Руководства по ремонту заднего моста

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление GAZ 2705, регулировка сцепления GAZ 2705, трансмиссия GAZ 2705, коробка передач GAZ 2705, сцепление GAZ 3302, регулировка сцепления GAZ 3302, трансмиссия GAZ 3302, коробка передач GAZ 3302, сцепление ГАЗ 2705, регулировка сцепления ГАЗ 2705, трансмиссия ГАЗ 2705, коробка передач ГАЗ 2705, сцепление ГАЗ 3302, регулировка сцепления ГАЗ 3302, трансмиссия ГАЗ 3302, коробка передач ГАЗ 3302

Разборку редуктора моста мы рассмотрели в статье — Как разобрать задний мост автомобиля Газель

В этой статье рассмотрим как нужно правильно собрать и отрегулировать редуктор заднего моста автомобиля Газель.

Собираем главную передачу в последовательности, обратной разборке, смазав подшипники и шестерни трансмиссионным маслом.

Установив в картер редуктора ведущую шестерню, динамометрическим ключом затягиваем гайку фланца моментом 16–20 кгс.м, при этом шестерню нужно поворачивать для правильной установки роликов в подшипниках.

Устанавливаем на штатив индикатор с ценой деления не более 0,01 мм, упирая его ножку в торец фланца и перемещая за фланец вал, замеряем осевой люфт ведущей шестерни

Для устранения люфта вынимаем распорное кольцо, установленное на валу шестерни (смотрим — Как разобрать задний мост автомобиля Газель ) и микрометром измеряем его толщину. 

Подбираем и устанавливаем новое распорное кольцо.

Оно должно быть тоньше снятого на величину люфта и дополнительно тоньше на 0,05 мм – если подшипники ведущей шестерни новые или на 0,01 мм – если подшипники оставлены прежние.

При отсутствии осевого люфта ведущей шестерни специальным динамометрическим ключом с ценой деления до 0,5 кгс.м проверяем момент сопротивления вращению вала.

При правильной регулировке момент сопротивления должен быть 15–20 кгссм для новых подшипников или 7–10 кгссм – если подшипники оставлены прежние.

С достаточной точностью момент сопротивления можно замерить бытовым безменом, зацепив его крючок за отверстие фланца.

При этом требуемые значения будут меньше – 3,8–5 кгс и 1,8–2,5 кгс соответственно.

Если момент сопротивления больше – меняем распорное кольцо на другое, толще на 0,01–0,02 мм, если меньше – соответственно подбираем кольцо меньшей толщины.

Болты крепления частей коробки дифференциала и болты крепления ведомой шестерни, а также их резьбовые отверстия перед сборкой обезжириваем и покрываем анаэробным герметиком.

Особое внимание обращаем на чистоту торцевых посадочных поверхностей шестерен и коробки сателлитов, малейшие загрязнения или забоины недопустимы.

При установке ведомой шестерни на коробку сателлитов центрируем ее при помощи длинных болтов М10×1 (можно использовать болты от старых шатунов).

Регулировочными гайками поджимаем подшипники дифференциала с небольшим натягом, при этом поворачиваем шестерню то в одну, то в другую сторону, чтобы ролики подшипника заняли правильное положение.

Для измерения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи на картере заднего моста закрепляем индикатор, подведя его щуп к вершине зуба с наружной стороны ведомой шестерни.

Зазор должен быть 0,15–0,20 мм. Замеры следует повторить не менее чем на шести зубьях в противоположных зонах венца.

Для уменьшения зазора (отверткой или тонким стальным стержнем) ослабьте регулировочную гайку со стороны, противоположной ведомой шестерне, а другую подтяните.

Отворачивать одну гайку и подтягивать другую нужно на одинаковую величину, ориентируясь по пазам регулировочных гаек.

При этом каждое отворачивание регулировочной гайки необходимо завершать небольшим ее заворачиванием.

Например, чтобы отпустить гайку на пять пазов, отверните ее на шесть, а затем на один паз заверните. Это обеспечит постоянный контакт наружного кольца подшипника с гайкой и тем самым гарантирует его фиксацию во время работы.

Для увеличения зазора всю процедуру повторите в обратной последовательности.

После регулировки бокового зазора в зацеплении проверяем осевой люфт в подшипниках дифференциала, для чего закрепляем на штативе индикатор, упирая его щуп в торец ведомой шестерни.

Покачивая шестерню в осевом направлении, замеряем люфт в подшипниках дифференциала.

Регулировочной гайкой, расположенной с противоположной стороны от ведомой шестерни, выставляем осевой люфт 0,035–0,055.

Далее, поджимая гайку, устанавливаем преднатяг подшипников: 0,1 – при пробеге подшипников менее 10 тыс. км; 0,05 – при пробеге более 10 тыс. км.

Поворот гайки на один паз соответствует «сжатию» подшипника на 0,03 мм.

Отрегулировав, затяните болты крышек подшипников и установите стопорные пластины и еще раз проверьте боковой зазор.

Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев

Перед окончательным затягиванием болтов крепления крышек, поочередно выворачиваем их и наносим анаэробный герметик на резьбовую часть.

Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев – эффективный способ регулировки зацепления шестерен.

Он также позволяет проверить качество регулировки, выполненной другими способами.

Нанесите на зубья ведомой шестерни краску, лучше яркую.

Проворачиваем несколько раз в обе стороны фланец ведущей шестерни, одновременно притормаживая ведомую шестерню до истирания краски в местах контакта зубьев.

Осматриваем пятна контактов на зубьях ведомой шестерни с выпуклой и вогнутой стороны.

Если пятно контакта расположено на вершине зубьев – необходимо увеличить толщину регулировочного кольца у ведущей шестерни, а если у основания – уменьшить.

Если пятно контакта смещено к центру шестерни – необходимо увеличить зазор между ведомой и ведущей шестернями, а если наружу – уменьшить.

После регулировки устанавливаем редуктор в задний мост, при этом на болты крепления и фланец наносим тонкий слой маслостойкого герметика.

Собрав задний мост и залив в него масло (см. Как заменить масло в редукторе заднего моста газели), проводим испытание редуктора на ходу.

Для этого совершаем поездку со скоростью 60–70 км/ч в течение 20–30 мин.

Нагрев горловины картера не должен быть выше 95° (капли воды не должны кипеть).

В противном случае необходимо уменьшить преднатяг подшипников ведущей шестерни.

Задний мост ГАЗель Next. Руководство по ремонту.

• Схема подключения блокируемого дифференциала ГАЗель Next.
• Особенности устройства заднего моста с блокируемым дифференциалом C45R92.2403011 ГАЗель Next.

Задний мост.

На автомобиль устанавливается неразъемный задний мост с гипоидной главной передачей (Рис. 3.51).

Главная передача и дифференциал устанавливаются в полость картера моста и после регулировки закрываются крышкой.

Картер заднего моста состоит из литого картера редуктора из высокопрочного чугуна с запрессованными и приваренными стальными кожухами полуосей. К кожухам полуосей приварены подкладки рессор, кронштейны амортизаторов и цапфы с фланцами для установки ступиц и дисковых тормозных механизмов.

Устройство редукторной части заднего моста приведено на рис. 3.52.

Ведущая и ведомая шестерни главной передачи спарены по контакту и шуму, пронумерованы одним порядковым номером и, при повреждении одной из них, заменяются комплектом.

Между внутренними кольцами подшипников ведущей шестерни расположена распорная втулка, которая, деформируясь при затягивании гайки ведущей шестерни, обеспечивает предварительный натяг в ее подшипниках.

Между торцом ведущей шестерни и внутренним подшипником установлено регулировочное кольцо 8, подбором его по толщине определяется правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой.

Дифференциал в сборе с коническими подшипниками установлен в гнездах картера заднего моста, закрытых крышками, закрепленными болтами.

На автомобиль могут устанавливаться дифференциалы C41R92-2403011 (разборный, изготовитель «ГАЗ») или С41 R92. 2403011 (неразборный, фирмы «EATON»).

На части автомобилей могут устанавливаться задние мосты с блокируемым дифференциалом C45R92. 2403011 фирмы «EATON».

Боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, а также предварительный натяг подшипников дифференциала регулируются гайками 10 (рис. 3.52). Стопорение гаек производится стопорными пластинами 15. Сателлиты и полуосевые шестерни размещены в корпусе дифференциала, состоящем из левой и правой коробок, скрепленных болтами. Под сателлитами и полуосевыми шестернями установлены опорные шайбы. Крестовина, на которой установлены сателлиты, составная из двух осей.

Ведомая шестерня установлена на левой коробке дифференциала и закреплена болтами.

Для предотвращения повышения давления внутри моста на левом кожухе полуоси сверху установлен сапун 5 (см. рис. 3.51).

Устройство ступичной части заднего моста показано на рис. 3.53.

Рис. 3.51. Задний мост.

1 – ступица заднего моста с тормозным диском и подшипником; 2 – тормоз дисковый левый; 3 – тормоз стояночный левый; 4 – полуось заднего моста; 5 – сапун; 6 – редуктор заднего моста с кожухами полуосей; 7 – клапан прокачки

Рис. 3.52. Редуктор заднего моста с кожухами полуосей.

1 – гайка; 2 – фланец ведущей шестерни; 3 – манжета; 4, 7, 9 – подшипники; 5 – распорная втулка; 6 – ведущая шестерня; 8 – регулировочное кольцо; 10 – гайка подшипников дифференциала; 11 – кожух полуоси; 12 – картер заднего моста; 13 – – прокладка; 14, 16 – болты; 15 – стопорная пластина; 17 – крышка подшипника дифференциала; 18 – пробка магнитная; 19 – пробка маслозаливного отверстия; 20 – крышка картера; 21 – дифференциал с ведомой шестерней.

Рис. 3.53. Задний мост (ступичная часть).

1 – полуось заднего моста; 2, 5 – болты; 3 – ступица заднего колеса с тормозным диском и подшипником; 4 – тормоз дисковый левый; 6 – тормоз стояночный левый; 7 – винты; 8 – кожух полуоси; 9 – шайба упорная; 10 – шайба стопорная; 11 – гайка шлицевая.

В шлицевые отверстия полуосевых шестерен установлены полуоси 1, закрепленные фланцем к ступице 3 колеса при помощи болтов 2.

Ступицы 1 (рис. 3.54) задних колес вращаются на двухрядных конических роликовых подшипниках 3, установленных на цапфах моста. Нерегулируемый и необслуживаемый двухрядный роликовый конический подшипник имеет двухстороннее уплотнение: с одной стороны подшипника установлена манжета, с другой – кассета.

Подшипник запрессован наружным кольцом в ступицу и застопорен от осевого перемещения стопорным кольцом 7, а внутренние кольца устанавливаются на цапфу свободно.

Внимание.

При запрессовке подшипника манжета должна быть обращена в сторону ступицы, как показано на рисунке.

Подшипник смазан пластичной смазкой и во время эксплуатации пополнение или замена смазки не производится.

Рис. 3.54. Ступица заднего колеса с тормозным диском и подшипником.

1 – ступица заднего колеса; 2 – болт ступицы колеса; 3 – подшипник роликовый конический двухрядный; 4 – диск тормозной; 5 – винт; 6 – ротор АБС задний; 7– кольцо стопорное; 8 – кольцо уплотнительное.

В отверстия фланца ступицы запрессованы шесть болтов 2 крепления колес.

На посадочной поверхности болты имеют шлицевую накатку.

Крепление ступицы 3 (см. рис. 3.53) производится упорной шайбой 9 и шлицевой гайкой 11, навинченной на резьбовой конец цапфы. Шлицевая гайка стопорится отгибанием уса шайбы 10.

С внутренней стороны ступицы соединение подшипника с цапфой моста уплотняется резиновым кольцом 8 (см. рис. 3.54), предохраняющим выход смазки из ступицы.

Тормозные диски 4 прикреплены к задним ступицам винтами 5, устанавливаемыми на герметик.

Дисковые тормоза (левый и правый) рабочей тормозной системы прикреплены фланцевыми болтами 5 (см. рис. 3.53) к фланцам, приваренным к цапфам картера моста. Болты крепления дисковых тормозов установлены на герметик.

Колодочные стояночные тормоза 6 барабанного типа встроены в тормозные диски задних колес. Тормозным барабаном стояночного тормоза является поверхность диска.

Колодочные стояночные тормоза (правый и левый) прикреплены винтами 7 к приварным фланцам картера. Винты крепления стояночного тормоза установлены на герметик.

В отверстие основания стояночного тормоза установлен датчик скорости АБС и закреплен винтом. Ротор 6 (см. рис. 3.54) АБС напрессован на ступицу колеса с внутренней стороны.

Особенности устройства заднего моста с блокируемым дифференциалом C45R92.2403011.

На части автомобилей может быть установлен блокируемый дифференциал (рис. 3.55, 3.56) с электрическим управлением блокировкой.

Включение блокировки дифференциала осуществляется выключателем на панели приборов, при этом в комбинации приборов загорается сигнализатор.

При повторном нажатии на выключатель или достижении автомобилем скорости 30 км/час блокировка отключается, при этом сигнализатор в комбинации приборов гаснет.

Рис. 3.55. Блокируемый дифференциал с электрическим управлением блокировкой.

1 – контакты жгута проводов; 2 – уплотнитель жгута проводов; 3 – жгут проводов электромагнита дифференциала; 4 – дифференциал; 5 – электромагнит.

Рис. 3.56. Блокируемый дифференциал в сборе с подшипниками и ведомой шестерней главной передачи.

1 – дифференциал; 2 – подшипники; 3 – шестерня ведомая; 4 – болт.

При включении блокировки напряжение подается на электрические контакты электромагнита дифференциала и муфта, установленная внутри дифференциала, жестко соединяет корпус дифференциала и левую полуосевую шестерню, что позволяет жестко соединить левые и правые колеса заднего моста и передать на них весь крутящий момент двигателя.

При вращении дифференциала 23 (рис. 3.57) электромагнит, расположенный на корпусе дифференциала, остается неподвижным за счет применения стопорной пластины 20, закрепленной болтами на правой крышке подшипников дифференциала и удерживающей в пазе штифт 21 обоймы электромагнита.

Жгут проводов 5 (рис. 3.58) электромагнита дифференциала выводится через дополнительное отверстие в картере редуктора и соединяется с помощью колодок со жгутом автомобиля. В отверстие устанавливается резиновый уплотнитель, защищающий полость моста от попадания воды и грязи. Крепление колодки жгута электромагнита на картере моста производится с помощью кронштейна 1.

Блокируемый дифференциал не подлежит ремонту и в случае выхода из строя заменяется на новый.

Рис. 3.57. Редуктор заднего моста с блокируемым дифференциалом.

1 – гайка; 2 – фланец ведущей шестерни; 3 – манжета; 4, 7, 9 – подшипники; 5 – распорная втулка; 6 – ведущая шестерня; 8 – регулировочное кольцо; 10 – гайка подшипников дифференциала; 11 – кожух полуоси; 12 – картер заднего моста; 13 – прокладка; 14, 16 – болты; 15 – стопорная пластина; 17 – крышка подшипника дифференциала; 18 – пробка магнитная; 19 – пробка маслозаливного отверстия; 20 – пластина стопорная; 21 – штифт обоймы электромагнита; 22 – крышка картера; 23 – блокируемый дифференциал с ведомой шестерней.

Рис. 3.58. Крепление колодки проводов управления дифференциалом.

1 – кронштейн; 2 – болт; 3 – колодка гнездовая жгута проводов автомобиля; 4 – уплотнитель жгута проводов; 5 – жгут электромагнита дифференциала; 6 – колодка штыревая.

Техническое обслуживание заднего моста.

В процессе эксплуатации необходимо:

– следить за отсутствием течи масла через манжету ведущей шестерни главной передачи и уплотнения подшипников ступиц колес, прокладки крышки картера редуктора и фланцев полуосей, наливную и сливную пробки.

Запотевание в этих местах не является признаком подтекания при отсутствии каплепадения;

– очищать от грязи сапун заднего моста;

– проверять уровень масла в картере моста, при необходимости, доливать масло, менять масло согласно Руководству по эксплуатации автомобиля;

– проверять затяжку болтов крепления полуосей.

Подшипники главной передачи, боковой зазор и положение пятна контакта в зацеплении главной пары регулируют на заводе, и, как правило, они не требуют регулировки при эксплуатации. Их регулировка необходима только после переборки моста и замены деталей, а также при большом износе подшипников.

Боковой зазор в зацеплении главной передачи, увеличившийся вследствие износа зубьев, регулировкой уменьшать не допускается, так как это приведет к нарушению зацепления и, как следствие, к повышенному шуму заднего моста или поломке зубьев. Люфт в конических подшипниках устраняют, не нарушая взаимного положения ведомой и ведущей шестерен.

Для регулировки преднатяга подшипников ведущей шестерни и дифференциала, бокового зазора и пятна контакта в зацеплении шестерен необходимо отсоединить карданный вал, вынуть полуоси, снять заднюю крышку картера и провести через открытый люк необходимые операции, как это изложено далее в подразделе «Ремонт заднего моста».

Для оценки технического состояния деталей редуктора заднего моста без его разборки необходимо замерить суммарный люфт моста.

Замер суммарного люфта моста.

Для замера суммарного люфта фланца ведущей шестерни заднего моста необходимо выполнить следующее:

– установить под задние колеса автомобиля противооткатные упоры;

– выключить передачу и затянуть стояночный тормоз;

– рукой повернуть карданный вал до получения усилия на руке;

– сделать метки (риски) на отражателе фланца и картере редуктора (метки должны совпадать);

– повернуть рукой карданный вал в противоположную сторону до получения усилия на руке и сделать метку на картере, совпадающую с меткой на отражателе;

– измерить расстояние между метками на картере. Если расстояние превышает 12 мм, это указывает на чрезмерный износ зубьев ведущей и ведомой шестерен главной передачи, шестерен дифференциала или шлицев полуосевых шестерен и полуосей.

Возможные неисправности заднего моста и способы их устранения.

* – Для автомобилей с дифференциалом заднего моста фирмы «EATON»

Ремонт заднего моста.

Моменты затяжки резьбовых соединений заднего моста и применяемые герметики.

При сборке и установке заднего моста необходимо выдержать следующие моменты затяжки:

– болтов крепления коробок сателлитов – 27,3-35,3 Н·м (2,8-3,6 кгс·м). Перед завертыванием болтов нанести герметик Унигерм-6 ТУ 2257-516-00208947-2009 на 3/4 длины резьбы болта;

– болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала – 67-74 Н·м (6,8-7,5 кгс·м). Перед завертыванием болтов нанести на резьбовой конец болтов на % длины герметик Унигерм-6 ТУ 2257-516-00208947-2009;

– гайки крепления ступицы заднего моста – 353-392 Н·м (36-40 кгс·м);

– болтов крепления полуосей заднего моста – 90-125 Н·м (9,0-12,5 кгс·м);

– винтов крепления основания стояночного тормоза заднего моста – 98-122 Н·м (10,0-12,5 кгс·м). Перед завертыванием нанести герметик Унигерм-6 ТУ 2257-516-00208947-2009 на резьбовую часть винтов на длине 3-5 ниток от торца винта. Попадание герметика на рабочие поверхности стояночного тормоза (поверхности тормозных колодок и тормозного диска) не допускается;

– болтов крепления дисковых тормозов заднего моста – 157-196 Н·м (16-20 кгс·м). Перед завертыванием нанести герметик Унигерм-6 ТУ 2257-516-00208947-2009 на резьбовую часть болтов на длине 3-5 ниток от торца болта;

– винтов крепления тормозных дисков заднего моста – 88-108 Н·м (9-11 кгс·м). Перед завертыванием винтов нанести герметик Унигерм-6 ТУ 2257-516-00208947-2009 на конец резьбовой части винта на длине 3-5 ниток;

– болтов крепления крышки к картеру редуктора – 23,5-27,4 Н·м (2,4-2,8 кгс·м);

– болтов крепления крышек подшипников дифференциала – 90-110 Н·м (9-11 кгс·м). Перед завертыванием болтов нанести герметик Унигерм-6 ТУ 2257-516-00208947-2009 на резьбовой конец болта на 3/4 длины;

– болтов крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала – 23,5-27,4 Н·м (2,4-2,8 кгс·м).

Снятие моста с автомобиля.

Снятие моста с автомобиля необходимо производить в следующей последовательности:

– установить автомобиль на эстакаду или смотровую яму и установить противооткатные упоры под передние колеса;

– опустить рычаг стояночного тормоза вниз до упора и установить рычаг переключения передач в нейтральное положение;

– отвернуть заливную и сливную пробки и слить масло из картера моста;

– ослабить гайки крепления задних колес и стремянок рессор;

– отсоединить амортизаторы от кронштейнов моста;

– отвернуть гайки болтов крепления карданной передачи к фланцу ведущей шестерни заднего моста и отсоединить карданный вал от заднего моста, сдвинув его вперед;

– поднять заднюю часть автомобиля, установить под раму технологическую подставку и опустить на нее автомобиль, обеспечив вывешивание колес;

– отвернуть гайки крепления колес и снять колеса;

– отсоединить задние тросы привода стояночного тормоза от стояночных тормозных механизмов заднего моста, для этого:

• максимально ослабить натяжение тросов привода стояночного тормоза, отвернув регулировочные гайки наконечников оболочек переднего и задних тросов;
• отсоединить кронштейны крепления тросов и тормозных шлангов от заднего моста (они повиснут на тросах);
• разблокировать тросы на кронштейнах тормозных механизмов, сняв фиксирующие скобы;
• потянув за наконечник оболочки, вывести трос через прорезь из кронштейна тормозного механизма и далее из зацепления с рычагом разжимного звена (ту же операцию провести на другом тросе);

– отсоединить и снять шланги гибкие тормозов заднего моста (см. указания раздела «Тормоза»);

– отсоединить датчики АБС от моста (см. раздел «Электрооборудование»);

– отсоединить гнездовую колодку жгута проводов электромагнита дифференциала от жгута автомобиля 1);

– подвести под задний мост тележку-подъемник и приподнять мост;

– отвернуть гайки крепления стремянок рессор, отсоединить кронштейны стабилизатора задней подвески и снять стремянки;

– опустить задний мост и выдвинуть из-под автомобиля.

Установка заднего моста на автомобиль.

Установку моста на автомобиль необходимо проводить в следующем порядке:

– установить задний мост на тележку-подъемник, обеспечив его устойчивое положение;

– под автомобиль, задняя часть рамы которого установлена на технологическую подставку, завести тележку-подъемник с установленным задним мостом.

– приподняв мост, установить его под рессоры точно по месту крепления, чтобы головки стяжных болтов рессор вошли в отверстия в подушках рессор моста;

– установить стремянки, кронштейны стабилизатора задней подвески, амортизаторы, предварительно затянуть гайки крепления стремянок. Убрать тележку-подъемник из-под моста;

– присоединить гнездовую колодку жгута проводов электромагнита дифференциала к жгуту автомобиля (для автомобилей с блокируемым дифференциалом заднего моста);

– присоединить датчики АБС к мосту (см. раздел «Электрооборудование»);

– установить и закрепить шланги гибкие тормозов заднего моста (см. указания раздела «Тормоза»);

– присоединить задние тросы привода стояночного тормоза к стояночным тормозным механизмам заднего моста в последовательности, обратной снятию;

– установить колеса и предварительно затянуть гайки крепления. При установке колес вентили должны быть диаметрально противоположны друг другу, удлинитель вентиля должен быть навернут плотно;

– убрать технологическую подставку из-под рамы и опустить автомобиль;

– окончательно затянуть гайки крепления стремянок рессор и колес;

– присоединить карданный вал к фланцу ведущей шестерни;

– залить масло в картер моста;

– проверить функционирование и прокачать тормозную систему;

– отрегулировать привод стояночного тормоза (см. раздел «Тормоза»).

Разборка заднего моста.

Разборка ступичной части заднего моста.

Разборку моста необходимо проводить в следующей последовательности:

– снять дисковые тормоза, отвернув по два болта крепления (см. раздел «Тормоза»);

– отвернуть по восемь болтов крепления полуосей и вынуть полуоси с помощью съемника (рис. 3.59). Для того, чтобы лапки 1 вошли в выемки на ступице, следует, вывинчивая болт 2 из оси 4, свести лапки до упора. Вращением винта 3 вывести полуось 5 из зацепления с полуосевой шестерней;

Рис. 3.59. Снятие полуоси заднего моста.

1 – лапки; 2 – болт; 3 – винт; 4 – ось; 5 – полуось.

– отогнуть выступ стопорной шайбы из прорези гайки, отвернуть гайку крепления подшипника ступицы, снять стопорную и упорную шайбы;

– снять ступицы с тормозными дисками и подшипниками, снять уплотнительные кольца.

В случае замены тормозного диска отвернуть шесть винтов крепления и снять диск со ступицы.

В случае замены ротора АБС, спрессовать ротор со ступицы с помощью съемника, при этом лапки съемника завести в отверстия (Ø10 мм) ротора.

В случае замены двухрядного подшипника спрессовать ротор со ступицы, снять стопорное кольцо и выпрессовать из ступицы подшипник с помощью оправки.

– отвернуть по четыре винта крепления основания стояночного тормоза к фланцу картера и снять стояночные тормоза в сборе колодками;

– вывернуть сапун.

Разборка редукторной части заднего моста.

– вывернуть болты крепления крышки к картеру редуктора (23,5-27,4 Н·м (2,4-2,8 кгс·м)) и снять крышку и прокладку;

– отвернуть болты крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала, снять стопорные пластины;

-вытолкнуть с наружной стороны внутрь картера уплотнитель жгута проводов электромагнита (для автомобилей с блокируемым дифференциалом заднего моста);

– отвернуть болты крепления крышек подшипников дифференциала, снять стопорную пластину электромагнита (для автомобилей с блокируемым дифференциалом заднего моста);

– снять крышки, вынуть гайки подшипников и дифференциал в сборе с ведомой шестерней. Пометить крышки и наружные кольца подшипников, чтобы при сборке установить на прежние места;

– раскернить и отвернуть гайку крепления фланца ведущей шестерни, снять фланец, вынуть ведущую шестерню;

– извлечь из картера манжету и внутреннее кольцо наружного подшипника ведущей шестерни;

– снять распорную втулку подшипников и спрессовать внутреннее кольцо заднего подшипника ведущей шестерни съемником, как показано на рис. 3.60. Для того чтобы заплечики вкладышей 4 плотно вошли между обоймой подшипника и шестерней, следует опоры 2 сжать болтами с гайками 3;

– снять внутреннее кольцо подшипника вращением винта 1;

– снять регулировочное кольцо;

– в случае замены выпрессовать из картера редуктора наружные кольца подшипников ведущей шестерни.

Рис. 3.60. Снятие подшипника с ведущей шестерни главной передачи.

1 – винт съемника; 2 – опора; 3 – гайка; 4 – вкладыш.

Разборка дифференциала.

Внимание.

(Для автомобилей с блокируемым дифференциалом заднего моста).

При демонтаже ведомой шестерни и подшипников блокируемого дифференциала следует избегать повреждения уплотнителя и жгута проводов электромагнита.

Ввиду ограниченного расстояния от электромагнита 5 (см. рис. 3.55) до подшипника блокируемого дифференциала, демонтаж подшипников дифференциала необходимо проводить с особой тщательностью, избегая воздействия вкладышем 1 (рис. 3.61) съемника на электромагнит, чтобы не допустить его разрушения.

Разборку дифференциала необходимо проводить в следующем порядке:

– отвернуть болты крепления ведомой шестерни, снять ведомую шестерню;

– в случае замены спрессовать с коробок дифференциала внутренние кольца подшипников с помощью съемника в сборе с вкладышами, как показано на рис. 3.61. Для того чтобы заплечики вкладышей 1 вошли в выемки на коробке дифференциала, следует опоры 2 сжать болтами с гайками 3;

– спрессовать кольцо подшипника вращением винта 5;

Для дифференциала C41R92-2403011.

– вывернуть болты крепления коробок дифференциала, разъединить коробки, снять опорные шайбы, сателлиты, полуосевые шестерни и оси сателлитов.

Рис. 3.61. Снятие внутреннего кольца подшипника с коробки дифференциала.

1 – вкладыш; 2 – опора; 3 – гайка; 4 – подпятник; 5 – винт съемника.

Осмотр и контроль деталей заднего моста.

Детали разобранного заднего моста (за исключением подшипников) необходимо тщательно промыть и просушить. Подшипники промыть в чистом моющем растворе и продуть сжатым воздухом. После мойки детали надо внимательно осмотреть на предмет отсутствия:

– разрывов прокладок;

– забоин и рисок на обработанных поверхностях;

– задиров, сколов и выкрашиваний на поверхностях зубьев шестерен;

– питтинга, износа беговых поверхностей роликов и колец подшипников;

– ступенчатого износа торцов роликов, следов прижогов;

– износов и надиров на упорных шайбах и сопряженных поверхностях коробок дифференциала, полуосевых шестерен и сателлитов, сопряженных поверхностей осей сателлитов и сателлитов (для разборного дифференциала), цапф картера моста, поверхности фланца ведущей шестерни в зоне работы манжеты;

– повреждений резьбы регулировочных гаек подшипников дифференциала и ступиц, картера редуктора и цапф заднего моста;

– повреждений резьбовых отверстий;

– повреждений на торце фланца ведущей шестерни и посадочного пояска (сопряженные поверхности с фланцем карданной передачи);

– погнутости полуоси (при проверке в центрах биение посадочного пояска под ступицу не более 0,05 мм, биение торца фланца – не более 0,08 мм);

– износа резьбы и ослабления посадки болтов крепления колес в ступицах.

Необходимо удалить все неровности и заусенцы с посадочных и привалочных поверхностей. В случае повышенного износа детали необходимо заменить на новые. Детали, заменяемые комплектом:

– ведущая и ведомая шестерни главной передачи;

– правая и левая коробки сателлитов (для разборного дифференциала);

– шестерни полуоси и сателлиты (для разборного дифференциала).

Манжеты подлежат замене при повреждении или износе рабочей кромки.

Повторная установка демонтированных манжет не допускается.

Сборка заднего моста.

При сборке заднего моста:

– пробки маслозаливного и маслосливного отверстий, прокладку крышки смазать клеем герметиком силиконовым Полисил маслобензостойкий по ТУ 2252-001-51221435-00 или клея – герметика силиконового вид 2 «Момент Гермент» маслобензостойкий ТУ 2252-001-89589540-2010 или Эластосил 137-83 ТУ 6-02-1237-83;

– поверхность фланца полуоси, прилегающей к ступице равномерно смазать герметиком Loctite 518.

Предостережения.

1. Затяжку резьбовых соединений необходимо заканчивать на ходе завертывания.

2. Перед установкой конические подшипники редуктора смазать маслом, применяемым в мосту.

3. Резьбовые соединения, устанавливаемые на герметик, должны быть очищены, обезжирены и просушены перед нанесением герметика.

Сборка дифференциала C41R92 – 2403011.

Перед сборкой все трущиеся поверхности деталей дифференциала необходимо смазать маслом, применяемым в мосту. Сборку дифференциала проводить в следующем порядке:

– установить в одну из коробок 2 или 10 (рис. 3.62) сателлитов шайбу 4 полуосевой шестерни и полуосевую шестерню 5. Шайбу устанавливать выдавками к полуосевой шестерне;

Рис. 3.62. Дифференциал в сборе с ведомой шестерней.

1 – шестерня ведомая; 2 – коробка сателлитов дифференциала правая; 3, 11 – болты; 4 – шайба шестерни полуоси; 5 – шестерня полуоси; 6 – подшипник; 7 – сателлит; 8 – шайба сателлитов; 9 – ось сателлитов; 10 – коробки сателлитов дифференциала левая.

– установить на ось 9 сателлитов сателлиты 7 и опорные шайбы 8 сателлитов;

– установить ось сателлитов с сателлитами и шайбами в коробку сателлитов пазом вверх;

– подсобрать вторую ось сателлитов, как указано выше;

– установить вторую ось сателлитов пазом вниз и сверху установить вторую полуосевую шестерню и шайбу. Шайбу устанавливать выдавками к полуосевой шестерне;

– установить вторую коробку сателлитов так, чтобы метки на правой и левой коробках находились друг против друга;

– завернуть и затянуть болты 3 крепления коробок сателлитов, предварительно нанеся на резьбовую часть болтов анаэробный герметик. Перед нанесением герметика очистить поверхности деталей от старого герметика и обезжирить;

– проверить легкость вращения шестерен дифференциала, вращая одну из шестерен полуоси с помощью шлицевой оправки при неподвижном корпусе дифференциала.

Вращение должно быть плавным, без заеданий. Крутящий момент, необходимый для проворачивания шестерен дифференциала, должен быть не более 15 Н·м (1,5 кгс·м).

Установка подшипников дифференциала и ведомой шестерни (для дифференциалов заднего моста C41R92-2403011, С41 R92. 2403011 и C45R92-2403011).

Сборку дифференциала проводить в следующем порядке:

Внимание.

 (Для автомобилей с блокируемым дифференциалом заднего моста).

При монтаже ведомой шестерни и подшипников блокируемого дифференциала следует избегать повреждения уплотнителя и жгута проводов электромагнита.

– напрессовать на левую коробку сателлитов ведомую шестерню 1 и закрепить ее болтами 11. Перед завертыванием болтов нанести на резьбовой конец анаэробный герметик;

– проверить биение затылка ведомой шестерни, установив дифференциал в приспособление (рис. 3.63), биение не должно превышать 0,06 мм. Если оно превышает эту величину, снять ведомую шестерню и установить вновь на коробку, повернув на пол-оборота и проверить биение вновь;

Рис. 3.63. Проверка биения затылка ведомой шестерни.

– напрессовать на шейки правой и левой коробок дифференциала внутренние кольца подшипников 6 до упора в буртик. При этом щуп 0,03 мм не должен проходить между торцами подшипников и опорными буртами коробок.

Сборка редукторной части моста.

Сборку редукторной части моста необходимо проводить в следующем порядке:

– установить на ведущую шестерню регулировочное кольцо 8 (см. рис. 3.52) и напрессовать внутреннее кольцо заднего подшипника 7 до упора.

При установке новых подшипников ведущей шестерни, шестерен главной передачи или картера моста следует отрегулировать положение ведущей шестерни, подобрав регулировочное кольцо нужной толщины.

Регулировку положения ведущей шестерни необходимо проводить в следующем порядке:

– запрессовать наружные кольца подшипников 4 и 7 ведущей шестерни в горловину картера до упора. Щуп 0,03 мм не должен проходить между торцом картера и кольцом;

– установить в картер редуктора специальную оправку № 1 (рис. 3.64) с внутренними кольцами подшипников ведущей шестерни;

– специальную оправку изготовить из некондиционной ведущей шестерни, прошлифовав шейку Г под задний подшипник до диаметра 45 (-0,010…-0,025) мм и задний торец Б с обеспечением допуска торцевого биения относительно поверхностей В и Г 0,02 мм и замерить фактический размер А;

Рис. 3.64. Специальная оправка № 1.

– установить фланец 2 (см. рис. 3.52) и затянуть гайку крепления до достижения момента сопротивления проворачиванию оправки 1,5-2,5 Н·м (0,15-0,25 кгс·м) – для новых подшипников и 0,5-1,0 Н·м (0,05-0,10 кгс·м) – для работавших подшипников (пробег автомобиля 50 км и более). При затяжке гайки необходимо проворачивать оправку для правильной установки роликов подшипников;

– установить в гнезда картера редуктора под подшипники дифференциала специальную оправку № 2 (рис. 3.65), установить и закрепить крышки подшипников дифференциала;

Рис. 3.65. Специальная оправка № 2.

– замерить размер Б (рис. 3.66) от заднего торца оправки № 1 до оправки № 2;

Рис. 3.66. Схема регулировка положения ведущей шестерни.

– определить размер Г от оси дифференциала до торца заднего подшипника ведущей шестерни Г= А + Б – В/2;

– определить толщину регулировочного кольца Н = Г – Е, где размер Е = 109,5 мм (см. рис. 3.52) – расстояние между осью дифференциала и торцом ведущей шестерни, прилегающим к регулировочному кольцу;

– подобрать регулировочное кольцо нужной толщины H (-0,01) (см. табл. 3.5 );

Таблица 3.5.

Регулировочные кольца для обеспечения монтажа ведущей шестерни.

– снять технологические оправки № 1 и № 2 и внутренние кольца подшипников;

– установить на ведущую шестерню подобранное регулировочное кольцо и напрессовать внутреннее кольцо заднего подшипника.

Регулировку преднатяга подшипников ведущей шестерни необходимо выполнять в следующей последовательности:

– установить в картер внутреннее кольцо переднего подшипника ведущей шестерни;

– запрессовать в картер без перекоса с помощью специальной оправки новую четырехкромочную манжету ведущей шестерни, исключив повреждение торцевого пыльника манжеты. После запрессовки торец манжеты должен быть заглублен от торца картера на расстояние не более 0,6 мм и параллелен ему с допуском 0,15 мм. Выступание торца манжеты над торцом картера не допускается.

Внимание.

Не допускается удалять нанесенную на заводе – изготовителе смазку между двумя радиальными пыльниками манжеты. Перед запрессовкой манжеты не допускается наносить любые смазки или трансмиссионное масло на ее рабочие поверхности и фланец ведущей шестерни.

– установить в картер ведущую шестерню с новой распорной втулкой и затянуть гайку до достижения момента сопротивления проворачиванию ведущей шестерни 1,5-2,5 Н·м (0,15-0,25 кгс·м) – для новых подшипников и 0,5-1,0 Н·м (0,05-0,10 кгс·м) – для работавших подшипников (пробег автомобиля 50 км и более). Для обеспечения необходимой точности регулировки заменить фланцевую гайку на новую. При затяжке гайки периодически замерять момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни. Допускается после окончательной регулировки увеличение момента сопротивления проворачиванию подшипников ведущей шестерни до 3,0 Н·м (0,3 кгс·м) для новых подшипников и 1,5 Н·м (0,15 кгс·м) для работавших подшипников. Если момент сопротивления проворачиванию подшипников ведущей шестерни превышает 3,0 Н·м (0,3 кгс·м) для новых подшипников и 1,5 Н·м (0,15 кгс·м) для работавших подшипников, то следует заменить распорную втулку и провести регулировку вновь.

Регулировку преднатяга подшипников дифференциала, пятна контакта и бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи необходимо выполнять в следующей последовательности:

Внимание.

(Для автомобилей с блокируемым дифференциалом заднего моста).

При установке блокируемого дифференциала в картер редуктора заднего моста необходимо избегать повреждения уплотнителя и жгута проводов электромагнита.

После установки необходимо провод с уплотнителем вставить в отверстие в картере редуктора и установить уплотнитель до упора буртика на уплотнителе во внутреннюю поверхность картера.

Перед вворачиванием болтов крепления крышек подшипников дифференциала установить под головки болтов стопорную пластину электромагнита. Выступ электромагнита должен войти в паз стопорной пластины. Касание стопорной пластины и поверхности электромагнита не допускается.

– установить в картер дифференциал в сборе с ведомой шестерней и подшипниками, регулировочные гайки подшипников дифференциала. Наружные кольца подшипников должны быть плотно поджаты к внутренним кольцам;

– установить крышки подшипников дифференциала, затянуть болты их крепления максимальным моментом, обеспечивающим завертывание регулировочных гаек подшипников дифференциала. Перед установкой смазать резьбу болтов на 2/3 длины анаэробным герметиком Унигерм-6 ТУ 2257-516-00208947-2009. Перед нанесением герметика очистить поверхности деталей от старого герметика и обезжирить;

– установить индикаторное приспособление № 87334757, закрепив винтами в отверстия крышек подшипников под болты крепления стопорных пластин регулировочных гаек, как показано на рис. 3.67;

Рис. 3.67. Проверка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи приспособлением.

1 – винт затягивания кронштейна; 2 – индикатор для проверки бокового зазора в зацеплении ведущей и ведомой шестерен; 3 – винт крепления стержня индикатора; 4 – кронштейн индикатора; 5 – винт крепления; 6 – ведомая шестерня.

– поджать регулировочные гайки подшипников дифференциала небольшим усилием и установить боковой зазор в зацеплении шестерен 0,19-0,21 мм (для новых шестерен). Замер производить (не менее чем в трех точках, равномерно расположенных по окружности ведомой шестерни) индикатором перпендикулярно зубу ведомой шестерни на большом модуле покачиванием ведомой шестерни в обе стороны до упора зуба ведомой шестерни в зуб в зуб ведущей шестерни. При регулировке подшипников следует проворачивать ведущую шестерню для правильной установки роликов подшипников; поочередно подтянуть регулировочные гайки подшипников дифференциала до тех пор, пока момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни не увеличится на 1,5-3,0 Н·м (0,15-0,30 кгс·м) – для новых подшипников и 0,5-1,0 Н·м (0,05-0,10 кгс·м) – для работавших подшипников (пробег автомобиля 50 км и более).

При затяжке гаек периодически замерять момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни. Не допускается отпускать регулировочные гайки подшипников дифференциала для обеспечения требований по боковому зазору и преднатягу подшипников. Для регулировки сначала необходимо отпустить гайки на 2-3 паза, а затем дотянуть их. Затем затянуть болты крепления крышек подшипников дифференциала и проверить еще раз боковой зазор;

– произвести проверку пятна контакта на шестернях. Для этого на зубья нанести густо разведенный сурик, а затем под небольшой нагрузкой провернуть ведущую шестерню сначала в одном направлении, а затем в другом. Если пятно контакта имеет неправильное расположение, то изменением положения ведущей и ведомой шестерен добиться необходимого. Затем вновь проверить преднатяг подшипников дифференциала, величину бокового зазора и расположение пятна контакта (рис. 3.68.);

– застопорить гайку ведущей шестерни, вдавливая лунку на шейке гайки в паз на ведущей шестерне;

– установить стопорные пластины гаек подшипников дифференциала и закрепить их болтами;

– установить прокладку и крышку картера и затянуть болты крепления. Перед установкой прокладку покрыть с двух сторон клеем – герметиком.

Внимание.

 (Для автомобилей с блокируемым дифференциалом заднего моста).

Присоединить жгут проводов электромагнита дифференциала к колодке штыревой.

Рис. 3.68. Пятно контакта в шестернях главной передачи.

А – стороны переднего хода; Б – стороны заднего хода; 1 – правильное расположение пятна контакта; 2 – пятно контакта расположено на вершине зуба – для исправления подвинуть ведущую шестерню к ведомой; 3 – пятно контакта расположено у основания зуба – для исправления отодвинуть ведущую шестерню от ведомой; 4 – пятно контакта расположено на узком конце зуба – для исправления отодвинуть ведомую шестерню от ведущей; 5 – пятно контакта находится на широком конце зуба – для исправления подвинуть ведомую шестерню к ведущей.

Сборка ступичной части заднего моста.

Сборку ступичной части заднего моста необходимо проводить в следующей последовательности:

– ввернуть сапун;

– установить стояночные тормоза (левый и правый) в сборе с колодками на фланцы картера моста как показано на рис. 3.53. и закрепить винтами. Перед ввертыванием винтов крепления нанести герметик на резьбовую часть винтов. Попадание герметика на рабочие поверхности колодок и диска стояночного тормоза не допускается. (Ремонт и сборка стояночного тормоза см. (документацию поставщика);

– подсобрать ступицы с тормозными дисками и подшипниками.

При износе резьбы и ослаблении посадки болта крепления колеса в ступице (вследствие износа болта) – запрессовать новый болт в ступицу до упора с обеспечением плотной посадки, или заменить ступицу – при износе отверстия ступицы под болт.

Установить тормозной диск на ступицу и закрепить винтами. Перед ввертыванием винтов крепления нанести герметик на резьбовую часть винтов.

В случае замены запрессовать двухрядный конический подшипник в ступицу до упора, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

Внимание.

При запрессовке подшипника манжета должна быть обращена в сторону ступицы, как показано на рис. 3,54.

Установить стопорное кольцо, запрессовать ротор АБС в ступицу до упора;

– установить ступицу с тормозным диском и подшипником на цапфу моста, предварительно установив новые уплотнительные кольца 8 (см. рис. 3.54), установить упорную и стопорную шайбы, навернуть шлицевую гайку и отрегулировать затяжку. Затянуть шлицевую гайку крутящим моментом 353-392 Н·м (36-40 кгс·м). Во время затяжки необходимо проворачивать ступицу для правильной установки роликов. Отогнуть один выступ стопорной шайбы в ближайшую прорезь гайки. Допускается дотяжка гайки до совпадения одного из пазов с ближайшим выступом на стопорной шайбе;

– вставить полуоси, установить шайбы и затянуть болты крепления полуосей, предварительно равномерно смазав поверхность полуоси, прилегающей к ступице, герметиком. Попадание герметика на подшипник ступицы, в резьбовые отверстия в ступице, на гайку крепления ступицы не допускается;

– установить сливную пробку в картер моста, предварительно смазав резьбу герметиком;

– установить правый и левый дисковые тормоза, как показано на рис.3.51. Клапан прокачки 7 должен находиться сверху. Равномерно затянуть болты крепления, предварительно нанеся на резьбовую часть болтов герметик;

– заправить мост маслом согласно «Руководству по эксплуатации автомобиля» и завернуть заливную пробку;

– отрегулировать положение рычагов привода стояночной тормозной системы (см. раздел «Тормоза»);

– установить собранный мост на стенд для обкатки и проверить уровень шума, нагрев и отсутствие течи масла через соединения на переднем и заднем ходу при частоте вращения ведущей шестерни 1000, 1500, 3000 мин⁻¹.

Шум, создаваемый мостом, должен быть равномерным, без резких перепадов, воя, стуков и скрежета. Уровень звукового давления не должен превышать уровня звукового давления контрольного образца, утвержденного в установленном порядке.

Проверку заднего моста необходимо проводить в следующем порядке:

– проверка без нагрузки при частоте вращения ведущей шестерни 1000 мин⁻¹;

– регулировка положения привода стояночного тормоза;

– проверка работы дифференциала;

– проверка с одновременным подтормаживанием обеих полуосей при нагрузке на ведущей шестерне 20-30 Н·м (2-3 кгс·м) при плавном увеличении и снижении частоты вращения ведущей шестерни на всех оборотах, в обоих направлениях.

Проверка работы дифференциала должна проводиться при частоте вращения ведущей шестерни 1000 мин⁻¹, поочередно плавно подтормаживая тормозные диски. Время проверки не менее 1 мин. Захваты и заедания дифференциала не допускаются.

Общее время проверки и обкатки моста не менее 3 мин. Лучшие результаты при контроле дает проверка на подогретом до температуры 50-70°С масле и избыточном давлении внутри моста 20-30 кПа (0,2 0,3 кгс/см²).

При проверке герметичности моста выбрасывание и течь смазки не допускаются. Допускается «запотевание» и образование масляных пятен в местах манжетных уплотнений и в зоне сапуна, не нарушающих нормальной работы моста.

При проверке температура нагрева наружной поверхности ступиц и картера главной передачи в местах расположения подшипников после обкатки моста не должна превышать 70 °C (рука не терпит).

После обкатки масло слить через сливное отверстие, очистив магнит, и залить свежее масло согласно «Руководству по эксплуатации автомобиля». Перед установкой на резьбовую поверхность пробки нанести герметик

При сборке заднего моста следует учитывать размеры сопрягаемых деталей заднего моста (табл. 3.6).

Замена манжеты ведущей шестерни.

Порядок замены манжеты следующий:

– слить масло из картера заднего моста;

– отсоединить карданную передачу, вынуть полуоси и демонтировать крышку редуктора и при необходимости прокладку; динамометрическим ключом замерить момент сопротивления поворачиванию ведущей шестерни;

– раскернить и отвернуть гайку и снять фланец ведущей шестерни;

– демонтировать манжету и распорную втулку с внутренней обоймой переднего подшипника;

– установить новую распорную втулку и установить внутреннюю обойму подшипника;

– запрессовать в картер без перекоса с помощью оправки новую манжету ведущей шестерни (см. подраздел «Регулировка преднатяга подшипников ведущей шестерни»);

– установить фланец ведущей шестерни;

– затянуть гайку ведущей шестерни до достижения момента сопротивления проворачиванию ведущей шестерни равного предварительно замеренному плюс 0,1-0,3 Н·м (0,01-0,03 кгс·м). При затяжке гайки периодически замерять момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни. Если момент сопротивления проворачиванию превышает требуемую величину, то следует снять дифференциал, заменить распорную втулку и провести регулировку вновь (см. подраздел «Сборка редукторной части моста»);

– установить крышку редуктора и прокладку, полуоси, карданный вал (см. подраздел «Сборка моста»);

– заправить мост маслом (см. подраздел «Сборка моста»).

Таблица 3.6.

Размеры сопрягаемых деталей заднего моста, мм.

* – Для автомобилей с дифференциалом заднего моста фирмы «EATON».

Поделиться ссылкой:

Добро пожаловать!
Редуктор заднего моста – он передаёт крутящий момент с коробки передач и на задние колёса, если его снять то соответственно автомобиль уже не поедет, со временем от манеры езды зубья шестерёнок которые находятся в нём изнашиваются и редуктор требует замены, но новый стоит довольно не малых денег и поэтому есть смысл разобрать и отремонтировать старый редуктор, но только нужно понимать тот факт что если вы в чём то ошибётесь то машина может вообще не поехать когда вы её заведёте, это всё случиться если шестерни установлены не правильно поэтому в сборке редуктора заднего моста нужна тонкость и чёткость установки всех деталей.

Примечание!
Для разборки сборки редуктора моста нужно будет не мало инструментов, а именно: Карандаш, набор гаечных ключей и накидных тоже, молоток, зубило, выколотка, кернер всё это вам понадобиться, кроме этого специальный съёмник нужен будет для снятия кольца подшипника (Можно и без него, с ним удобней), различные отвёртки так же, линейка, штангенциркуль и обязательно динамометрический ключ!

Краткое содержание:

• Ремонт редуктора заднего моста
• Дополнительный видео-ролик

Где находится редуктор заднего моста?
Сам мост как понятно уже из названия располагается сзади, редуктор соответственно находиться внутри него и крепиться к самому мосту восьми болтами (Некоторые из них указаны красными стрелками), к другой стороне редуктора моста подсоединяется карданный вал который уже отсоединён от него на фото, то место где кардан присоединяется к редуктору указано на том же самом фото синей стрелкой.

Когда нужно ремонтировать редуктор заднего моста?
Он меняется при повышения в нём шума, особенно это заметно когда разгоняешь автомобиль и сильный гул в это время стоит в задний части (При исправном редукторе гула быть не должно), но учитывайте тот факт что вы вряд ли поймёте из какой именно части автомобиля этот звук исходит, так как он и в переднюю часть может отдавать, так и в центральной части может быть, кроме этого признака повыситься вибрации от редуктора моста и всё это из-за неправильной его эксплуатации (Буксует часто автомобиль и ездит на слишком повышенных оборотах) или от некачественно залитого масла в него, кстати точно такие же признаки будут если масло в редуктор не залито, проверьте его может его у вас там и вовсе нет, а о том как проверить уровень масла в редукторе моста и по необходимости дополнить или вообще заменить, читайте в статье: «Замена масла редуктора на ВАЗ».

Примечание!
Чтобы вы могли определять без труда вой редуктора если ваш полетит на автомобиле, то в таком случае просмотрите чуть ниже ролик, в котором наглядно продемонстрировано как будет гудеть редуктор требующий ремонта или же замены на новый!

http://www.youtube.com/watch?v=7d5V0VekYBE

Примечание!
Редуктора шли на классические автомобили все практически одинаковые, у них только разница в шестернях была и поэтому каждый редуктор маркируется цифрами 2106, 2103, 2102 и 2101, ремонт всех редукторов так же идентичен и не требует слишком высоких для этого навыков, самое главное иметь динамометрический ключ и думать головой в процессе ремонта и тогда у вас всё 100% получиться!

Разборка:
1) Прежде чем приступить к разборке редуктора его нужно снять с автомобиля, если вы не умеете производить данную операцию то рекомендуем вам ознакомиться с ней в статье которая размещена на нашем сайте и называется она: «Замена редуктора заднего моста на ВАЗ».

2) Теперь тряпочкой очистите весь редуктор от грязи и положите его после этого туда где вам удобней будет всего работать (Верстак к примеру или на земле можно разложить его но только не потеряйте в этом случае ничего), затем берите в руку гаечный ключ и выверните с его помощью болт который стопорную пластину крепит (см. фото 1), сразу же после того как болт будет выкручен а пластина освобождена, снимите её с редуктора (см. фото 2), точно такую же операцию произведите с другой стороны редуктора соответственно с другой пластиной, когда обе стопорных пластины будут сняты, воспользуйтесь кернером, а именно им нанесите метки на крышки подшипников как показано на рисунке под номером 3, всё дело в том что крышки нужно будет при сборке устанавливать точно на те же места где они стояли ранее и поэтому (Крышке всего две, левая и правая) на каждой крышке нужно делать метку относительно корпуса к которому она болтами прикручена, после того как метки будут сделаны выберите крышку которую вы будете снимать первой (Без разницы, но их нужно по отдельности снимать так будет проще) и начните отворачивать болты которые её крепят (Одну крышку крепят всего два болта, см. фото 4).

Примечание!
Ещё раз уточним насчёт меток которые вам нужно сделать (Это для тех кто ещё не понял), обязательно ещё рекомендуем вам кроме меток цифры или по несколько и одной метки наносить на крышке, сейчас объясним всё! Так как крышки должны устанавливаться строго так же и строго на свои месте, то первую крышку вы к примеру можете одной меткой промаркировать и это будет означать что это допустим правая крышка, на вторую крышку уже две метки можно нанести и это будет говорить о том что это левая крышка, более подробнее о том куда метки нужно наносить смотрите на фото ниже:

3) Затем когда болты крепления крышки подшипника будут откручены, выньте их и снимите саму крышку, а так же регулировочную гайку снимите как на фото 3 показано и следом за ней установлено наружное кольцо подшипника и его тоже снимите (см. фото 4).

Примечание!
Точно такую же операцию произведите и с другой стороной редуктора, но только когда на той стороне будете снимать наружное кольцо подшипника пометьте его чем ни будь (Фломастером например) и вы уже не перепутаете какое наружное кольцо куда устанавливается, просто их месторасположение тоже имеет значение (Если подшипник будет заменяться то и кольца у него будут новые стоять, поэтому если вы уже купили рем. комплект и там есть подшипник и данное кольцо, то снятое уже помечать ни чем не нужно)!

4) Теперь когда уже ничего не мешает переходим к снятию ведомой шестерёнки в сборе с дифференциалом, для этого просто рукой возьмитесь за неё и снимите (см. фото 1), а так же вытащите все остальные детали которые находятся в редукторе и не к чему не перекреплены, к этим деталям относиться ведущая шестерня (см. фото 2) которая идёт в сборе с такими мелкими но очень важными деталями как сепаратор, с регулировочным кольцом и т.д., самое главное когда снимите ведущую шестерню на ней будет установлена (Оно может упасть при снятии) распорная втулка (Обязательно подлежит замене) и её снимите (см. фото 3), после снятия возьмите в руки выколотку и молоток и ими снимите внутреннее кольцо с сепаратором и роликами для этого приставьте выколотку к внутреннему (Именно к внутреннему) кольцу подшипника и по ней бейте молотком до того пока вдоль вала не снимется внутреннее кольцо со всеми деталями (см. фото 4).

Примечание!
Когда снимите внутреннее кольцо выбив его вдоль вала со всеми его деталями (Выбивать кстати нужно не только в одном месте иначе у вас ничего не получиться, бейте по не многу и по разным местам, так по чуть-чуть кольцо и снимется), под ним будет находиться регулировочное кольцо (Указано стрелкой), его тоже вдоль вала снимите и не повредите!

Пару слов хотели бы вам про распорную втулку сказать и объяснить почему она должна именно заменяться, во-первых втулка деформируется от времени и раз вы уже разобрали механизм то её необходимо заменить, особенно это нужно тем кто гайку фланца редуктора сильно закрутил и после чего она и деформировалась, но выбрать новую втулку тоже не так то просто, более подробную информацию для чего эта втулка вообще нужна и почему её менять нужно, смотрите в ролике который размещён чуть ниже:

5) Идём дальше, теперь вам нужно будет извлечь сальник из гнезда редуктора куда он установлен, более подробную информацию о том как это сделать читайте в статье: «Замена сальника редуктора ВАЗ», но только там весь процесс показывается на установленном редукторе а у вас он снят, поэтому учтите это.

6) После снятия сальника в том гнезде где он находился стоит маслоотражатель, его рукой аккуратно подденьте и выньте или просто редуктор немного наклоните и он сам упадёт, но только не деформируйте его (см. фото 1), сразу же за этим маслоотражателем будет находиться ещё одно кольцо подшипника с тем же сепаратором и роликами, его тоже выньте из гнезда (см. фото 2) и после этого с другой стороны редуктора (С внутренней) при помощи выколотки выбейте наружное кольцо подшипника (см. фото 3) и будьте готовы к тому что оно у вас вылетит с другой стороны, поэтому либо на руку, либо на что то мягкое выбивать его то и нужно (см. фото 4), а иначе он весь исцарапается в связи с чем вам его и придётся заменить.

Примечание!
По инструкции выше вы выбили выколоткой наружное кольцо переднего подшипника, точно так же выбейте наружное кольцо заднего подшипника но только уже выбивайте с другой стороны редуктора!

7) Далее если вам нужно будет разобрать дифференциал снятый ранее с редуктора, то берите специальный съёмник о которым мы говорили в начале статьи и им спрессуйте вдоль вала (Простыми словами это снимите вдоль вала значит) внутреннее кольцо подшипника как показано на фото 1, если же съёмника такого нет то зубилом как показано уже на фото 2 сдвиньте немного внутреннее кольцо подшипника (Так же бейте по разным местам, таким образом по не могу кольцо и будет смещаться) чтобы туда две толстых отвёртки встали, как только место для двух отвёрток освободилось, их вставьте по бокам и использовав как рычаг (см. фото 3) полностью снимите внутреннее кольцо подшипника с вала.

Примечание!
После снятия кольца подшипника с вала, точно так же как снимите внутреннее кольцо другого подшипника!

Чтобы работать далее понадобятся тиски или ещё как ни будь нужно зажать дифференциал чтобы он не перемещался когда вы болты крепления ведомой шестерни будете выкручивать (Тиски нужны из губок мягкого металла, если нет таких то проложите между губок и между деталью толстую тряпку и сильно зажимать дифференциал уже в таком случае не нужно, всё должно аккуратно быть), как только вы его закрепите все 8 болтов которые крепят ведомую шестерню отверните (Для наглядности пару болтов указано стрелкой на фото 1), после отворачивания берите молоток с резиновым бойком либо с пластмассовым и им сбейте ведомую шестерню с дифференциала (Она синей стрелкой на фото 2 обозначена).

9) Ну и в завершение переходим к разборке дифференциала, выньте из него во-первых ось (см. фото 1) на которой сателлиты располагаются, после этого проворачивая рукой сателлиты выньте их из дифференциала (см. фото 2), вслед за ними снимите полуосевые шестерни (см. фото 3) и их опорные шайбы (см. фото 4) и на этом вся разборка закончена, ниже объяснено как собрать все эти детали и объясняется их дефектовка (Дефектовка это проверка деталей на наличие дефектов, объясняется там на что нужно смотреть и при каких случаях нужно менять те или иную деталь на новую).

Сборка:
1. Все детали собираются в обратной последовательности но перед сборкой их нужно вымыть в керосине и осмотреть, поэтому после промывки обратите особое внимание на шестерёнки, у каждой шестерни есть зубья так вот они не должны быть повреждены, не должны иметь задиры, в другой цвет тоже не должны быть выкрашены (Цвет металла у них должен быть и никакой чёрной накипи от масла), так как это недопустимо, кроме этого мелкозернистой шкуркой зачистите от задиров и от незначительных повреждений ось сателлитов, шестерни полуосей а именно их шейки и посадочные места этих шестерён тоже зачистите если на них будет выработка, в случае сильной деформации деталей меняйте их на новые.

Примечание!
Когда вы разбирали редуктор от туда в самый последний момент вы должны были извлечь опорные шайбы и перед этим полуосевые шестерни, так вот полуосевые шестерни как вы уже поняли идут как одно целое с этими шайбами и если вы обнаружите в друг что опорные шайбы имеют деформацию (Даже незначительную), то в таком случае данные шайбы обязательно замените на новые но учтите что их нужно брать точно такой же толщины как и старые, поэтому не ошибитесь!

2. Теперь проверьте подшипники дифференциала, на их рабочих поверхностях не в коем случае не должно быть деформаций и различного рода задиров, если будут присутствовать и тем самым рабочая поверхность будет не гладкой, то замените эти подшипники на новые и кстати они являются причиной постоянного шума при работе редуктора (Это если они изношены).

3. При сборке дифференциала внутренние кольца подшипников которые вы ранее снимали с помощью специального съёмника, устанавливаются отрезком трубы подходящего диаметра до того пока кольца не упрутся, кроме этого при сборке дифференциала трансмиссионным маслом смажьте полуосевые шестерни и их опорные шайбы, сателлиты так же смажьте (Один из сателлитов указан цифрой 9 на схеме) и установите все эти детали обратно, во время установки проверните сателлиты и полуосевые шестерни (Одна из них указана цифрой таким образом, чтобы ось сателлитов войти смогла и установите её после этого.

Примечание!
Ещё осевой зазор у шестерён полуосей проверьте, он не должен быть более 0.1 мм а если будет, то замените опорные шайбы у всех шестерен на шайбы большей толщины и если сможете ещё чем ни будь определить момент вращения шестерен дифференциала (Рукой эти шестерни в случае определения момента нужно вращать как показано на рисунке ниже), то данный момент не должен превышать более 14,7 Н.м (1.5 кгс.м)!

4. Следом воспользоваться молотком и подходящего по размеру отрезком трубы или накидной головкой нужно, с их помощью вам понадобиться запрессовать (Это вставить обозначает) наружное кольцо переднего и заднего подшипника во внутрь в корпус (см. фото 1), потом если вы решите заменить главную пару редуктора (В главную пару входит ведомая шестерня и ведущая) или подшипники ведущей шестерни, то регулировочное кольцо ещё придётся подобрать (Указано цифрой 6 на схеме выше), для его подбора нужно изготовить приспособление из ненужной (Старой) ведущей шестерни, для этого возьмите пластину длиной 80 мм и сваркой приварите её к шестерни и после приварки отшлифуйте её в зависимости от торца шестерни в размер 50-0.02 мм (см. фото 2 на котором к шестерне пластина уже приварена), затем проточите или же мелкозернистой шкуркой снимите слой металла с того места на шестерни куда устанавливается задний подшипник (Цифрой 5 на схеме выше указан), слой металла нужно снимать до того пока вы не добьётесь того чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке, как только сняли нужный слой металла устанавливаем на шестерню внутреннее кольцо с сепаратором и роликами, и вставляем это всё в картер редуктора (Устанавливаем на своё место проще сказать), после установки так же внутреннее кольцо но только уже переднего подшипника (Передний подшипник указан цифрой 4 на схемы выше) с сепаратором и роликами установите, ещё ко всему этому фланец на своё место оденьте и прокрутите его чтобы все ролики подшипников в правильное положение установились, сразу же после этого закрутите гайку фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м) и поставьте редуктор ровно и стоймя как показано на третьем фото, далее положите лекальную линейку ребром чтобы она касалась постелей подшипников по одной линии и набором щупов определяем величину зазора между линейкой и той самой пластиной которую вы чуть ранее приварили (см. фото 3), данную величину зазора запишите куда ни будь или же запомните и сравните его с отклонением от номинального положением новой шестерни (Отклонение шестерни написано на ней самой, она может быть как со знаком плюс так и со знаком минус, месторасположение этой записи ищите на конической части хвостовика шестерни, см. фото 4).

Примечание!
Теперь открывайте калькулятор или думайте всё в уме, к примеру у вас зазор получился 2.90 мм, а на конической части хвостика шестерни стоит –15 (Это отклонение шестерни от номинального положения), переведём в начале отклонение шестерни в миллиметры для этого: «-15 x 0.01 = -0.15 мм», после перевода узнаем точную толщину регулировочного кольца который нам нужен, для этого: «2.90 – (-0.15)= 3.05 мм»!

5. Затем снимите старую шестерню с приваренной к ней пластиной, а так же фланец, оба внутренних кольца с сепараторами и роликами тоже снимите, берите новую шестерню и устанавливайте на неё внутреннее кольцо заднего подшипника (см. фото 1) и после чего вставьте эту шестерню в картер редуктора, ещё новую распорную втулку установите, внутреннее кольцо переднего подшипника и маслоотражатель, рабочую кромку нового сальника смажьте смазкой Литол-24 (Более подробно о том как установить сальник и чем его смазывать, читайте в статье на которую выше дана ссылка, называется эта статья: «Замена сальника редуктора на ВАЗ») и установите фланец редуктора на своё место, данный фланец застопорите чтобы он не вертелся и начните закручивать постепенно после чего гайку его крепления при помощи динамометрического ключа, закручивать гайку нужно пока не достигнет момент 118 Н.м (12 кгс.м) как на фото 2 показано, во время подтягивания гайки момент сопротивления подшипников вращению ведущей шестерни тоже проверяйте (Момент проверяется динамометром, это на фото 3 показано) и если он окажется меньше 157 Н.см (16 кгс.см) – для новых подшипников, а для подшипников пробегом свыше 30 км. меньше 39,2 Н.см (4 кгс.см) но при этом момент затяжки будет не превышен то так всё и оставьте не доводя гайку до момента 118 Н.м (12 кгс.м), а если же момент окажется более 197 Н.см (20 кгс.см) – для новых подшипников и более 59,0 Н.см (6 кгс.см) для подшипников с пробегом, то самый первый раз когда вы эту гайку тянули натяг подшипников был превышен, в данной ситуации нужно заменить деформированную распорную втулку на новую и всё повторно собрать и таким же образом отрегулировать натяжение центральной гайки фланца.

Примечание!
При сборке редуктора регулировочные гайки (Одна из гаек цифрой 14 для наглядности на схеме выше показана) устанавливайте таким образом, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников и затяните после этого болты которые крепят левую и правую крышку нужным моментом (Крышки устанавливайте по меткам сделанным ранее, так как левая крышка от правой отличается), эти регулировочные гайки кстати можно вращать затягивая тем самым и ослабляя их, для этого стальную пластинку шириной 49.5 мм и толщиной 3-4 мм изготовьте и ей по необходимо затяните данные гайки, но для проведения этой операции по регулировки нужно выполнить несколько моментов, первое это вам нужно будет при помощи штангенциркуля замерить расстояние между обоими крышками подшипников (см. фото 4 выше), после замера у вас должно получиться 0.15-0.20 мм в противном случае делайте регулировку, для этого заверните немного левую регулировочную гайку специальной пластиной изготовили вы которую ранее (см. фото 1 там правая гайка показана, а левая регулировочная гайка эта та которая идёт со стороны ведомой шестерни, ведомая это большая шестерёнка), заворачивать гайку нужно до того пока зазор полностью не уберётся в зацеплении шестерен главной передачи и после этого правую гайку точно так же заверните до упора, дальше левую регулировочную гайку немного подтяните пока боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи не будет выставлен в районе 0.08-0.13 мм (Данный зазор сложно проверить чем либо поэтому на ощупь его можно определить, для этого рукой возьмитесь за ведомую шестерню и покачивая её рукой а именно пальцами вы будете ощущать самый минимальный люфт и стук ударов зубьев при покачивании должен быть слышен), после выставления предварительный натяг подшипников всё с помощью тех же регулировочных гаек, для этого по не могу и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки пока расстояние между крышками подшипников не будет входить в пределы 0.15-0.20 мм (см. фото 4 выше), после этого окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи (Он не должен будет измениться), чтобы его проверить прочтите текст чуть выше описано там и в дополнение проверки данного зазора, пальцами руки возьмитесь за ведомую шестерню и медленно проверните её на три оборота (см. фото 2) при этом пальцами контролируйте люфт который должен быть минимален!

Ну и в завершение дадим совет, данные регулировочные гайки регулируют зазор между ведомой и ведущей шестерней редуктора, поэтому если у вас этот зазор будет выходить за рамки 0.08-0.13 мм, то в таком случае вращайте регулировочные гайки и отрегулируйте его, если же зазор будет меньше положенного то подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя вторую на тот же угол, добейтесь того чтобы он опять вошёл в своё положенное значение!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы наглядно вы могли понимать как редуктор разобрать и собрать его, посмотрите два замечательных ролика ниже в которых даются грамотные советы по разборке и сборке редуктора заднего моста классических автомобилей.

https://www.youtube.com/watch?v=_Drg-gX4jdc

http://www.youtube.com/watch?v=YCdxrtX_M8o

Примечание!
Второе видео по ремонту редуктора смотрите ниже:

https://www.youtube.com/watch?v=bVXwDbT5FoM

ПРИЛОЖЕНИЕ Ф-2

ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕМОНТУ

RABA 718 — ЗАДНИЕ АВТОБУСНЫЕ МОСТЫ

Раздел № 203 ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая «Общая Инструкция по ремонту» представляет собой ручное пособие, предназначенное для авторемонтных предприятий. В инструкции изложены все основные указания по ремонту и основные данные, подлежащие проверке и регулировке при ремонте задних мостов. При соблюдении этих инструкций ремонт и регулировка задних мостов типа RABA 718 профессионально могут быть выполнены.

«Инструкция по ремонту» содержит в себе технические данные задних мостов и указания по их сборке, разделенных по главам. Разделы указаний по ремонту содержат в себе операции сборки и разборки отдельных узлов, и используемые при этих операциях специальные инструменты.

Порядок разделов показывает и порядок сборки.

Номера фигур начинается заново в каждом разделе. В разделах, описывающих процессы монтажа, делаем ссылку на номера деталей, находящихся на чертежах главных узлов.

Для выполнения монтажных работ рекомендуется пользоваться специальными инструментами, указанными на рисунках. Применение этой оснаски обеспечивает высокое качество выполнения мон-тажных работ. На рисунках указаны все основные операции по ремонту с указанием чертежного номера (знака) применяемого инструмента, и его рабочее положение при данной операции.

Часть инструментов можно приобрести в торговле, а другая часть может быть изготовлена в местных мастерских по чертежам, номера которых приведены в разделе «Специальные инструменты для проведения ремонтных работ» ручного пособия «ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕМОНТУ», которые можно заказать на фирме РАБА.

За неисправности, возникающие из-за несоблюдения правил, хотя и не приведенных в настоящей инструкции, но входящие в обычную практику ремонтных работ, завод-изготовитель не несет гарантийную ответственность.

При замене узлов или деталей использовать только оригинальные запасные части, выпускаемые заводом RABA.

Заводизготовитель сохраняет за собой право на внесение изменений!

Раздел № 204.

РАЗДЕЛ 206 — ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Раздел № 208.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПЕРЕЧЕНЬ СОГЛАСНО РАЗДЕЛАМ ПО НОМЕРАМ

Внимание: Цифры -1,-2….-15 и т.д. указывают на номера деталей набора.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПЕРЕЧЕНЬ ПО ВОЗРАСТАЮЩИМ ЧЕРТЕЖНЫМ НОМЕРАМ

Внимание: Цифры -1,-2….-15 и т.д. указывают на номера деталей набора.

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту УАЗ 3151 1985-2008 г.в.
3. Задний мост

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЗАДНЕГО МОСТА, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание заднего моста заключается в поддержании уровня масла в картере и своевременной его замене, проверке уплотнений, своевременном обнаружении и устранении осевых зазоров в шестернях главной передачи. Периодически прочищайте предохранительный клапан, подтягивайте все крепежные детали.

Если масло в картере сильно загрязнено или в нем замечены металлические частицы, то перед заливкой свежего масла промойте картер керосином. Для промывки залейте в картер 1–1,5 л керосина; поднимите колеса, пустите двигатель и дайте ему проработать 1,0–1,5 минуты, после чего слейте керосин и залейте свежее масло.

Осевой зазор ведущей шестерни ставной передачи не допускается. Зазор проверяйте покачиванием ведущей шестерни за фланец крепления карданного вала. При появлении в процессе эксплуатации автомобиля осевого зазора ведущей шестерни более 0,05 мм подтяните гайку 7 ( рис. 3.79). Момент затяжки – 167–206 Н·м (17–21 кгс·м). Если зазор не устранится, произведите регулировку, как указано в главе «Сборка и регулировка узлов заднего моста».

Осевой зазор ведомой шестерни главной передачи не допускается. Проверку его производите перемещением шестерни через маслоналивное отверстие. Для устранения зазора добавьте одинаковые по толщине комплекты прокладок между торцами дифференциала и подшипников.

Не добавляйте комплекты прокладок разной толщины и не устанавливайте их по одну сторону от ведомой шестерни, т.к. это приведет к нарушению зацепления приработавшихся шестерен и быстрой их поломке.

Ремонт

  Разборка заднего моста

Разборку моста производите в следующем порядке:

1. Установите мост на стенд ( рис. 3.80), отверните пробки маслоналивного и маслосливного отверстий и слейте масло.

2. Отверните болты крепления полуосей и с их же помощью снимите полуоси.

3. Отверните гайки и болты крепления крышки и картера, осторожно разъедините мост на две части. Снимите прокладку.

4. Выньте из картера дифференциал с ведомой шестерней в сборе.

5. Снимите ведущую шестерню главной передачи. Не разбирая моста, снять ведущую шестерню нельзя, так как при выпрессовке шестерни с подшипниками в сборе из картера моста задний подшипник (с цилиндрическими роликами) упрется в ведомую шестерню.

Для снятия ведущей шестерни расшплинтуйте и отверните гайку на хвостовике, снимите шайбу и фланец, отверните болты и снимите крышку переднего подшипника ведущей шестерни. Снимите маслоотгонное кольцо, выпрессуйте приспособлением ведущую шестерню ( рис. 3.81) с подшипниками в сборе из картера.

6. Разберите дифференциал в следующем порядке:

– отверните болты крепления ведомой шестерни к коробке сателлитов; снимите ведомую шестерню;

– отверните болты крепления половин коробки сателлитов;

– отсоедините правую половину коробки сателлитов от левой и извлеките шестерни дифференциала, оси сателлитов и опорные шайбы.

  Оценка технического состояния деталей

После разборки моста детали тщательно промойте в керосине и осмотрите.

Шестерни с задирами и выкрашиванием на зубьях замените.

Подшипники, имеющие износ, замените. Если подшипники и сопряженные с ними детали не требуют замены, то выпрессовку колец подшипников не производите. Выпрессовку наружных колец подшипников ( рис. 3.82) дифференциала из картера и крышки и снятие внутренних колец ( рис. 3.83) этих подшипников производите приспособлениями. Снятие заднего и переднего подшипников ведущей шестерни показано на рис. 3.84 и 3.85. Торец шейки, на которую напрессован задний подшипник, раскернен, следовательно, выпрессовку его производите только для замены. При разборке моста внутренние и наружные кольца подшипников дифференциала и ведущей шестерни не разукомплектовывайте, а при сборке подшипники, не подлежащие замене, устанавливайте на прежние места.

Маслоотгонное кольцо должно иметь гладкие торцы. При необходимости прошлифуйте его до толщины не менее 5 мм.

Фланец кардана. Торец фланца, сопряженный с маслоотгонным кольцом, должен быть гладким. При необходимости шлифуйте его до размера по высоте не менее 53 мм.

Картер моста. Удалите все неровности и заусенцы с посадочных и смежных поверхностей картера. Прочистите масляные каналы.

Дифференциалы и полуоси. Упорные шайбы, оси сателлитов, сателлиты, шестерни полуосей и коробки сателлитов с задирами и сильным износом замените. Сателлиты и полуосевые шестерни заменяйте комплектно. Замените упорную шайбу полуосевой шестерни, если ее толщина меньше 1,2 мм. При износе торцов коробки сателлитов допускается установка шайб, увеличенных по толщине на 0,1 мм или на 0,2 мм.

При ремонте заднего и переднего мостов пользуйтесь данными табл. 3.7 и 3.8.

Сборка и регулировка узлов заднего моста

Сборку дифференциала производите в следующем порядке:

1. Перед сборкой дифференциала смажьте шестерни полуосей, сателлиты, упорные шайбы и оси сателлитов трансмиссионным маслом.

2. Установите упорные шайбы на шейки шестерен полуосей.

3. Установите шестерню полуоси с упорной шайбой в сборе в левую коробку сателлитов.

4.Установите сателлиты на оси разъемной крестовины.

5. Установите разъемную крестовину ( рис. 3.86) с сателлитами в левую коробку сателлитов.

6. Установите шестерню полуоси с упорной шайбой в сборе в правую коробку сателлитов. Придерживая шестерню полуоси, установите правую чашку сателлитов на левую так, чтобы метки ( рис. 3.87) (порядковые номера) обеих чашек были совмещены.

7. Соедините половины болтами и затяните их. Момент затяжки 32–40 Н·м (3,2–4,0 кгс).

8. Установите ведомую шестерню главной передачи на коробку сателлитов, совместив отверстия под болты. Установите болты и затяните их. Момент затяжки 98–137 Н·м (10–14 кгс·м).

У собранного дифференциала шестерни полуосей должны проворачиваться с помощью шлицевой оправки от усилия не более 59 Н (6 кгс), приложенного на радиусе 80 мм.

  Регулировку подшипников дифференциала производите (в случае их замены) в следующем порядке:

1. Напрессуйте внутренние кольца подшипников ( рис. 3.88) дифференциала на шейки собранного дифференциала так, чтобы между торцами коробки сателлитов и торцами внутренних колец подшипников был зазор 3,5–4,0 мм.

2. Установите дифференциал в сборе в картер, затем прокладку и крышку картера и, проворачивая крышку за кожух, прикатайте подшипники так, чтобы ролики заняли правильное положение ( рис. 3.89). Затем болтами и гайками равномерно соедините крышку с картером.

3. Вновь отверните болты, осторожно снимите крышку, выньте из картера дифференциал и щупом замерьте зазоры А и А1 ( рис. 3.90 и 3.91) между торцами внутренних колец подшипников и коробки сателлитов.

4. Подберите пакет прокладок толщиной, рассчитанной по формуле:

s = А + А1 + 0,1,

где: s – толщина пакета прокладок, мм;

А и А1 – зазоры между торцами внутренних колец подшипников и коробкой сателлитов, мм;

0,1 – постоянная величина (для обеспечения предварительного натяга), мм.

5. Снимите внутренние кольца подшипников дифференциала. Разделите подобранный пакет прокладок примерно пополам. Установите прокладки на шейки коробки сателлитов и напрессуйте внутренние кольца подшипников до упора.

  Сборку и регулировку подшипников ведущей шестерни производите в следующем порядке:

1. Напрессуйте подшипники на ведущую шестерню. После напрессовки заднего опорного подшипника с цилиндрическими роликами раскерните торец хвостовика, на который он напрессован ( рис. 3.92). Распорную втулку ( рис. 3.93) и регулировочные прокладки переднего подшипника (двухрядного конического) ведущей шестерни располагайте между внутренними кольцами.

2. Установите регулировочное кольцо 5 (см. рис. 3.79) ведущей шестерни 9 (с 1991 г. не устанавливается).

3. Запрессуйте ведущую шестерню в сборе с подшипниками в картер до упора и отрегулируйте предварительный натяг переднего подшипника, изменяя толщину пакета прокладок 8 и затяжкой гайки 7 до отказа. При этом маслоотгонное кольцо 6 и фланец должны быть установлены на вал шестерни, а крышка переднего подшипника должна быть снята, чтобы трение манжеты о фланец не влияло на показания замеров. Для уменьшения натяга добавьте прокладки, для увеличения – уберите. При правильной регулировке осевой зазор должен отсутствовать, а пружинный динамометр должен показывать усилие 15–30 Н (1,5–3 кгс) для приработанных подшипников и 20–35 Н (2,0–3,5 кгс) для новых подшипников при проворачивании шестерни за отверстие во фланце ( рис. 3.94).

4. После окончания регулировки, сняв фланец, установите прокладки и крышку переднего подшипника ведущей шестерни. Закрепите крышку болтами. Поставьте фланец, затяните гайку 7 (см. рис. 3.79) и зашплинтуйте. Момент затяжки 167–206 Н·м (17–21 кгс·м).

  Регулировку бокового зазора и положения шестерен главной передачи производите после регулировки подшипников ведущей шестерни и дифференциала в следующем порядке:

1. Установите в картер дифференциал с отрегулированными подшипниками в сборе. Установите прокладку на плоскость разъема картера с крышкой. Установите крышку картера и закрепите болтами.

2. Замерьте боковой зазор между зубьями ведущей и ведомой шестерен, который должен быть 0,2–0,6 мм. Замер производите на фланце ведущей шестерни на радиусе 40 мм ( рис. 3.95).

Боковой зазор регулируйте перестановкой прокладок 3 (см. рис. 3.79) с одной стороны коробки дифференциала на другую. Если снимаете прокладки со стороны ведомой шестерни, то зазор в зацеплении увеличивается, если же прибавляете, зазор уменьшается. Прокладки переставляйте, не изменяя их количества, так как это нарушит натяг подшипников дифференциала.

3. На мостах, имеющих регулировочное кольцо 5 (см. рис. 3.79), проверьте зацепление шестерен по пятну контакта. Для этого окрасьте зубья ведомой шестерни краской. Учитывайте, что очень жидкая краска растекается, а слишком густая – не выжимается из промежутков между зубьями. Затем с помощью полуосей притормозите ведомую шестерню, а ведущую вращайте в обоих направлениях до тех пор, пока не обозначится четкое пятно контакта. На рис. 3.96 показаны типичные положения пятна контакта на зубьях ведомой шестерни и способы устранения неправильного контакта. Перемещение ведущей шестерни производите установкой регулировочного кольца 5 (см. рис. 3.79) другой толщины. Перемещение ведомой шестерни производите перестановкой прокладок 3 подшипников дифференциала.

  Сборка заднего моста

Сборку заднего моста производите после регулировки зацепления шестерен в следующем порядке:

1. Установите пакет прокладок между торцом крышки переднего подшипника ведущей шестерни и картером. Толщина пакета должна быть в 1,3 раза больше зазора ( рис. 3.97) между торцами крышки и картера. При необходимости толщину пакета увеличьте в 1,4 раза.

2. Установите крышку переднего подшипника ведущей шестерни с манжетой в сборе и закрепите болтами.

3. Установите фланец и шайбу. Затяните гайку 7 (см. рис. 3.79) до отказа так, чтобы прорези в ней совпали с отверстиями в хвостовике шестерни и зашплинтуйте. Момент затяжки 167– 206 Н·м (17–21 кгс·м). Не отворачивайте гайку для совпадения паза и отверстия под шплинт.

4. Установите дифференциал с ведомой шестерней и подшипниками в сборе в картер моста.

5. Установите прокладку между картером и крышкой.

6. Установите крышку картера так, чтобы обе подушки рессор находились в верхней части моста. Соедините крышку и картер с помощью болтов и гаек.

7. Проворачивая ведущую шестерню, проверьте отсутствие заедания или задеваний в собранном мосту. После сборки моста проверьте его нагревание во время движения автомобиля. Если картер сильно нагревается (свыше 90 °С), проверьте правильность регулировки подшипников.

↓ Комментарии ↓

1. Эксплуатация и техническое обслуживание

1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание
1.1 Техническое обслуживание
1.2 Объем работ по видам технического обслуживания
1.3 Смазывание автомобиля

2. Общие данные

2.0 Общие данные

3. Двигатель

3.0 Двигатель
3.1 Кривошипно-шатунный механизм
3.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения
3.3 Газораспределительный механизм
3.4 Система смазки
3.5 Система охлождения
3.6 Система питания
3.7 Система выпуска газов
3.8 Подвеска двигателя
3.9 Проверка технического состояния двигателя

4. Трансмиссия

4.0 Трансмиссия
4.1. Сцепление
4.2. Коробка передач
4.3. Раздаточная коробка
4.4 Ведущие мосты
4.5. Задний мост
4.6. Передний мост
4.7 Мосты с бортовыми передачами

5. Ходовая часть

5.0 Ходовая часть
5.1. Подвеска автомобиля
5.2. Ступицы, колеса и шины

6. Рулевое управление

6.0 Рулевое управление
6.1 Техническое обслуживание
6.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и методы устранения

7. Тормозная система

7.0 Тормозная система
7.1 Рабочая тормозная система
7.2 Возможные неисправности рабочей тормозной системы, их причины и методы устранения
7.3 Стояночная тормозная система
7.4 Возможные неисправности стояночной тормозной системы, их причины и методы устранения

8. Электрооборудование

8.0 Электрооборудование
8.1 Аккумуляторная батарея
8.2 Возможные неисправности аккумуляторной батареи, их причины и методы устранения
8.3 Генератор
8.4 Возможные неисправности генератора, их причины и методы устранения
8.5 Возможные неисправности регулятора напряжения, их причины и методы устранения
8.6 Стартер
8.7 Возможные неисправности стартера, их причины и методы устранения
8.8 Бесконтактная система зажигания
8.9 Возможные неисправности системы зажигания, их причины и методы устранения

9. Кузов и кабина автомобилей

9.0 Кузов и кабина автомобилей
9.1 Кузов автомобилей семейства УАЗ-31512
9.2 Кузов и кабина автомобилей семейства УАЗ-3741
9.3 Рама и буксирный прибор

10. Приложения

10.0 Приложения
10.1 Приложение 1. подшипники качения, применяемые в узлах и агрегатах автомобилей
10.2 Приложение 2. специальный инструмент и приспособления для разборки и сборки узлов и агрегатов автомобиля

Редуктор заднего моста – один из важных узлов автомобиля, который участвует в его передвижении. Редуктор состоит из главной передачи и дифференциала.

Устройство и принцип работы

Главная передача

Главная передача может быть одинарной или двойной. Одинарная передает крутящий момент на колеса автомобиля с помощью одной зубчатой пары, а двойная – с помощью двух. Одинарная передача, в свою очередь, может быть:

• цилиндрической;
• конической;
• гипоидной;
• червячной.

У главной передачи цилиндрического типа шестерни располагаются в одной плоскости, у конической – перпендикулярно друг другу. Преимущества и недостатки основных модификаций одинарных главных передач перечислены в следующей таблице.

Модификации одинарных главных передач:

Двойная главная передача может быть центральной или разнесенной. Центральная имеет более простую конструкцию, большое передаточное число и большую нагрузку на все элементы системы. Разнесенная отличается более сложной конструкцией, она более эффективна в работе и компактна.

Дифференциал

Межколесный дифференциал распределяет крутящий момент между различными полуосями. Если машина скользит или пробуксовывает, дифференциал помогает ей справиться с данной проблемой, позволяя колесам вращаться с разной скоростью.

В чашке (3) расположены шестерни сателлитов (4) и полусоей (5). Чашка соединена с ведомой шестерней (2). Шестерня, в свою очередь, принимает крутящий момент от ведущей шестерни главной передачи (1). Чашка с помощью сателлитов передает вращение полуосям, приводящим в движение ведущие колеса автомобиля. Работа сателлитов обеспечивает разные угловые скорости. Величина крутящего момента неизменна.

Подобное устройство реализовано в большинстве заднеприводных машин, таких как «ВАЗ-2106», «ВАЗ-2107», «Газель». Оно доказало свою надежность во время работы в самых сложных условиях.

Неисправности

Причины появления неисправностей

Редуктор заднего моста – сложный механизм, состоящий из большого числа элементов. Неисправность любого из них может привести к выходу из строя всей системы.

1. Перегруз системы. Одной из самых распространенных причин выхода из строя редуктора заднего моста является частое превышение положенной нагрузки на автомобиль. Например, при буксировке тяжелых транспортных средств или других грузов. Во время буксировки нагрузка на все элементы системы существенно увеличивается.
2. Люфт в крестовинах. Многие автомобилисты отмечают, что через 5-6 лет эксплуатации авто в крестовинах появляется люфт. Это происходит из-за повышенной детонации двигателя, не отрегулированного зажигания и возникающих в связи с этим толчков и ударов. Поэтому в ходе ремонта проводят диагностику всех элементов ходовой части и не ограничиваются заменой передаточного механизма.
3. Отсутствие смазки. Если в редукторе заднего моста нет масла, то его может заклинить, из-за перегрева. Могут лопнуть стальные части или сломаться зубья на шестеренках. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо держать уровень смазки под контролем.
4. Выработка подшипников, расположенных в «чулках». Эта неисправность появляется после долгих лет эксплуатации автомобиля. Она может спровоцировать искривление валов и разрушение зубчатых передач. В результате редуктор заднего моста будет не пригоден для ремонта.

Признаки неисправностей

О проблемах, связанных с работой редуктора заднего моста, вы узнаете по характерному шуму:

1. Усиленный шум моста. Возможно, деформировалась балка, износились шестерни и полуоси, понижен уровень масла или наблюдается его утечка. Шум, появившийся сразу после ремонта, является следствием неправильной регулировки.
2. Шум во время разгона. Если шум появляется во время разгона автомобиля, значит изношены или повреждены подшипники дифференциала, либо полуосей. Еще одна возможная причина – недостаток смазки в редукторе.
3. Шум во время разгона и торможения. Если шум появился не только во время разгона, но и при торможении автомобиля, значит, износились или разрушены подшипники ведущей шестерни. Возможно, в шестернях главной передачи нарушены зазоры.
4. Шум на поворотах. Если вы заметили появление шума на поворотах, значит, в автомобиле неисправны подшипники полуосей. Возможные причины – задиры на поверхности сателлитов или их слишком тугое вращение.
5. Стуки в начале движения. Скорее всего, увеличен зазор шлицевого соединения вала ведущей шестерни с фланцем. Также вероятно, что в отверстие для оси сателлитов, расположенное в дифференциале, изношено.

Тестовые испытания автомобиля

Тест 1. Начните движение по шоссе со скоростью 20 км/ч, затем плавно увеличивайте скорость до 90 км/ч. Одновременно прислушивайтесь к звукам, которые издает автомобиль на разной скорости. Отпустите педаль управления дроссельной заслонкой и, не притормаживания, погасите скорость двигателем. Следите за изменением шума.

Тест 2. Во время движения со скоростью 100 км/ч переключите рычаг в нейтральное положение, выключите зажигание и свободно катитесь до полной остановки. Следите за изменением шума на разных скоростях замедления.

Тест 3. Автомобиль в неподвижном положении, на ручном тормозе. Запустите двигатель машины и, постепенно увеличивая обороты, прислушайтесь к возникшим шумам. Если вы слышите такой же шум, как при испытании №1, значит их источником является не редуктор, а другие узлы автомобиля.

Тест 4. Если шум, выявленный на испытании №1, не повторился на испытаниях №2 и №3, значит, он исходит от редуктора. Чтобы окончательно в этом убедиться, поднимите задние колеса машины, запустите двигатель и переключитесь на четвертую передачу. Это позволит вам убедиться, что источником шума является именно редуктор, а не подвеска или кузов.

Как избежать преждевременного выхода редуктора моста из строя? Нужно следить за уровнем масла, прислушиваться к шумам и стукам в автомобиле, визуально осматривать мост на предмет течи и внешних повреждений балки.

Снятие и установка редуктора

Снятие редуктора

Чтобы снять редуктор, выполните следующие действия:

• слейте из балки моста масло;
• приподнимите заднюю часть автомобиля, установите ее на подставки;
• демонтируйте колеса;
• отверните гайки, прикрепляющие щит тормоза к балке;
• выдвиньте полуоси из коробки дифференциала;
• отсоедините от редуктора карданный вал;
• подставьте под картер редуктора подставку;
• выверните болты крепления редуктора к балке заднего моста;
• выньте редуктор из балки.

Разборка редуктора

Редуктор закрепите на стенде. Снимите стопорные пластины, удалите болты и крышки подшипников коробки дифференциала, а также регулировочные гайки и наружные кольца роликовых подшипников. Прежде, чем снять крышки, пометьте их, чтобы позже установить на прежние места. Извлеките из картера редуктора коробку дифференциала с внутренними кольцами подшипников и ведомой шестерней.

Чтобы демонтировать ведущую шестерню и ее детали, необходимо выполнить следующие действия:

• перевернуть картер редуктора вверх горловиной;
• отвернуть ключом (2) гайку крепления фланца, придерживая при этом фланец (3) ведущей шестерни стопором (1);
• снимите фланец;
• извлеките ведущую шестерню;
• из картера выньте сальник, маслоотражатель, внутреннее кольцо переднего подшипника;
• выпрессуйте с помощью оправки наружные кольца заднего и переднего подшипника;
• снимите распорную втулку с ведущей шестерни;
• с помощью съемника (1) и оправки (4) снимите внутреннее кольцо заднего роликового подшипника;
• извлеките регулировочное кольцо внутренней шестерни.

Разбираем дифференциал:

• снимаем внутренние кольца (2) коробки (3) с помощью универсального съемника (1) и упора (4);
• отвертываем гайки крепления шестерни ведомой и выбиваем из коробки ось сателлитов;
• проворачиваем шестерни полуосей и сателлиты, при этом последние должны выкатиться в окна дифференциала, чтобы их можно было вынуть;
• снимаем с шестерни полуосей с опорными шайбами.

Установка редуктора

Чтобы разобрать редуктор, необходимо очистить от масла балку моста. Затем нужно положить уплотнительную прокладку на привалочную поверхность, вставить в балку редуктор и закрепить его болтами. Предварительно отверстия в балке и болты обезжирьте и нанесите на болты герметик. Присоедините к редуктору карданный вал и установите полуоси и тормозные барабаны. Установите колесо, наверните (не затягивая) болты их крепления. Кода будут установлены оба колеса, уберите подставки и опустите машину на землю. Далее затяните болты крепления колес с помощью динамического ключа. Очистите магнитную пробку и вверните ее в балку. Заправьте балку моста маслом через маслоналивное отверстие.