла ТСп-15К. При обрыве троса кран полностью разберите и замените трос, для этого отсоедините трос крана с крышкой 3 в сборе, отверните накидную гайку 6 и вытяните трос с золотником в сборе из оплетки троса, далее отвер­ните контргайку 1 (рис. 145), выверните наконечник 3 троса из золотника 6. Изготовьте новый трос из винтового многожильного каната (сталь 65ГА ГОСТ 3062—80) диаметром 1,6 мм по размерам, указанным на рис. 130, вставьте новый трос в золотник, вверни­те наконечник троса, обеспечив осевое перемеще­ние троса относительно золотника 0,1…0,3 мм и надежно законтрите гайкой 1. Золотник 6 крана после сборки должен свободно вращаться относи­тельно троса от руки. Соберите кран управления.

При проверке пневмосистемы на герметичность определите место утечки воздуха на слух. Пооче­редно перемещая переключатель управления в по­ложение ВЫСШАЯ ПЕРЕДАЧА или НИЗШАЯ ПЕРЕДАЧА, прослушайте воздухопроводы пневмо-системы управления делителем, а нажав педаль сцепления до упора, — воздухопроводы системы пе­реключения делителя.

Обнаруженную утечку устраните подтягиванием болтов или заменой уплотнительных шайб и не­исправных воздухопроводов.

Регулирование зацепления зубчатых муфт син­хронизатора делителя передач проводите при под­веденном к пневмосистеме сжатом воздухе и нажа­том до упора клапане включения делителя следу­ющим образом:

— снимите пломбы, расконтрите и выверните два установочных винта 1 и 5 (рис. 146) на корпусе механизма переключения передач делителя и сни­мите крышку 3 смотрового люка;

— переместите золотник крана управления де­лителем в положение НИЗШАЯ ПЕРЕДАЧА и, вво­рачивая задний установочный винт 5 до сопри­косновения с рычагом, доверните его еще на 1/4 оборота и законтрите контргайкой 4.

При этом положе­нии ведущий вал (при снятой коробке передач) дол­жен проворачиваться от руки легко, без заеданий;

— переместите золотник крана управления де­лителем в положение ВЫСШАЯ ПЕРЕДАЧА и пе­редним установочным винтом 1 отрегулируйте за­цепление, как указано выше;

— через смотровой люк в корпусе механизма переключения передач делителя проверьте рабочий ход рычага до упора в установочные винты (16,5…19 мм по центру отверстия в рычаге);

— установочные винты 1 и 5 законтрите и за­пломбируйте.

При ремонте дистанционного привода управления коробкой передач для снижения усилия при переклю­чении передач замените смазку в трех опорах приво­да и сферических головках шарнирных соединений рычагов.

Свежую смазку в опоры закачайте через пресс-масленки, ввернув их вместо пробок в корпу­сах опор.

Если после смазывания опор усилие на рычаге при переключении передач не изменилось или сни­зилось недостаточно, разберите опоры в следующем порядке:

— выверните болты 19 (см. рис. 138) крепления регулировочного фланца; выверните болты крепле­ния опоры на картере сцепления;

— снимите резиновый чехол шарнирного соеди­нения, обращая внимание на сохранность ограни­чительного шарика и пружины;

— отверните с промежуточной тяги регулиро­вочный фланец 18 и вытяните промежуточную тягу из опоры;

— отсоедините головку 6 передней тяги, обращая внимание на сохранность шарика и пружины;

— отсоедините крышки 15 от опоры, располо­женной в картере маховика;

— выньте переднюю тягу, расположенную в раз­вале блока цилиндров;

— снимите опору рычага переключения передач, расположенную на переднем торце блока, как опи­сано ниже. Выньте из корпусов опор сухари 11, втулки 18, пружину 14.

Детали и полости опор промойте керосином или дизельным топливом, замените изношенные уплот-нительные кольца. При сборке смажьте трущиеся поверхности смазкой 158; заложите свежую смазку

в полости опор. После сборки отрегулируйте ди­станционный привод.

Для регулирования дистанционного привода уп­равления механизмом переключения передач коробок моделей 14 и 15:

— установите рычаг переключения коробки пе­редач в нейтральное положение;

— ослабьте стяжные болты 24 (см. рис. 138) стяжного регулировочного фланца 18, выверните четыре соединительных болта 19 и наверните на один-два оборота регулировочный фланец на

про­межуточную тягу 17;

— отверните контргайки 8 и 22 установочных винтов 9 и 21. Застопорите рычаг 7 наконечника и рычаг штока 23 вворачиванием установочных вин­тов в отверстия рычагов;

— отворачивая регулировочный фланец до со­прикосновения его торца с торцом фланца штока по всей плоскости, соедините их четырьмя болтами 19. Фланец закрепите на промежуточной тяге, затянув болты 24;

— выверните на 31 мм установочный винт 9, расположенный на передней опоре рычага пере­ключения передач, а установочный винт 21, рас­положенный на задней опоре рычага, — на 16 мм. После

этого застопорите их контргайками.

Для снятия и разборки опоры рычага переключения передач наклоните кабину, снимите шумоизоляци-онный чехол рычага переключения передач, детали уплотнителя опоры, отсоедините воздуховоды

пневмосистемы делителя (коробки передач модели 15), кронштейн крепления генератора, тяги и тросы управления топливным насосом, снимите головку 6 (см. рис. 138) передней тяги, выверните болты

креп­ления кронштейна опоры к двигателю и снимите опору, отсоедините кран 1 управления делителем и рычаг переключения передач.

Разберите опору в такой последовательности: сни­мите резиновый чехол 14 (см. рис. 139), держатель 9 колпака, пружину тормоза, нажимной диск 6, диск 8 тормоза, отверните гайку 15, извлеките пружину 10

и нажимную шайбу 11, снимите рычаг 4 наконечни­ка, выньте штифты 16 и ось 12 наконечника рычага.

Детали промойте, трущиеся поверхности смажьте смазкой 158. При сборке, заворачивая гайку 15, совместите ее паз с пазом кронштейна и раскерните. Полость А опоры заполните смазкой 158.

Наконеч­ник 13 рычага должен поворачиваться во взаимно перпендикулярных направлениях усилием 24,5…34,3 Н (2,5…3,5 кгс), приложенным к конусной поверх­ности наконечника рычага.

Для регулирования зазоров между кареткой синхро­низатора делителя и сухарями вилки переключения делителя передач снимите крышку 6 (см. рис. 137) смотрового люка картера делителя. Расконтрите

и выверните два болта крепления вилки механизма переключения передач в делителе так, чтобы валик 13 с укрепленным на нем рычагом 16 перемещался свободно в осевом направлении, снимите механизм переключения делителя.

Сцентрируйте ведущий вал 2 делителя спе­циальным приспособлением, которое состоит из корпуса с центрирующим устройством и двух за­жимных рычагов. Для этого центрирующий конус 9 (рис. 147) вставьте во внутренний конус ведущего вала делителя, закрепив приспособление на картере делителя поворотом зажимных рычагов 11. Устано­вочные штифты 3 при этом центрируют при­способление относительно поверхности В, обеспе­чив смещение оси вала не более 0,2 мм.

Переместите вилку 14 (см. рис. 137) вправо до упора сухаря 15 в каретку синхронизатора 7. Перемещая валик 18 с закрепленным на нем рычагом 16 вправо, обеспечьте зазор 0,3…0,6 мм, для чего между привалоч-ной плоскостью картера делителя под корпус механиз­ма переключения передач и головкой рычага 16 поме­стите установочную пластину 2 (см. рис. 147) толщи­ной 0,3…0,5 мм. Переместите валик до упора головки рычага в пластину. Вверните и законтрите отгибными шайбами болты крепления вилки. Установите на ме­сто механизм переключения делителя передач и смотро­вую крышку 6 (см. рис. 137).

Рис. 147. Приспособление для центрирования ведущего вала делителя передач: 1 — корпус приспособления; 2 — пластина установочная; 3 — штифт установочный; 4 — винт установочный; 5 — болт; 6 — втулка; 7, 13 — пружины; 8 — стакан; 9 — конус центрирующий; 10 — вал делителя ведущий: 11 — рычаг зажимной; 12 — шайба упорная; 14 — штифт; 15 — шайба зажимная

Для разборки коробки передач:

— отсоедините делитель 4 (см. рис. 136) или картер сцепления 38 (см. рис. 128) от коробки передач;

— разберите основную коробку передач в сле­дующем порядке: выверните болты крепления верх­ней крышки 18 коробки передач и, вворачивая два болта в специальные резьбовые отверстия в крышке (предварительно

вывернув из них пробки), снимите ее; отверните гайку 26 крепления фланца карданно­го вала и снимите фланец 27, снимите передние и задние крышки подшипников ведущего 1, ведомого 35 и промежуточного 33 валов,

вворачивая болты крепления в специальные отверстия в крышках (при снятии крышек обращайте внимание на сохран­ность прокладок); снимите стопорное кольцо 21 подшипника: расстопорите и выверните два болта

крепления упорной шайбы 31 заднего подшипника промежуточного вала; съемниками И801.30.000 сни­мите задний подшипник 22 ведомого вала, для этого используйте захват И801.30.100 (рис. 148). Устано­вите захват 8

на проточку подшипника и стяните гайками 1. Вворачивая винт 4 в траверсу 6 и упираясь наконечником 3 в торец вала, снимите подшипник.

Снимите стакан 28 (см. рис. 128) заднего под­шипника вместе с подшипником 30 промежуточ­ного вала. Для снятия подшипника промежуточного вала, упираясь упором 3 (рис. 149) в стенку картера коробки передач,

вверните в резьбовое отверстие стакана подшипника до упора два болта 7. Упираясь наконечником 4 в торец вала, вверните винт 6 в плиту 5 до полного снятия подшипника со стаканом.

Рис. 148. Снятие заднего подшипника ведомого вала: 1 — гайка; 2 — тяга; 3 — наконечник; 4 — винт; 5 — ось; 6 — траверса; 7 — подшипник; 8 — захват

Рис. 149. Приспособление для снятия заднего подшипника промежуточного вала: 1 — стакан; 2 — подшипник; 3 — упор; 4 — наконечник; 5 — плита; 6 — винт; 7,8 — болты

Рис. 150. Съемникоси блока шестерен заднего хода И801.32.000: 1 — винт; 2 -рукоятка

При снятии из картера коробки передач стакана заднего подшипника промежуточного вала установите технологическую упорную шайбу между венцом шестерни 2-й передачи промежуточного вала и вен­цом блока шестерни

заднего хода (во избежание поломки зубьев венца 2-й передачи). Выньте веду­щий 1 (см. рис. 128), ведомый 35 и промежуточный 33 валы коробки передач. Съемником И801.32.000 спрессуйте ось 12 блока шестерен заднего хода.

Для этого рукоятку 2 (рис. 150) установите в крайнее правое положение, ключом вверните винт 1 в ось блока шестерен; затем заверните рукоятку 2 на винте 1 до полного снятия оси блока шестерен.

Выньте блок 14 шестерен (см. рис. 128), под­шипники 15 с проставочным кольцом и упорные шайбы 13.

Для разборки делителя передач: снимите крышку 6 смотрового люка (см. рис. 137), крышки под­шипников ведущего и промежуточного валов дели­теля; выньте ведущий вал 2 делителя, предвари­тельно развернув его лыской

на конусном кольце синхронизатора вниз к шестерне привода промежу­точного вала, выньте синхронизатор, расстопорите и выверните болты крепления упорной шайбой подшипника 12; выпрессуйте промежуточный вал 11

делителя из подшипника, выньте подшипник 12 из корпуса; выверните поданные болты крепления ста­кана заднего подшипника 10 промежуточного вала и снимите его вместе с подшипником; выньте проме­жуточный вал 11

делителя; расстопорите и вы­верните два болта крепления вилки переключения передач; выньте валик 13 с рычагом 16 и извлеките вилку 14 из картера делителя.

Для разборки ведомого вала коробки передач сни­мите стопорное кольцо 1 (см. рис. 132) и передний подшипник 2 ведомого вала, для этого используйте захват И801.30.200, установите его на подшипник и стяните

гайками 2 (рис. 151).

Рис. 151. Снятие переднего подшипника ведомого вала: 1 — захват И801.30.200; 2 — гайка; 3 — винт; 4 — траверса; 5 -наконечник; 6 — подшипник

Ввертывая винт 3 в траверсу 4 и упираясь наконечником 5 в торец вала, снимите подшипник, затем синхронизатор четвер­той, пятой передач, упорное кольцо 4 (см. рис. 132) шестерни четвертой передачи. Для этого необходимо

вывести замковую шпонку 21 из паза шайбы и повер­нуть ее до совпадения шлиц шайбы и вала; снимите шестерню 18 четвертой передачи с роликами 5 насып­ных подшипников; спрессуйте втулку 6 четвертой передачи,

извлеките замковую шпонку 21 с пружиной 19; снимите шестерню 7 и подшипник 8 третьей передачи, синхронизатор 9 второй и третьей передач; снимите упорную шайбу 15, шестерню 14 и подшип­ник первой передачи,

муфту 12 включения первой передачи и передачи заднего хода, спрессуйте шлице-вую втулку 13 первой передачи, снимите шестерню 11 и подшипник передачи заднего хода, спрессуйте втулку 17 передачи заднего хода;

снимите шестерню и подшипник второй передачи.

Для разборки верхней крышки коробки передач: отверните гайки и снимите опоры рычага переклю­чения передач, выньте стаканы 2 (см. рис 134), пружины 3 и шарики 5 фиксаторов; расшплинтуйте и выверните,

установочные, винты 4 (см. рис. 133) крепления вилок и головок штоков, выбейте три заглушки 1, выньте штоки переключения передач, выбейте заглушки замка штоков, выньте шарики 1 (см. рис. 134) из крышки и штифт 4

замкового устройства из среднего штока; отверните стакан пружины и выньте пружину 1 (см. рис. 135), предо­хранитель 2 и втулку предохранителя.

Сборку производите в последовательности, об­ратной разборке, учитывая следующие особенности:

—при установке шестерен в коробку передач без их замены не разукомплектовывайте приработанные друг к другу шестерни;

— при установке шестерен из числа запасных частей необходимо сопрягаемые шестерни скомп­лектовать по пятну контакта и уровню шума на зубообкатных станках. Расположение пятна кон­такта должно соответствовать

рис. 152. Желательно расположение пятна контакта в зоне делительной окружности.

Рис. 152. Расположение пятна контакта

При проверке пар шестерен на зубообкатных станках с торможением и без торможения ведомой шестерни шум должен быть ровным, низкого тона, без постукивания и скрежета. Шум высокого тона не допускается:

—для установки заднего подшипника проме­жуточного вала со стаканом на вал, установленный в коробку передач и поджатый передней крышкой, используйте съемник И801.31.000. Для этого уста­новите на наконечник 4

(рис. 153) шайбу 8, про­пустите болты 9 через отверстия в стакане, вверните их в резьбовые отверстия на картере коробки пере­дач до упора. Упираясь шайбой 8 в подшипник, вворачивайте винт 6 в плиту 5 до полной установки
стакана с подшипником;

Рис. 153. Приспособление для установки заднего подшипника промежуточного вала: 1 — стакан; 2 — подшипник; 3 — упор; 4 — наконечник; 5 — плита; 6 — винт; 7, 9 — болты; 8 — шайба

—при сборке ведомого вала обратите внимание на правильность установки втулок 6, 17 и 13 подшипни­ков (см. рис. 132). Отверстия на втулках должны быть совмещены с радиальными отверстиями на соотвествующих

шейкахведомого вала; при сборке насыпно­го подшипника шестерни четвертой передачи должно быть заложено 88 роликов в два ряда с установкой между рядами промежуточной втулки 20; при установ­ке переднего

подшипника 2 ведущего вала приставное кольцо должно быть установлено внутрь к торцу вала;

— при напрессовке шестерни 3 (см. рис. 131) привода промежуточного вала коробки передач и шестерни промежуточного вала делителя их необ­ходимо нагреть до температуры 90 °С;

— обратите внимание на исправность синхро­низаторов коробки передач и делителя. Статическое усилие вывода кареток из нейтрального положения должно быть для обоих синхронизаторов основной коробки 275…373 Н

(28…38 кгс), для синхронизатора делителя 589…687 Н (60…70 кгс). Блокирующие фаски картера и пальцев не должны иметь следов значительного износа.

После сборки ведомого вала коробки передач торцовые зазоры по ступицам шестерен первой, второй, третьей передач и передачи заднего хода должны быть в пределах 0,27…0,4 мм; по ступице шестерни четвертой передачи —

0,265 … 0,515 мм. Торцовый зазор по ступице ведущей шестерни веду­щего вала делителя коробки передач должен быть в пределах 0,375…0,715 мм;

— перед стыковкой делителя с коробкой передач отрегулируйте зазор между сухарем вилки пе­реключения передач делителя и кареткой синхро­низатора;

— при установке крышек подшипников ведущих валов кробки передач и делителя, а также крышки ведомого вала обеспечьте минимальные люфты ва­лов подбором регулировочных прокладок, для этого: замерьте с

точностью 0,05 мм абсолютный размер а (рис. 154) от торца наружного кольца подшипника 6 до плоскости картера 4 при запрессованном до упора подшипнике 6.

Для крышек ведущих валов коробки передач моде­ли 14 и делителя для крышки ведомого вала коробки передач положите на привалочную поверхность крыш­ки 2 уплотнительную прокладку 3, замерьте с точно­стью 0,05 мм

размер b, определите необходимую суммарную толщину с регулировочных прокладок 1, которая должна быть меньше разности (b-с) на 0,2…0,4 мм. Подобрав нужное количество регулировочных прокладок, установите крышку.

Крышку ведущего вала основной коробки передач модели 15 устанавливайте без уплотнительных прокладок, при этом размер dот привалочной по­верхности крышки до регулировочных прокладок обеспечьте d=(а…а+0,1)

подбором количества регу­лировочных прокладок;

—перед установкой крепежных деталей и крышек нанесите равномерным слоем уплотняющую компо­зицию Анатерем-4 и два-три витка сквозных резьбо­вых отверстий: картеров, а также нанесите ее непре­рывной полосой шириной

2…3 мм по контуру на обе стороны прокладок, передних крышек промежуточ­ного вала делителя коробки передач модели 15 и промежуточного вала коробки передач модели 14, задней крышки промежуточного вала основной

ко­робки передач, крышек люка отбора мощности и на прокладку картера делителя передач;

—смажьте рабочие кромки уплотнительных ман­жет ведущего и ведомого валов, поверхности трения золотников крана переключения и возду­хораспределителя, клапана включения делителя, а также манжеты механизма

переключения передач делителя смазкой 158.

После сборки при вращении ведущего вала от руки валы и шестерни коробки передач должны свободно (без заеданий) вращаться как при нейтральном поло­жении рычага переключения передач, так и при любой включенной

передаче (независимо от вклю­ченной передачи в делителе коробки передач).

Фиксаторы штоков всех передач должны четко фиксировать штоки в нейтральном положении и в положении включенной передачи. Передача заднего хода и первая передача должны включаться только при отжатом

предохранителе заднего хода, установ­ленном в верхней крышке.

Одновременное включение двух передач и течь масла из коробки передач не допускаются.

При вращении вала вилки выключения сцеп­ления от руки муфта выключения сцепления должна свободно (без заеданий) перемещаться по всей дли­не направляющей крышки ведущего вала.

Проверьте на герметичность соединения возду­хопроводов пневмосистемы управления делителем, установленной на коробке передач модели 15, сжатым воздухом под давлением 588 кПa (6 кгс/см2), подведен­ным к

редукционному клапану; при этом используйте технологический кран управления делителем; в обоих положениях крана управления делителем и выжатом до упора (ход 6 мм) клапане включения делителя допускается падение

давления в воздушном баллоне не более 147 кПa (1,5 кгс/см2) в течение 40 с.

Отрегулируйте зацепление зубчатых муфт синх­ронизатора делителя.

Все отремонтированные и собранные коробки передач должны пройти испытания на специальном стенде.*

Испытательный стенд должен иметь следующее оборудование:

— устройство, обеспечивающее два режима скорости вращения первичного вала: 1300 мин-1 и 2600 мин-1;

— муфту сцепления, соединенную с ведущим валом коробки передач и выключаемую при переклю­чении передач. Момент инерции ведомых деталей сцепления не должен превышать 12,7 Н.м/cм2 (1,3кгс.м/см2);

* При отcyтствии стенда проведите испытание коробки передач на ненагруженном автомобиле на ровной местности. Порядок переключения передач и время движения на каждой передаче согласно табл. 20 для коробок передач модели 14 и табл. 22 — для коробок передач модели 15 при частоте враще­ния коленчатого вала двигателя 1400…1800 мин-1.

— тормозное устройство, соединенное с ведомым валом и обеспечивающее тормозной момент 49,1 Н.м (5 кгс.м) для первой передачи и передачи заднего хода и 98,1…147 Н.м (10…15 кгс.м) для остальных передач;

— устройство, обеспечивающее замер момента на ведомом валу;

— пневматическую систему для переключения делителя (коробка передач модели 15). Давление воздуха в пневмосистеме должно быть 588…686 кПa (6…7 кгс/см2);

— приборы для замера уровня шума.

Для смазывания коробки передач при испытаниях используйте моторное масло, подогретое до темпе­ратуры 85°С.

Испытания коробок передач проводите в двух режимах; без нагрузки и под нагрузкой. При ис­пытаниях без нагрузки проверяйте включение пе­редач, а для коробки передач модели 15 — работу делителя.

Режимы испытаний коробок передач при­ведены в таблицах 22… 25.

При испытаниях коробок передач проверьте:

— легкость переключения передач. При пере­ключении второй, третьей, четвертой и пятой пере­дач скрежет не допускается. Передачу заднего хода и первую передачу включайте только при ос­тановленных валах;

—момент на ведомом валу. При частоте вращения ведущего вала 2600 мин-1 момент на ведомом валу не должен превышать 9,81 Н.м (1 кгс.м);

—самовыключение передач (не допускается);

— наличие резких неравномерных стуков, сви­детельствующих о неисправностях узлов и деталей (не допускается);

— уровень шума на расстоянии 0,25 мм от коробки передач в зоне блока шестерен заднего хода или в зоне делителя. При включенной высшей передаче в делителе и частоте вращения ведущего вала 2600 мин-1 шум

не должен превышать 105 dB.

Рис. 154. Регулирование осевого зазора валов коробки передач и делителя: 1 — прокладки регулировочные; 2 -крышка подшипников; 3 — прокладка уплотнительная; 4 -картер коробки передач или делителя; 5 — кольцо стопорное; 6 — подшипник регулировочного вала; а, b, с, d — размеры регулировочные

После испытаний слейте масло из коробок передач, когда оно еще горячее. Очищайте при этом магниты сливных пробок от металлических отложений.

При установке коробки передач на двигатель:

—проверьте состояние ведущего вала с помощью контрольной шлицевой оправки высотой не менее 30 мм, которая должна свободно (без заеданий) перемещаться по шлицам вала, после чего смажьте

шлицевой конец тонким слоем смазки 158;

—не допускайте резких ударов, а ведомые диски сцепления не нагружайте весом коробки передач или усилием грузоподъемного механизма во избежа­ние поломки сцепления и переднего подшипника

ведущего вала, расположенного в коленчатом вале;

— после установки коробки передач проверьте полный ход муфты выключения сцепления, равный 35 … 43 мм. Этому ходу соответствует перемещение рычага на 40 … 50 мм, замеренное на радиусе 90 мм;

— перед установкой дистанционного механизма смажьте рабочие поверхности головок и опоры тяг смазкой 158. Установите головки механизма и затя­ните стяжными болтами. Качание головок на

тягах не допускается. Уплотнительные чехлы головок тяг дистанционного механизма должны плотно охваты­вать посадочные поверхности. При переключении передач с помощью дистанционного

механизма за­едание тяг в опорах не допускается. Фиксаторы механизма переключения передач должны четко ощущаться как на нейтрали, так и на любой вклю­ченной передаче в коробке передач;

в коробку передач залейте масло ТСп-15К в количестве 12 л для коробки модели 15 и 8,5 л для коробки модели 14 и проведите трехкратную про­верку на пуск двигателя стартером. При этом сцеп­ление должно быть выключено;

— проверьте правильность монтажа сцепления и коробки передач на работающем двигателе при час­тоте вращения коленчатого вала 1800…2000 мин-1, проконтролировав:

1. Отсутствие заеданий деталей механизма вы­ключения сцепления.

2. Чистоту выключения сцепления. Для этого полностью выключите сцепление, обеспечив ход муфты выключения сцепления не более 12 мм. Это соответствует перемещению рычага на 16 мм, заме­ренному на радиусе 90 мм.

В этом положении первая передача и передача заднего хода должны включать­ся без скрежета, а при включенной прямой передаче ведомый вал не должен вращаться. Проверку повто­рите не менее трех раз.

3. Шумность работы коробки передач (резкий неравномерный шум и стук) не допускается.

4. Переключаемосгь передач в основной коробке. Переключение передач должно производиться при выключенном сцеплении без больших усилий и без заеданий, включение синхронизированных передач со скрежетом

не допускается. В коробке передач переключение передач производите на низшей и высшей передачах делителя.

5. Переключаемосгь передач делителя. Для этого подведите к редукционному клапану сжатый воздух под давлением 490…588 кПa (5…6 кгс/см2) и произ­ведите два-три переключения передач делителя, пос­ледовательно

переводя переключатель крана управ­ления в верхнее и нижнее положения и перемещая на 6 мм шток клапана включения делителя, предва­рительно выключив сцепление. Переключение пе­редач делителя должно

быть четкое, без задержки. Переключение передач делителя без выключения сцепления не допускается. При обоих положениях переключателя крана управления делителем про­верьте герметичность соединений и крана.

6. Отсутствие течи масла. Течь масла не допус­кается. Допускается образование масляных пятен без каплеобразования в местах сальниковых уплот­нений и установки сапунов.

Таблица 22Режим испытаний коробки передач. модели 14 без нагрузки

Частотавра­щения ведущего вала, мин-1

Включеннаяпередача

Времяиспы­таний, мин

1300 26002600

Нейтраль -»-Последовательноевключение передач ЗХ — 1 -2 — 3 — 4 — 5 — 4 — 3 — 2 — 1 — ЗХ

1,5

1,5

3

Таблица 23 Режим испытаний коробки передач. модели 14 под нагрузкой

Частота вра­щения ведущего вала,мин-1

Нагрузкана

ведомомвалу,

Н.м(кгс.м)

Включеннаяпередача

Время

испытаний,

мин

>49(5)

ЗХ

1

2600

98,1…147,1(10… 15)

2 3 45

1,5

Таблица 24Режим испытаний коробки передач модели 15 без нагрузки

Частота вра­щения веду­щеговала,

мин-1

Включеннаяпере­дача в основной коробке

Включеннаяпере­дача в делителе

Времяиспы­таний, мин

1300 2600 2600

2600

Нейтраль

Последовательное

включениепе­редач ЗХ — 1 — 2 — 3-4 — 5 — 4 — 3 — 2 — 1 -ЗХ

Высшая-»-Последовательное переключение де­лителя «низшая» — «высшая»(два-три раза) Высшая

1,5

1,5

1

3

Таблица 25 Режим испытаний коробки передач модели 15 под нагрузкой

Частота вращения ведущего вала,мин-1

Нагрузка на

ведомом

валу, Н.м

(кгс.м)

Включенная

передача в

основной

коробке

Включенная

передача в

делителе

Время испы­таний,мин

49(5)

ЗХ ЗХ

1 1

2 2

3 3 4 4

5 5

Высшая Низшая

-»-Высшая

-»-Низшая

Низшая Высшая

-»-Низшая

-»-Высшая

2600

98,1… 147,1 (10… 15)

1

СНЯТИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С АВТОМОБИЛЯ И ЕЕ УСТАНОВКА

Для снятия коробки передач:

— слейте масло из картера коробки передач. Наклони­те кабину, снимите щиты пола платформы для обеспе­чения доступа к коробке передач; отсоедините аккумуля­торные батареи от электрической

цепи, отсоединитевывод, соединяющий выключатель массы с рамой авто­мобиля (вывод находится на аккумуляторном ящике);отсоедините и выньте провод, соединяющий реле стар­тера с

выводом «+» аккумуляторной батареи.

Снимите шланг, соединяющий впускной трубопровод двигателя с соединительной трубой воздухоочистителя, отвернув гайки и вынув болты стяжных хомутов; разъе­дините штекерные соединения

тахометра, спидометра, розетки прицепа, датчика включения сигнала торможе­ния, фары заднего хода, датчиков указателей падения давления в ресиверах; отсоедините кронштейны креп­ления глушителя

к картеру делителя;

—снимите пневмоусилитель гидропривода сцеп­ления;

—отсоедините фланец-вилку карданного вала сред­него моста от фланца ведомого вала коробки передач, отвернув гайки болтов крепления, снимите пружин­ные шайбы и выньте болты; ослабьте стяжные

ленты и снимите соединительный шланг трубы эжектора; отсоедините воздухопроводы: от крана управления тормозными механизмами прицепа с двухпроводным приводом; отверните гайки болтов

кронштейна креп­ления ящика аккумуляторных батарей к раме и вынь­те болты (для автомобиля КамАЗ-5410);

—ослабьте болты крепления передних опор сило­вого агрегата; отверните гайки болтов крепления задних опор двигателя и выньте болты;

— выверните болты крепления балки поддер­живающей опоры к раме;

— выверните болты крепления поддерживающей опоры коробки передач к поперечной балке;

— вывесите силовой агрегат за рым-болты коробки передач; подложите деревянные бруски под переднюю и заднюю половины второй поперечины рамы и опустите силовой агрегат (толщина брусков

должна быть такой, чтобы при опускании силового агрегата кронштейны задних опор были выше подушек задних опор на 50 мм);

— выверните стяжной болт рычага 16 (см. рис

126) передней тяги привода управления коробкой передач;

—разъедините переднюю тягу с рычагом, снимите резиновый чехол, выньте шарик и пружину из шаро­вой головки наконечника рычага;

—отсоедините три болта крепления воздухопроводов управления делителем от колодки со стороны двигате­ля, выверните болты крепления стартера;

— установите цепные захваты подъемного при­способления за рым-болты на коробке передач, вы­верните болты крепления сцепления или картера де­лителя к картеру маховика двигателя; отведите короб­ку

передач назад до выхода ведущего вала из кожуха сцепления, снимите ее и установите на тележку.

Для установки коробки передач: перед стыковкой коробки передач с двигателем в полость переднего подшипника ведущего вала, расположенного в рас­точке коленчатого вала, заложите 15 г смазки 158;

поднимите коробку передач и установите ее на место, предварительно поставив муфту выключения сцепления, шланг для подвода смазки к нажимному подшипнику и оттяжные пружины.

Вверните болты крепления картера делителя или картера сцепления (модель 14) к картеру маховика двигателя. Вверните болты крепления стартера; под­соедините трубопроводы управления

делителем к соединительной колодке. Соедините переднюю тягу с рычагом, предварительно вставив шарик и пружину в шаровую головку рычага; вверните стяжной болт рычага передней тяги привода управления

механиз­мом передач. Отрегулируйте дистанционный привод управления механизмом переключения передач.

Вывесите силовой агрегат за рым-болты коробки передач.

Вверните болты крепления поддерживающей опо­ры коробки передач к поперечной балке, выньте деревянные бруски из-под второй поперечины рамы и опустите силовой агрегат на опоры;

вверните болты крепления балки поддерживающей опоры к раме; вставьте болты в отверстия задних опор си­лового агрегата, заверните самоконтрящиеся гайки.

Затяните болты крепления передних опор сило­вого агрегата.

Вставьте болты в отверстия кронштейна креп­ления ящика аккумуляторных батарей к раме, за­верните гайки (для автомобиля КамАЗ-5410).

Подсоедините воздухопроводы к крану управления тормозными механизмами прицепа с двухпроводным приводом; наденьте соединительный шланг трубы эжектора и закрепите его стяжными лентами.

Совместите отверстия фланца-вилки карданного вала среднего моста с отверстиями фланца ведомого вала коробки передач; вставьте в отверстия болты, наденьте пружинные шайбы, заверните гайки.

Уста­новите пневмоусилитель гидропривода сцепления.

Присоедините кронштейн крепления глушителя к картеру коробки передач, ввернув болты.

Соедините штекерные разъемы тахометра, спидометра, розетки полуприцепа, датчика включения сигнала тор­можения, фары заднего хода, датчиков указателей паде­ния давления в ресиверах: наденьте

шланг, соединяю­щий впускной трубопровод двигателя с соединительной трубой воздухоочистителя; наденьте стяжные хомуты и закрепите шланг, вставив в отверстия хомутов болты и затянув их

гайками; подсоедините провод, соединяю­щий реле стартера с выводом «+» аккумуляторной бата­реи; подсоедините вывод включения массы с рамой автомобиля (вывод находится на аккумуляторном

ящи­ке); соедините аккумуляторные батареи с электрической цепью автомобиля. Поставьте щиты пола.

Залейте масло в картер коробки передач. Опустите кабину.

Проверьте и при необходимости отрегулируйте свободный ход педали сцепления.

Источник

Мануалы по ремонту механических коробок передач — техническое руководство

Техническое руководство по ремонту механической коробки передач КПП UAZ Patriot (Dymos)

Техническое руководство по ремонту механической коробки передач КПП UAZ Patriot (Dymos)
читать полностью …

Техническое руководство по ремонту механической коробки передач Ниссан Примера П12 (QG18DE) - модель мкпп 6J00

Техническое руководство по ремонту механической коробки передач Ниссан Примера П12 (QG18DE) — модель мкпп 6J00
читать полностью …

Техническое руководство по ремонту механической коробки передач Ниссан Альмера Н16 (QG1.5) - коробка передач 4М40

Техническое руководство по ремонту механической коробки передач Ниссан Альмера Н16 (QG1.5) — коробка передач 4М40
читать полностью …

Техническое руководство по ремонту механической коробки передач Лада Ларгус - коробка передач JR5 Renault (мануал)

Техническое руководство по ремонту механической коробки передач Лада Ларгус — коробка передач JR5 Renault (мануал)
читать полностью …

Техническое руководство по ремонту механической коробки передач Тойота Королла - мкпп С150, С51, С52 (мануал)

Техническое руководство по ремонту механической коробки передач Тойота Королла — мкпп С150, С51, С52
читать полностью …

Техническое руководство по ремонту механической коробки передач Митсубиси Лансер 10 (1.8)

Техническое руководство по ремонту механической коробки передач Митсубиси Лансер 10 (1.8)
читать полностью …

Техническое руководство по ремонту механической коробки передач Джили МК, СК (мануал)

Техническое руководство по ремонту механической коробки передач Джили МК, СК (мануал)
читать полностью …

Техническое руководство по ремонту механической коробки передач Митсубиси Аутлендер 2.4 (мануал)

Техническое руководство по ремонту механической коробки передач Митсубиси Аутлендер 2.4 (мануал)
читать полностью …

Техническое руководство по ремонту механической коробки передач Хендай Сантафе 2.0 (мануал)

Техническое руководство по ремонту механической коробки передач Хендай Сантафе 2.0 (мануал)
читать полностью …

Акция!!! Скидка 10% на работы по ремонту механической коробки передач

Эвакуация вашего автомобиля

Источник

  • Главная

  • Руководства по ремонту АКПП

Руководства по ремонту АКПП

В этом разделе Вы сможете найти руководство по ремонту АКПП, схемы, мануалы. Выберите необходимый тип автоматической коробки передач и перейдите на страницу с полезной информацией. Вы можете скачать необходимое руководство акпп на странице с информацией о коробке, которую видите. Если Вы не знаете какой тип устанавливается на Ваш автомобиль — посетите раздел, который поможет определить АКПП по марке и модели машины.

Ремонт автоматической коробки передач своими руками задача сложная. Если у Вас возникли вопросы, просто позвоните нам, мы обязательно дадим совет и проконсультируем по ходу выполнения работ, и при необходимости окажем посильную помощь. В случае если в списке Вы не нашли нужную коробку, напишите нам и мы обязательно добавим недостающий материал.

Audi Audi
Volkswagen Volkswagen

Ford Ford
Mazda Mazda

ZF ZF

Jatco (Nissan) Jatco (Nissan)

Toyota Toyota
Aisin Warner Aisin Warner

Aisin Warner Aisin Warner

GM GM

Kia Kia
Hyundai Hyundai

Mitsubishi Mitsubishi

Mercedes Benz Mercedes Benz

Peugeot Peugeot
Citroen Citroen

Honda Honda

Subaru Subaru

Ssangyong Ssangyong

Chrysler Chrysler

Saturn Saturn

Читайте также

Источник

Содержание

  1. Ремонт коробки переключения передач (КПП)
  2. Разборка коробки передач
  3. Ремонт зубьев шестерен, шлицев и валов
  4. Ремонт механизма переключения передач
  5. Сборка и испытание коробки передач
  6. Обкатка коробки передач
  7. Разборка и сборка коробки передач
  8. Разборка и сборка коробки передач Лада Приора (ВАЗ-2170)
  9. Разборка первичного вала
  10. Разборка вторичного вала
  11. Разборка и сборка синхронизатора
  12. Разборка дифференциала
  13. Сборка коробки передач
  14. Видео по теме «Lada Priora. Разборка и сборка коробки передач»

Ремонт коробки переключения передач (КПП)

Основными дефектами коробки передач являются:

  • износ зубьев шестерен;
  • поломка или выкрашивание зубьев;
  • износ шлицев валов и шестерен;
  • износ подшипников и мест их посадки;
  • износ вилок, стопоров и замков;
  • трещины картера.

Разборка коробки передач

Устранение отдельных дефектов коробки передач связано с ее частичной или полной разборкой. При разборке выполняют следующие основные операции:

  1. отъединяют компрессор (при его наличии) от картера коробки передач;
  2. снимают верхнюю крышку с механизмом переключения передач;
  3. отвертывают болты, снимают переднюю крышку и извлекают ведущий вал с подшипником;
  4. отвертывают заднюю крышку и извлекают ведомый вал с подшипником;
  5. вынимают из картера коробки шестерни ведомого вала, ось и вилку включения заднего хода;
  6. снимают стопорную пластину оси заднего хода и оси промежуточного вала и выбивают оси (у автомобилей ЗИС-5 и ЗИС-150 отвертывают крышки подшипников промежуточного вала);
  7. вынимают из картера шестерни заднего хода и промежуточный вал или блок шестерен.

Ремонт зубьев шестерен, шлицев и валов

Зубья шестерен подвергаются нормальному износу в результате трения, а ускоренному — в результате неправильного ударного переключения передач, неполного зацепления зубьев, рывков или недоброкачественной смазки. При этом зубья скалываются, выкрашиваются, а иногда и ломаются.

Состояние зубьед контролируют внешним осмотром, шаблоном или измерением толщины их штангензубомером по начальной окружности шестерни.

Зубья шестерен, имеющие заусенцы и небольшую выработку, зачищают абразивными брусками (оселком). Шестерни, имеющие выкрошенные или сломанные зубья, заменяют новыми. Для получения правильного зацепления зубьев необходимо сопряженные шестерни (пару) заменять одновременно. Замена одной шестерни допускается при постановке не новой, а уже работавшей шестерни, которая но своему износу может быть допущена к дальнейшей эксплуатации.

При необходимости изношенные и выкрошенные зубья можно восстановить наплавкой металла с последующей термической и механической обработкой. Наплавку зубьев газовой сваркой производят сормайтом № 2 (твердый сплав) или стержнями, изготовленными из выбракованных шатунных болтов и клапанных пружин.

Рис. Установка шестерен при наплавке зубьев:
а — при наплавке торцевой поверхности; б — при наплавке боковой поверхности.

При наплавке торцевой поверхности зубьев производят следующие операции:

  1. Устанавливают шестерню в ванну с водой так, чтобы зубья были погружены в воду на 1/3—1/2 своей длины (рис. а).
  2. Нагревают поверхность зуба ацетилено-кислородной горелкой до потения (не доводя металл до плавления), наносят флюс (буру) и каплями наносят сормайт до заполнения изношенной части зуба. После наплавки всех изношенных поверхностей шестерню оставляют в ванне до остывания. При наплавке стержнями из шатунных болтов и клапанных пружин зубья закаливают путем опускания шестерни в ванну. Зачищают наплавленные зубья абразивным бруском.
  3. При наплавке боковой поверхности зубьев шестерню помещают в ванну с водой на стержне вертикально (рис. б) и наплавляют второй зуб, считая от поверхности воды. Когда наплавленный зуб остынет до вишневого цвета, его погружают в воду поворотом шестерни, затем наплавляют следующий зуб и т.д.

По окончании наплавки всех зубьев их зачищают. Изношенные шлицы шестерен ремонтируют редко, так как шестерни выбраковываются обычно ранее из-за износа зубьев. Шлицы можно ремонтировать также наплавкой металла. Изношенные шлицы на валах иногда восстанавливают раздачей с последующей механической обработкой. Помимо износа шлицев, валы коробки передач могут иметь погнутость и изношенные места посадки шариковых и роликовых подшипников.

Вал проверяют на биение индикатором в центрах токарного станка.

Погнутый вал выправляют без нагрева под прессом.

Изношенные места посадки подшипников на валах восстанавливают наплавкой металла сваркой, хромированием, металлизацией или протачиванием шеек с последующей напрессовкой стальных втулок.

Ремонт механизма переключения передач

Дефектами деталей механизма переключения передач являются:

  • погнутость или износ вилок;
  • износ ползунов;
  • износ замков и стопоров;
  • износ рычага переключения передач.

Эти дефекты вызывают самопроизвольное выключение передач, одновременное включение двух передач, неполное зацепление шестерен и выход рычага из гнезда вилок.

При разборке механизма переключения коробки передач необходимо:

  1. расшплинтовать и вывернуть болты крепления вилок;
  2. вынуть ползун первой и второй передач, а также замок и стопор (остальные ползуны должны находиться в нейтральном положении);
  3. удалить ползун заднего хода, стопор и замок;
  4. вынуть ползун третьей и четвертой передач и его стопор;
  5. отвернуть колпак или стопорный болт крышки и вынуть рычаг с пружиной вверх (автомобиль ГАЗ-51) или вниз (автомобиль ЗИС-150).

Погнутость вилки определяют на проверочной плите, а правят ее в холодном состоянии под прессом. После правки и вторичной проверки вилку тщательно осматривают и при обнаружении трещин заменяют новой.

Изношенные щечки вилки (охватывающие каретку шестерни) и гнездо для шарового конца рычага переключения передач восстанавливают, наплавляя металл сваркой. Наплавленные места обрабатывают на фрезерном станке.

Изношенные выемки на ползунах под стопоры и замки исправляют абразивным бруском. При этом необходимо следить, чтобы не был смещен центр выемки.

Изношенные шарики стопоров и замков, а также ослабевшие пружины заменяют.

Сборка и испытание коробки передач

Рис. Коробка передач автомобиля ГАЗ-51:
1 — распорная втулка; 2 и 6 — роликовый цилиндрический подшипник; 3 — ось блока шестерен; 4 — ведущий вал; 5 — крышка подшипника ведущего вала; 7 — задняя крышка ведомого вала; 3 — ведомый вал; 9 — фланец; 10 — шестерня спидометра; 11 — шариковый подшипник; 12 — стопорная пластинка; 13 — каретка с шестернями заднего хода.

При сборке четырехступенчатой коробки передач (автомобиль ГАЗ-51) необходимо:

  1. опустить в картер коробки каретку с шестернями заднего хода 13 и вставить ее ось;
  2. установить в блок шестерен роликовый цилиндрический подшипник 2, распорную втулку 1 и второй роликовый цилиндрический подшипник;
  3. опустить блок шестерен в картер, пропустить ось 3 блока шестерен и закрепить ее стопорной пластинкой 12 вместе с осью заднего хода;
  4. на ведущий вал 4 напрессовать шариковый подшипник и закрепить его стопорным кольцом;
  5. вставить в гнездо картера упорное кольцо подшипника и установить ведущий вал;
  6. надеть на ведущий вал крышку 5 подшипника с прокладкой и привернуть ее болтами к картеру;
  7. установить в выточку ведущего вала роликовый цилиндрический подшипник 6 и вставить ведомый вал 8, на передний конец которого надеть упорное кольцо, а на задний — упорное кольцо, маслоотражатель, шариковый подшипник 11 и шестерню спидометра 10; при установке ведомого вала одновременно следует надевать на него каретки с шестернями первой и второй, третьей и четвертой передач;
  8. установить прокладку и привернуть заднюю крышку 7 ведомого вала;
  9. собрать механизм переключения передач (в обратной последовательности разборки), установить крышку с прокладкой на картер, вводя вилки в соответствующие каретки шестерен, и привернуть ее болтами к картеру.

Рис. Коробка передач автомобиля ЗИС-150:
1 — люк шестерни отбора мощности; 2 и 7 — гайки; 3 — упорная шайба; 4 и 6 — замочные шайбы; 5 — шестерня отбора мощности; 8 — шестерня четвертой передачи; 9 — муфта легкого включения четвертой и пятой передач; 10 — шестерня пятой передачи; 11 — шестерня третьей передачи; 12 — шестерня второй передачи с внутренними зубьями для третьей передачи; 13 — шестерня первой передачи и заднего хода; 14 — упорное кольцо шарикоподшипника; 15 — шестерня спидометра; 16 — роликовые цилиндрические подшипники; 17 — блок шестерен заднего хода; 18 — люк блока шестерен заднего хода.

При сборке пятиступенчатой коробки передач автомобиля ЗИС-150 надо:

  1. установить в пазы промежуточного вала шпонки и напрессовать шестерни третьей и пятой передач, шестерню для коробки отбора мощности и шестерню постоянного зацепления с ведущим валом (шестерни первой, второй передач и заднего хода откованы с валом);
  2. на передний конец промежуточного вала надеть упорную шайбу 3, роликовый цилиндрический подшипник, замочную шайбу 4, завернуть гайку 2 и отогнуть шайбу на гайку;
  3. установить в картер наружное кольцо роликового подшипника;
  4. опустить промежуточный вал в картер, на задний конец напрессовать шариковый подшипник с упорным кольцом, надеть замочную шайбу, завинтить гайку и отогнуть на нее шайбу;
  5. приподнять промежуточный вал, установить его в гнезда картера и привернуть крышки с прокладками;
  6. установить в блок шестерен заднего хода 17 два роликовых цилиндрических подшипника 16, вставить блок с левой стороны через люк 18 в картер большей шестерней вперед и пропустить ось, которую закрепить стопорной пластиной с болтом; привернуть крышку люка;
  7. напрессовать на задний конец ведомого вала шариковый подшипник с упорным кольцом 14 и шестерню спидометра 15;
  8. опустить в картер коробки шестерню первой передачи и заднего хода 13, второй и третьей передач 12 и пропустить через них ведомый вал; затем на вал надеть упорную шайбу, шестерню третьей передачи 11 (постоянного зацепления) венчиком назад, вставить в нее ролики (42 шт.), надеть упорную шайбу, шестерню пятой передачи 10 с бронзовой втулкой, зубчатую ступицу, муфту легкого включения 9, замочную шайбу 6, завернуть гайку 7 и отогнуть на нее шайбу. На переднюю шейку вала надеть упорное кольцо и роликовый цилиндрический подшипник;
  9. напрессовать на ведущий вал шариковый подшипник с упорным кольцом, надеть замочную шайбу, завернуть гайку и отогнуть на нее шайбу;
  10. вставить ведущий вал в гнездо картера, надеть крышку подшипника с прокладкой и привинтить ее болтами;
  11. вставить ведомый вал в выточку ведущего вала и привинтить болтами заднюю крышку с прокладкой;
  12. собрать механизм переключения передач, установить крышку с прокладкой на картер коробки, ввести вилки в каретки шестерен и привернуть крышку болтами.

Обкатка коробки передач

После ремонта деталей и сборки коробки передач ее обкатывают на стенде для приработки деталей и для определения легкости переключения шестерен, отсутствия шума, стуков, нагрева и течи масла.

Порядок обкатки следующий:

  1. Устанавливают коробку передач на стенд, сообщают ведущему валу 1200—1500 оборотов в минуту и переключают передачи, работая на каждой передаче 2—3 мин.
  2. Заливают в картер коробки передач масло до нормального уровня и проверяют работу коробки на всех передачах с нагрузкой в течение 30—40 мин.
  3. После устранения выявленных дефектов заменяют смазку и промывают картер керосином.

Разборка и сборка коробки передач

Разборка и сборка коробки передач Лада Приора (ВАЗ-2170)

Разборку коробки передач проводим при ее ремонте.

Снаружи очищаем коробку передач от грязи (не допускайте попадания грязи внутрь коробки).

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна левой опоры силового агрегата и троса привода выключения сцепления.

Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления кронштейна… …и снимаем кронштейн.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления рыма… …и снимаем его.

Отворачиваем выключатель света заднего хода (см. [[Ремонт Priora 238-2|«Снятие выключателя света заднего хода»). Снимаем датчик скорости (см.

«Снятие датчика скорости автомобиля»).

Для удобства дальнейшей разборки коробки передач навинчиваем на крепежную шпильку картера сцепления две гайки…

…и выворачиваем шпильку из картера сцепления. Устанавливаем коробку передач на верстак картером сцепления вниз.

Головкой «на 13» отворачиваем проб ку фиксатора вилки включения передачи заднего хода…

Вынимаем из отверстия картера пружину фиксатора.

Используя магнит, вынимаем шарик фиксатора.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления задней крышки картера.

Постукивая молотком с пластмассовым бойком или обычным молотком через оправку из мягкого металла по приливам крышки…

…снимаем ее со шпилек. Для отворачивания гаек валов необходимо застопорить валы от проворачивания, включив сразу две передачи. Для этого, вдавив до упора шток переключателя передач, включаем III передачу.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки V передачи.

Через выколотку из мягкого металла наносим удар по вилке, включая V передачу.

Бородком выправляем места кернения буртиков гаек первичного и вторичного валов.

Головкой «на 32» с мощным воротком… …отворачиваем гайки валов.

Поддев отверткой ведомую шестерню V передачи, снимаем узел V передачи в сборе.

Вынимаем вилку включения V передачи. Пометив положение кольца синхронизатора относительно муфты…

…снимаем шестерню V передачи с блокирующим кольцом синхронизатора.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора.

Вынимаем упорную пластину синхронизатора

Отверткой поддеваем втулку ведомой шестерни V передачи…

…и снимаем ее с вторичного вала.

В зазор между упорной пластиной и ведущей шестерней V передачи вставляем одну или две отвертки. Поддевая отверткой (отвертками) шестерню…

…спрессовываем ее с первичного вала.

Снимаем с вторичного вала упорное кольцо.

Ударной отверткой с крестообразным наконечником PH3 отворачиваем четыре винта крепления упорной пластины подшипников. Под головками винтов установлены специальные стопорные шайбы.

Снимаем упорную пластину.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем три пробки фиксаторов штоков вилок переключения передач.

Вынимаем из гнезд пружины…

…и извлекаем магнитной отверткой шарики фиксаторов. Двумя отвертками разжимаем концы стопорного кольца заднего подшипника первичного вала…

…и вынимаем кольцо из проточки картера. Аналогично снимаем стопорное кольцо заднего подшипника на вторичном валу.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем один болт и тринадцать гаек крепления картера коробки передач к картеру сцепления.

Вставив в паз на стыке привалочных плоскостей картеров отвертку, аккуратно приподнимаем картер коробки передач…

Вынимаем из углубления картера коробки передач магнит.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения I–II передач к штоку.

Приподнимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения III–IV передач к штоку…

…и отверткой выводим рычаг штока из механизма переключения передач.

Поднимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.

Поворачивая шток вилки включения V передачи, выводим рычаг штока из механизма переключения передач.

Вынимаем ось промежуточной шестерни передачи заднего хода.

Вынимаем промежуточную шестерню передачи заднего хода.

Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления механизма переключения передач…

Вынимаем одновременно первичный и вторичный валы из роликовых подшипников картера сцепления.

Вынимаем дифференциал в сборе. Сдвигаем защитный резиновый чехол с шарнира штока переключателя…

…и накидным ключом «на 10» отворачиваем конический винт шарнира.

Снимаем со штока шарнир… …и защитный чехол шарнира.

Если требуется снять переключатель передач или его шток…

…головкой «на 10» отворачиваем конический винт крепления переключателя передач. Выдвигая шток из отверстия картера…

…снимаем со штока переключатель передач.

Отверткой извлекаем из сепаратора ролики переднего подшипника вторичного вала.

Вынимаем сепаратор подшипника.

Зацепив крючком ударного съемника буртик наружного кольца подшипника…

…выпрессовываем наружное кольцо подшипника.

Извлекаем маслосборник. Таким же образом выпрессовываем наружное кольцо подшипника первичного вала.

Подходящим отрезком трубы выбиваем из картера сцепления…

…сальник привода колеса.

Через бородок наносим удары в торец наружного кольца подшипника дифференциала…

…и выпрессовываем кольцо. Таким же образом выбиваем сальник и наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач. Вынимаем регулировочное кольцо.

Разборка первичного вала

Зажимаем первичный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Поддеваем двумя монтажными лопатками задний шариковый подшипник и спрессовываем его.

Через бородок наносим удары в торец внутреннего кольца переднего роликового подшипника…

…и спрессовываем кольцо.

Разборка вторичного вала

Зажимаем вторичный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла. В зазор между торцами внутреннего кольца переднего подшипника вала и ведущей шестерни главной передачи вставляем две монтажные лопатки (чтобы не повредить зубья шестерни, можно подложить под монтажные лопатки проставки из мягкого металла).

Опираясь монтажными лопатками на шестерню…

…спрессовываем внутреннее кольцо переднего подшипника.

Щипцами для снятия стопорных колец разжимаем…

…и снимаем стопорное кольцо с переднего конца вала.

Зацепив трехзахватным съемником ведомую шестерню I передачи…

…спрессовываем ведущую шестерню главной передачи. При отсутствии съемника подкладываем под ведомую шестерню I передачи упоры и спрессовываем ведущую шестерню главной передачи, нанося удары молотком с наконечником из мягкого металла по торцу вала.

Щипцами для снятия стопорных колец разжимаем…

…и снимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора I–II передач.

Поддев двумя монтажными лопатками ведомую шестерню II передачи, спрессовываем с вала ступицу муфты синхронизатора I–II передач.

Снимаем синхронизатор I–II передач в сборе с ведомой шестерней II передачи. Разъединяем ведомую шестерню II передачи и синхронизатор I–II передач.

Переворачиваем вал в тисках.

Установив на торец вала упор под винт двухзахватного съемника, спрессовываем съемником задний подшипник вала…

…и снимаем подшипник.

Снимаем упорную шайбу.

Снимаем ведомую шестерню IV передачи.

Щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора III–IV передач…

…и снимаем кольцо.

Оперев шестерню III передачи на губки тисков (с накладками из мягкого металла), наносим через деревянный брусок в торец вала удары молотком, спрессовывая с вала ступицу муфты синхронизатора III–IV передач.

Снимаем синхронизатор III–IV передач в сборе с ведомой шестерней III передачи. Разъединяем ведомую шестерню III передачи и синхронизатор III–IV передач.

Разборка и сборка синхронизатора

Синхронизаторы I–II, III–IV и V передач разбираются и собираются аналогично. Разборку и сборку синхронизатора показываем на примере синхронизатора V передачи. Перед разборкой помечаем блокирующие кольца и их положение относительно муфты синхронизатора. Снимаем блокирующие кольца. Помечаем положение ступицы относительно муфты и положение сухарей относительно пазов ступицы, с тем, чтобы при последующей сборке они были установлены на прежние места.

Для разборки синхронизатора…

…аккуратно сдвигаем муфту по ступице, придерживая рукой шарики от «выстреливания».

Детали синхронизатора V передачи:

5 — ступица Перед сборкой осматриваем детали синхронизатора. Забоины и сколы на шлицах ступицы и муфты, зубчатых венцах блокирующих колец и муфты — недопустимы. Дефектные детали заменяем новыми. При значительном износе рабочей конической поверхности блокирующего кольца (минимально допустимый осевой зазор между торцами зубчатых венцов шестерни и блокирующего кольца составляет 0,6 мм) его необходимо заменить.

Для удобства сборки синхронизатора обильно смазываем пружины, сухари и шарики пластичной смазкой.

Положив ступицу на верстак…

…вставляем в гнезда ступицы пружины, а в пазы — сухари (в соответствии с нанесенными ранее метками). Вставляем подсобранную ступицу в муфту, сориентировав ее так, чтобы при последующей установке шарика…

…он находился точно в средней части проточки муфты — в наиболее глубоком ее месте.

Устанавливаем в отверстия сухарей шарики…

…и, поджимая отверткой поочередно каждый шарик… …вдвигаем ступицу по шлицам муфты.

При установке на вал синхро ни за тора пазы на муфте и ступице должны быть обращены:

— для синхронизатора I–II передач — к шестерне I передачи;

— для синхронизатора III–IV передач — к шестерне III передачи;

— для синхронизатора V передачи — к упорной пластине подшипников валов.

Пазы на муфте и ступице синхронизатора

Разборка дифференциала

Зажимаем ведомую шестерню главной передачи в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Головкой «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления шестерни к коробке дифференциала. Оперев ведомую шестерню главной передачи на губки тисков (с накладками из мягкого металла)…

…молотком с пластмассовым наконечником (или наконечником из мягкого металла) выбиваем коробку дифференциала из ведомой шестерни.

Вставив притупленное зубило в зазор между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала, наносим удары по зубилу, увеличивая зазор.

Затем, установив в образовавшийся зазор две монтажные лопатки…

…спрессовываем ими подшипник. Снимаем задающее кольцо датчика скорости.

При последующей сборке лапки задающего кольца должны быть установлены в более глубокие пазы на торце коробки дифференциала.

Проворачивая, вынимаем шестерни приводов колес из коробки дифференциала.

Щипцами для снятия стопорных колец снимаем стопорное кольцо с оси сателлитов.

Вынимаем ось сателлитов и сателлиты из коробки дифференциала.

Сборка коробки передач

Для проверки технического состояния деталей коробки передач тщательно очищаем и промываем их керосином или уайт-спиритом.

На картерах и крышке коробки передач не должно быть трещин и выбоин. Повреждения на поверхностях прилегания картеров и крышки могут вызвать несоосность валов и утечку масла.

Поверхности картеров под подшипники и штоки не должны быть повреждены (сколы, вмятины и т. д.) и изношены. На резьбовой части валов, на шлицах и поверхностях валов под шестерни и подшипники повреждения не допускаются.

На посадочных поверхностях шестерен не должно быть задиров и следов износа. Не допускается выкрашивание и чрезмерный износ зубьев шестерен. Шариковые и роликовые подшипники не должны иметь повреждений на беговых дорожках, сепараторах, шариках и роликах, а также трещин и сколов на кольцах. Вращение колец подшипников должно быть ровным, без заеданий. Поврежденные подшипники заменяем новыми. Не допускается деформация штоков и вилок включения передач. Рабочие поверхности вилок, контактирующие с проточками скользящих муфт синхронизаторов, не должны иметь чрезмерный износ. Штоки в отверстиях картеров должны перемещаться свободно, без заеданий. Сборку коробки передач проводим в обратной последовательности.

При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом сателлиты и шестерни приводов.

Подшипники дифференциала монтируем с предварительным натягом. Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника диф- ференциала.

Cхема подбора регулировочного кольца подшипников дифференциала:

3 — подшипник дифференциала;

4 — картер сцепления;

5 — картер коробки передач;

7 — установочное кольцо

Подбор толщины регулировочного кольца необходим в случае замены одной из следующих деталей: коробки дифференциала, подшипника дифференциала, картеров сцепления и коробки передач.

Предварительный натяг подшипников дифференциала должен составлять 0,25 мм.

Чтобы обеспечить данный натяг, необходимо правильно подобрать толщину регулировочного кольца.

При подборе регулировочного кольца потребуются: установочное кольцо толщиной 1,25 мм, стойка с индикатором часового типа, оправка.

Вставляем установочное кольцо в гнездо картера коробки передач и запрессовываем наружное кольцо подшипника дифференциала с помощью оправки подходящего диаметра. Аналогично запрессовываем наружное кольцо подшипника дифференциала в картер сцепления. Устанавливаем дифференциал в картер коробки передач, после чего устанавливаем картер сцепления и стягиваем картеры гайками (в количестве не менее трех), расположенными равноудаленно. Проворачиваем дифференциал на несколько оборотов, для самоустановки подшипников. Устанавливаем оправку (в виде пробки) на торец дифференциала, а на картер сцепления стойку с индикатором, так чтобы ножка упиралась в оправку, и создаем натяг на индикаторе 1 мм.

Перемещаем дифференциал вверх и снимаем показания индикатора. Толщина регулировочного кольца подсчитывается по формуле: S=A+B+C, где

S — толщина регулировочного кольца,

А — величина осевого перемещения дифференциала,

В — величина предварительного натяга подшипников дифференциала,

С — толщина установочного кольца (1,25 мм).

После определения толщины регулировочного кольца разъединяем картеры коробки передач и сцепления, снимаем дифференциал, выпрессовываем наружное кольцо подшипника из картера коробки передач и заменяем установочное кольцо на подобранное регулировочное. В запасные части поставляются регулировочные кольца толщиной от 1,65 мм до 2,65 мм, с шагом через 0,05 мм.

После установки дифференциала в картер сцепления необходимо зафиксировать оправкой (заглушкой) одну из шестерен приводов колес, чтобы они не сместились с посадочных мест при дальнейшей сборке.

При сборке переключателя передач и шарнира штока переключателя со штоком предварительно обезжириваем резьбовые отверстия в корпусе шарнира и переключателе, а также конические винты их крепления. Перед заворачиванием наносим на резьбу винтов резьбовой герметик. Наружные кольца роликовых подшипников валов, сальники первичного вала, приводов и штока переключателя передач запрессовываем оправками или подходящими отрезками труб. На рабочие кромки сальников наносим тонкий слой трансмиссионного масла.

Если сальники приводов колес имеют маслосгонные насечки, то в картер сцепления (для правого привода) устанавливаем сальник с правой насечкой, а в картер коробки передач (для левого привода) — сальник с левой насечкой. Стрелки на корпусах сальников должны совпадать с направлением вращения приводов при движении автомобиля вперед.

При сборке вторичного вала смазываем детали трансмиссионным маслом. Заменяем стопорные кольца ступиц синхронизаторов новыми. Ступицы синхронизаторов, внутреннее кольцо роликового подшипника, шариковый подшипник и ведущую шестерню главной передачи напрессовываем на вал оправками или подходящими отрезками труб. После сборки вторичного вала проверяем работу синхронизаторов, для чего перемещаем вручную муфты синхронизаторов в положение включения соответствующих передач.

Напрессовываем на первичный вал внутреннее кольцо роликового подшипника и шариковый подшипник. Перед установкой валов вводим в зацепление зубья шестерен обоих валов и в таком положении устанавливаем валы в картер сцепления.

Перед сборкой картера коробки передач с картером сцепления и задней крышкой наносим по периметру привалочных плоскостей тонкий слой герметика.

Видео по теме «Lada Priora. Разборка и сборка коробки передач»

приора ремонт коробки! замена второй передачи.

Ремонт КПП LADA (Приора 2014 г.в., пробег 74 ткм) — субъективные размышления

ремонт коробки передач ваз 2109,2110,2112,2114,2170,1118.

Источник

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

А вот и еще наши интересные статьи:

  • Руководство сотен демонов читать новеллу
  • Внии мвд россии официальный сайт руководство
  • Как вставить фото в картинку в фотошопе пошаговая инструкция
  • Пауэр банк xiaomi 30000 инструкция по применению
  • Рыбий жир с витамином е жидкий инструкция по применению

    • 0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Подписаться
    Уведомить о
    guest

    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии