Покраска спойлера своими руками пошаговая инструкция

Хеллоу!
Сегодня пост на мотив песни Апиной:
Я его слепила из того, что было
А потом что было, то и полюбила.

Теперь серзьезно…
Сегодня поделюсь с вами опытом покраски из баллончика.Не так давно я приобрел себе спойлер от 2.0.
Бегал счастливый как спанч боб!
Он был в черной пленке, под названием»алмазная крошка», +под ним, родной цвет СИНИЙ.
Не знаю что мне взбрело в голову, чесались руки и я решил покрасить самостоятельно.
Добряк если ты это читаешь, то ты самый лучший в мире сосед!Тебе удалось вытерпеть все!
И так все по порядку.
Мне потребовалось для покраски:
-По паре баллончиков краски, грунта и лака.
-Шлифовальная машинка.
-Наждачная бумага 80
-Тряпки, газеты.
-Палироль по кузову.
-Куча времени и усилий.
-Пара кусков белого винила.
-Канцелярский нож и глаз «алмаз».(или топаз, ваз, газ).
-Фен

Для начала снял старую пленку, называется алмазная крошка.Выглядит супер, но мне кажется для меня не подходила, да и просто это: КУПИТЬ и ПОСТАВИТЬ.
Пленка снималась относительно просто, проблем не возникло.
Следующий этап …зашкуривание.
Краска на спойлера была что надо, а машинка шлифовальная что не надо…

Мучался я около 2 часов.
Шкурил и шкурил, шкурил и шкурил…млин это пипец.
Звук громкий, плюс вечер был, по всей квартире пыль от краски.Словами не передать).
Когда закончил шкурить, уже подумывал о том что зря все это…эх.

Переходим ко второму этапу.
Закупился я всем основательно, и решил красить у себя в подьезде как когда то колпаки.
Спойлер очень неудобно красить, по своей конструкции.
Во первых тяжело просто поставить, во вторых, везде изгибы.
Делаем все по цепочки:слой->высох->обезжирил->след.слой.
Первым был грунт.
Белоснежно белый он шел в бой и ровнял все, что не ровняется.

Когда все высохло, вход пошла краска в цвет или примерно в цвет, ну или почти в цвет))

Все это покрывается в несколько слоев.Лично у меня было три слоя всего.
После каждого рекламная пауза до высыхания и продолжение…
В конце покрываем лаком, ждем когда высохнет и радуемся!Но не долго((((
Еще решил покрыть несколькими кусочками виниловой пленки:
-Типо я крутой гонщик!
-Скрыть косяки)
-Зачем я тогда купил столько его?

Как клеить винил 4 куска я писать не буду)
Теперь о самом главном!
На самом деле в живую выглядит на много хуже, покрасил я на 3-.
Урок который я извлек очень крут.
Покраска детали стоит 3000р, на баллончики я потратил + — 1500р, а так же очень много времени(Время потраченное с удовольствием, не считается потерянным! Джон Леннон).
Сама покраска так себе, проще было заплатить эти деньги.
НО!Я приобрел опыт и уверен в следующий раз покрашу намного лучше.
Главное из ошибок :
^это не правильное помещение для покраски.
^не до конца ждал когда высохнет.
Такие сложные детали покрасить из баллончика можно, но надо еще тройку раз споткнуться.
Что теперь делать, наверное установлю пока так, и покрашу его нормально вместе с обвесом.
А может и так все ок.
Фотки финиш:

P.S.Скоро должны придти из Владика ништячки))Так что комментим друзья мои и подписываемся.До новых встреч.

Покраска спойлера своими руками.

Сегодня все больше идей, используемых в производстве спортивных автомобилей, проникает в мир пассажирского транспорта. Если говорить о такой детали, как спойлер, то в спортивных автомобилях он играет очень важную роль, сопоставимую с функциями двигателя. Присутствие спойлера в конструкции корпуса авто существенно улучшает аэродинамические характеристики транспортного средства: во время движения автомобиль с большей силой прижимается к дорожному полотну. В обычных машинах для повседневных поездок спойлер – это всего лишь оригинальный элемент декора кузова. Однако, как и любой другой детали, спойлеру может потребоваться ремонт. Далее расскажем о том, как проводится покраска спойлера, сколько стоит эта процедура в специализированных мастерских и как осуществить ее своими руками у себя в гараже.

Стоимость окрашивания спойлера в автомастерских и материалы

Сколько стоит покрасить новый или отреставрировать поврежденный спойлер, если привлечь услуги профессионального маляра? Здесь возможны два подхода:

• Кустарные мастерские, где ремонт стоит дешевле, но качество под вопросом;
• Официальные автоцентры, где покраска обойдется вам дороже, но вы будете уверены в качестве.

Кроме того, в официальном сервисном центре вы получите гарантию на все выполненные работы.

Стоимость подобного ремонта определяется и объемом работ, потому что покрасить несколько участков на спойлере из баллончика – это одно, а полная покраска с предварительной реставрацией – совсем другое.

Если говорить о том, сколько стоит окрашивание спойлера в разных регионах России, то разброс здесь довольно большой – от 3 до 6 тысяч рублей.

Какие инструменты и материалы потребуются, чтобы покрасить спойлер своими руками?

Покраска спойлера в условиях гаража своими руками потребует от вас хотя бы минимального набора оборудования и расходных материалов. Разумеется, вы должны иметь представление о том, как все это правильно использовать. Итак, вот примерный перечень:

• Орбитально-шлифовальная машинка или дрель со специальной насадкой;
• Поролоновая подложка для абразивного круга;
• Наждачная бумага;
• Уайт-спирит или другой растворитель для обезжиривания;
• Малярная маска;
• Краскопульт и компрессор;
• Шпатлевка;
• Грунтовка;
• Краска;
• Лак.

Подготовка спойлера к покраске своими руками

Перед тем как покрасить спойлер, его необходимо демонтировать, а затем тщательно вымыть, чтобы очистить от большей части загрязнений. Деталь эта по размеру небольшая, поэтому с данной задачей вполне можно справиться самому.

Шлифовка и шпатлевка

Далее проводим шлифовку спойлера. На плоских его поверхностях можно задействовать шлифовальную машинку, а на углах и изгибах придется поработать вручную. Используем абразивную шкурку Р120. Постарайтесь уделить шлифовке достаточное внимание, потому что от того, насколько правильно вы зачистите поверхность под покраску, во многом будет зависеть качество и привлекательность лакокрасочного покрытия.

После шлифовки обдуваем спойлер сжатым воздухом и определяем, необходимо ли восстановление геометрии детали при помощи наполнителя (шпатлевки). Своими руками этот процесс проводится при помощи резиновых автомобильных шпателей и шпатлевки на основе стекловолокна.

Дождитесь полного высыхания шпатлевки, а затем ошкурьте поверхность наждачкой Р120. Далее нанесите на спойлер тонкий слой финишной нитрошпатлевки. Она скроет поры и риски, оставшиеся после обработки грубым абразивом. Нитрошпатлевку шлифуют более мягко – шкуркой Р180-Р220. Это сделает поверхность матовой, а значит, улучшит адгезию грунта.

При необходимости процесс шпатлевания повторяют еще несколько раз. Когда переходить к следующему этапу подготовительных работ, решать вам самому. Главное, чтобы поверхность спойлера стала идеально гладкой и ровной.

Грунтовка

Далее переходим к грунтовке. Используйте двухкомпонентный грунт с акриловой основой. Грунт следует наносить на предварительно обезжиренную деталь в несколько тонких слоев, чтобы не образовывалась подтеков. Обработайте таким образом всю поверхность спойлера, уделяя особое внимание проблемным местам, на которые был нанесен наполнитель.

На полное высыхание грунта уйдет около суток, но если в вашем распоряжении есть инфракрасная сушка, процесс пойдет гораздо быстрее и займет примерно 3 часа. По мнению специалистов, инфракрасная сушка существенно улучшает и эксплуатационные характеристики покрытия.

Так выглядит загрунтованное в несколько слоев антикрыло.

После высыхания грунта проведите проявочный тест специальным порошком, а затем сошлифуйте проявочный слой до грунта. Так вы сможете определить, остались ли еще на спойлере проблемные места. Для шлифовки используйте абразив Р320-Р400. Далее при необходимости нанесите еще 1-2 слоя грунта и зачистите поверхность спойлера шкуркой Р400-Р500.

Окрашивание и лакировка спойлера

Говоря о том, как правильно покрасить предварительно зашпатлеванный и загрунтованный спойлер, еще раз обратим внимание на чистоту поверхности. Обдув сжатым воздухом и обезжиривание непосредственно перед покраской – обязательные этапы, которыми нельзя пренебрегать.

Автоэмаль перед заливкой в краскопульт необходимо процедить, чтобы состав стал однородным, без инородных примесей и комочков, иначе высок риск того, что в процессе покраски пульверизатор забьется. Не заливайте в бачок сразу много краски, чтобы не испачкать резьбу на крышке, потому что тогда емкость будет плохо закрываться.

Спойлер в процессе окрашивания.

Перед нанесением краски непосредственно на спойлер сделайте несколько пробных выкрасов на какой-нибудь ненужной детали. Отрегулируйте интенсивность распыления, вращая головку пульверизатора. Когда все настройки краскопульта будут выставлены верно, можно приступать к окраске самого спойлера.

Держите распылитель на расстоянии в 30-40 см от поверхности детали и осуществляйте плавные движения от края спойлера к его середине. Наносите краску тонкими слоями, подсушивая каждый из них перед напылением следующего. Не переживайте, что краска не легла равномерным плотным слоем после первого же прохода. Вся глубина цвета проявится только после нанесения всех слоев и высыхания покрытия. Всего потребуется около 6-7 слоев эмали.

Когда краска высохнет, залакируйте спойлер. Здесь можно использовать не краскопульт, а аэрозольный баллончик с лаком. В этом случае встряхивайте баллончик в течение 3-5 минут, а затем распылите первую порцию лака на тестовую поверхность, чтобы удалить из подъемной трубки осевшие на ней частицы металла.

Лак тоже наносится в несколько слоев с сушкой каждого в течение 5 минут. Не забывайте встряхивать баллончик с лаком после каждого прохода.

Для сушки лакового слоя рекомендуется использовать мощные фото- или рефлекторные лампы, но никак не вентилятор.

Результат нашей работы после лакировки.

Итак, теперь вы знаете, сколько стоит ремонт спойлера в мастерской и как можно провести этот процесс самостоятельно. Самое время приступать к работе!

Говоря о такой всем известной детали, как спойлер, можно отметить, что в спортивных авто он выполняет достаточно важную функцию, которая может быть сопоставима с важными функциями самого двигателя. Наличие спойлера в автомобиле в значительной степени улучшает присутствующие аэродинамические качества и характеристики автомобиля, то есть в процессе движения автомобиль в состоянии с намного большей силой прижиматься к полотну трассы. Для обычных машин, которые выполняют повседневные поездки, данная деталь является только оригинальным элементом общего декора кузова.

Как и всякая деталь транспортного средства, спойлеру может потребоваться ремонт. Ниже будет рассказано о том, как осуществляется процесс покраски спойлера, сколько будет стоить данный процесс при осуществлении его в специальных мастерских, а также, как спойлер покрасить своими руками.

Стоимость покраски спойлера

Стоимость зависит от того, где осуществляется данный процесс. В обычных кустарных мастерских ремонт и покраска будут стоить недорого, но спойлер будет окрашен некачественно. Если воспользоваться данной услугой в автоцентре, покраска обойдется на порядок дороже, но при этом можно не сомневаться в качестве. Кроме того, в официальных центрах можно получить гарантию на все проведенные работы, что достаточно преимущество.
Материальные средства на ремонт определяется общим объемом работ, так как покрасить несколько поцарапанных участков на детали и осуществить полную покраску, предварительно произведя реставрационные работы. В среднем данная услуга стоит от 3 до 5 тысяч рублей. Если нет возможности оплатить ремонт и покраску вполне произвести данный процесс своими руками.

Инструменты и материалы, которые требуются для покраски спойлера

Окрашивание спойлера своими руками в гаражных условиях самостоятельно потребует от мастера обязательного минимального набора оборудования, а также разнообразных расходных материалов. Также важно иметь общее представление о том, как их правильно использовать. Итак, вот что может потребоваться для покраски такой детали, как спойлер:

• Наждачная бумага;
• Орбитальная шлифовальная машина, можно вместо нее использовать дрель у установленной специальной насадкой;
• Особая подложка, выполненная из поролона, которая требуется для абразивного круга;
• Растворитель для обезжиривания поверхности;
• Малярная маска;
• Компрессор и краскопульт;
• Грунтовка и шпатлевка;
• Лак и краска.

Подготовка спойлера заключается не только в приобретении требуемых материалов и инструментов, но также в его демонтаже. После этого спойлер очень тщательно очищается от загрязнений. Данная деталь не отличается большими размерами, потому сделать это вполне можно самому.

Шпатлевка и шлифовка

После этого производится шлифовка спойлера своими руками. При обработке плоских поверхностей можно использовать специальную шлифовальную машинку. На изгибах и углах данный процесс обычно осуществляется своими руками. Можно использовать для этой цели специальную абразивную шкурку, которая маркируется, как Р120.
Рекомендуется данным процессам уделить достаточно пристальное внимание. Это основано на том, что от грамотности и правильности зачистки поверхностей под окрашивание, прямо зависит привлекательность и качество лакокрасочного покрытия.

После осуществления шлифовки стоит тщательно обдуть спойлер устройством, которое выпускает сжатый воздух.

Перед окрашиванием необходимо определить, требуется ли восстановление геометрии данной детали. Сделать это можно при помощи специальной шпатлевки.

Своими руками данный процесс осуществляется при помощи применения специальных резиновых автомобильных шпателей, а также особой выполненной из стекловолокна шпатлевки. Самое главное при осуществлении данных процессов своими руками добиться того, чтобы поверхность в итоге стала ровной и очень гладкой.

Грунтовка поверхности своими руками

После этого стоит переходить к процессу грунтовки. Для этой цели рекомендуется использовать специальный двухкомпонентный грунт, имеющий акриловую основу.
Грунт стоит наносить на обезжиренную предварительно деталь, причем очень тонкими слоями, что предотвратит образование подтеков.
Примерно через сутки после полного высыхания грунтовки, стоит осуществить специальный проявочный тест посредством применения специального порошка. Затем весь нанесенный состав зашлифовывается до особого проявочного слоя до грунта. Таким образом, можно определить, имеет ли спойлер еще проблемные места.

Покраска и последующая лакировка спойлера своими руками

Перед применением самой краски, стоит еще раз проверить чистоту поверхности. Такими процессами, как обдув сжатым воздухом и полное обезжиривание — это важные этапы, которыми не рекомендуется пренебрегать.
Применяемый при окрашивании состав требуется тщательно процедить, чтобы он стал максимально однородным, без наличия разнообразных примесей. В противном случае есть риск того, что пульверизатор забьется. Кроме того, не нужно заливать в бачок за один раз большое количество краски, так как емкость будет очень плохо закрываться.

Краска распыляется строго на расстоянии 30-35 см от поверхности спойлера. Она наносится тонкими слоями, при этом после нанесения каждого слоя необходимо давать ему подсохнуть, только потом наносится следующий. После первого прохода краска обычно не ложится ровным слоем, так как вся глубина слоя проявляется только после нанесения нескольких этапов покраски. Как правило, для качественного покрытия покрасить потребуется примерно 5-6 раз.

После полного высыхания краски необходимо залакировать спойлер. Здесь можно воспользоваться специальным аэрозольным баллончиком, в котором находится лак. Перед применением баллончик рекомендуется встряхивать в течении 3 минут, а первое распыление наносить на выбранную тестовую поверхность. Лак наносится также в количестве примерно 5 слоев с одновременной сушкой каждого последующего.
Ознакомившись с инструкцией, как самостоятельно покрасить спойлер, можно смело приступать к осуществлению данного процесса своими силами.

Как покрасить спойлер, не обладая особыми навыками?

Сегодня особенно популярным стало самостоятельное оформление кузова приватного авто различными элементами изготовленными из «пластмассы». Спортивные автомобили диктуют моду если ни на комплектацию, то на внешний облик автомобилей. Однако то, что в автоспорте цениться наравне с характеристиками двигателя, в гражданских авто является элементом декорирования. Общественное мнение, реклама и маркетинг задают условия современного существования в различных областях. Поэтому следовать тем условиям приходится всем, кому «не все равно».

Если разобраться, мода – не такой уж плохой советчик. Спортивные автомобили, какими бы они небыли крутыми, содержат тот же принцип строения, что и «пассажирские». Поэтому, так называемая «пластмасса» будет применима и на них. Если не сточки зрения улучшения аэродинамики, то хотя бы внешнего вида. Строго говоря, в декоративном оформлении авто, под «пластмассой» в автоделе понимают внешние детали кузова. Это «юбки» бамперов, или же «губы», спойлеры крыши и задние спойлеры. «Пластмасса» служит не только для придания приватному авто более «агрессивного» вида. Благодаря подобным деталям кузова возникает большая сила, прижимающая машину к дороге во время движения.

1. Какие материалы необходимы для покраски спойлера.

Как отремонтировать или как покрасить спойлер это не редкие и правомерные вопросы. Обычно для ремонта «пластмассы» в кустарных условиях используется пенопласт, стеклоталь, эпоксидный клей, наждачная бумага. Кроме того, может понадобиться стандартный пеногерметик. Что касается того, как покрасить спойлер или другой элемент оформления, можно сказать следующее. Материалы для покраски могут использоваться довольно разнообразные. Самостоятельная покраска спойлера определяется его состоянием. Если спойлер поцарапан, можно обойтись так называемым карандашом. Если же повреждения серьезные, рекомендуется использовать аэрозольную грунтовку в баллончиках, акриловую аэрозольную краску. По верх обычно наноситься лакировка из баллончиков-распылителей. Также стоит отметить что краска и грунтовка должны быть для пластика.

2. Сколько стоит покрасить спойлер.

Если отказаться от идеи о том, как покрасить спойлер самостоятельно, нужно помнить следующее. В кустарных гаражных мастерских услуги по покраске и по установки автокрыльев будут дешевле. Однако официальные автоцентры обычно занимаются этим профессионально. Следовательно, цена будет несколько выше, в зависимости от региона. О том, сколько стоит покрасить спойлер, с уверенностью судить трудно. Обычно это от 3 до 6 тысяч, иногда выше. Но соотношение цена/качества в официальных сервисных центрах гораздо выше. Ну и конечно на установленные «примочки» автосалоны обычно назначают гарантийный срок. В большинстве случаев цена будет определяться объемами работ. Просто покраска спойлера с помощью аэрозолей или его полный ремонт – все это будет влиять на цену.

3. Подготовка и как покрасить спойлер.

Подготовка любой детали из «пластмассы» должна включать следующие элементы. Во-первых необходимо проверить, нужна ли грунтовка. Если спойлер не новый и нуждается в ремонте, самым простым способом будет сжигание. Необходимо отломить небольшой кусочек пластика от ремитируемого спойлера. Далее этот кусочек необходимо очистить от формовой смазки, других загрязнений, а также оставшейся краски. Потом его необходимо поджечь. Если дым черный и с копотью – предварительная грунтовка не нужна. Если пластик горит чистым без копоти пламенем – придется грунтовать. Менее надежным способом является проверка на плавучесть. Пластик нужно опустить в воду. Если он полностью погрузился – в предварительной грунтовке нет необходимости. Если же пластик не утонул – перед нанесением акрила необходимо использовать грунт для пластика. В любом случае, перед тем, как отремонтировать и покрасить спойлер, его поверхность необходимо обезжирить. Для таких целей обычно используется уайт-спирит, а также антисиликоновый состав.

Собираясь самостоятельно покрасить спойлер в цвет кузова или провести его ремонт следует соблюдать следующие этапы работы. По порядку – деталь «пластмассы» нужно обезжирить, затем при необходимости нанести грунт по пластику. После нужно покрыть деталь акриловой грунтовкой, а нанесенный слой акрила рекомендуется отшлифовать. Далее на отшлифованный акриловый грунт наносится «пигмент» или база, а после – лак.

4. Результат и выводы.

Итак, в качестве вывода можно сказать следующее. Деталь нужно обезжирить и протереть антисиликоном. Затем наноситься адгезивная риска для лучшего «сцепления» материала с поверхностью под акриловый двухкомпонентный грунт. Как правило, абразив нужен 240 – 400. После процесса тщательного обезжиривания наноситься грунтовка и акрил. Далее высохший акрил шлифуется абразивом в зависимости от базы. 320 подойдет для простой эмали, а для «металлик» с лаком лучше использовать 400-500… В краску «базы», которая наноситься после, добавляется и грунт, и пластификат.

Обычное дело: нужно покрасить бампер. Покрасили. И вроде бы все делали по технологии: нанесли и отшлифовали грунт-наполнитель, затем базу, лак… Ничего не забыли, даже обезжиривали на совесть. Но несмотря на все старания, спустя некоторое время краска начинает «сползать» с бампера, как кожа после чрезмерного загара. Кого винить? Производителя ЛКМ? А вот и нет. Мы же забыли, что имеем дело с пластиком, а с ним не все так просто.

Легко ли покрасить пластик?

Первое требование к лакокрасочному слою, нанесенному на пластмассовую поверхность — высокая адгезия к этой поверхности.

Но дело в том, что изначально после литья свойства поверхности пластика совсем не способствуют прочному сцеплению с будущим лакокрасочным покрытием, а как раз наоборот.

Наибольшие трудности при покраске создают поверхности неполярных пластмасс. Они имеют химически инертную, непористую поверхность с низким поверхностным натяжением — а чем ниже поверхностная энергия пластика, тем хуже его «сцепляемость» с наносимыми лакокрасочными материалами.

Среди всех пластмасс самую низкую поверхностную энергию имеют полипропилен и полиэтилен — эти пластики и их модификации считаются наиболее трудноокрашиваемыми.

При окраске других видов пластмасс проблемы, связанные с адгезией, выражены не так явно, но авторемонтникам от этого не легче, поскольку именно полипропилен, как известно, является самым востребованным и применяемым в автомобилестроении типом пластика. Практически все бампера (а это основные окрашиваемые пластмассовые кузовные детали) изготавливаются из различных модификаций полипропилена — обычно темно-серого материала, поддающегося пайке и инертного к растворителям.

Попробуйте взять полипропиленовый бампер и сразу нанести на него лакокрасочное покрытие — что получится? Знающий человек ответит сразу: ничего хорошего… И действительно, адгезионные свойства покрытия будут очень слабыми. Как быть?

В автомобильной промышленности для предварительной подготовки пластика перед нанесением ЛКМ чаще всего применяется три основных способа: обработка коронным разрядом, низкотемпературной плазмой или газовым пламенем.

Эти операции разительно отличаются от традиционно принятых методов подготовки поверхности. Например, обработка коронным разрядом представляет собой воздействие на обрабатываемую поверхность электрического разряда, рождающего «струи» плазмы. Плазменная обработка осуществляется за счет воздействия на пластик потока плазмы, генерируемого плазменной горелкой, а обработка пламенем — за счет пламени газовых горелок.

Цель такой обработки — увеличить смачиваемость поверхности пластика, улучшая тем самым ее способность к образованию связей с красками. Чтобы поверхность хорошо смачивалась жидкостью, поверхностная энергия пластика должна быть выше поверхностного натяжения этой жидкости. Если поверхностное натяжение жидкости (краски) будет больше, она будет собираться в капли, вместо того, чтобы равномерно смачивать поверхность. Поэтому все методы обработки направлены, прежде всего, на повышение поверхностной энергии полимера.

В результате такой обработки в поверхностном слое пластика происходят изменения: в ранее неполярном полимере образуются полярные молекулы, увеличивающие поверхностную энергию материала. Поверхность на микроуровне становится шероховатой, и ее полезная площадь сцепления с краской увеличивается.

Не нужно объяснять, насколько сложное и дорогостоящее оборудование применяется для указанных методов обработки. Его эксплуатация оправдана только на крупных заводах, в серийном производстве, а вот для условий автосервиса все это слишком дорого и сложно. По этой причине полипропилен долгое время считался неокрашиваемым.

Пораскинув мозгами, ученые-химики разработали альтернативные, более простые способы подготовки поверхностей полимеров — так называемые «мокрые» химические методы. Самым удобным и применяемым из них является грунтование поверхности пластика. Специальный адгезионный грунт, нанесенный на поверхность пластика, служит эффективным посредником между полимером и последующими покрытиями, а адгезия в некоторых случаях может даже превышать заводскую!

А теперь оставим в стороне сложные химические формулировки и перейдем к делу.

Подготовка пластмассовых деталей к покраске

Приступая к ремонту пластиковой детали, первым делом следует определить, с какой деталью нам пришлось иметь дело. Это может быть:

• новая деталь;
• старое дефектное покрытие.

Новые пластиковые элементы, в свою очередь, могут поставляться с уже нанесенным заводским грунтом либо в «чистом» виде.

Если вы не можете понять, загрунтована детали или нет, потрите небольшой участок детали какой-нибудь негрубой шкуркой, например P500. Если шлифовальная пыль есть, значит деталь загрунтована.

С загрунтованными деталями проблем минимум, но об этом мы поговорим позже. Сейчас нас интересует порядок работы с «чистыми», незагрунтованными пластмассовыми элементами.

Новая незагрунтованная деталь

Пластмассовые детали изготавливаются методом литья под давлением, и для того, чтобы после отливки деталь можно было корректно отделить от пресс-формы, в процессе производства применяются специальные смазки. Естественно, оставаясь на поверхности пластика, они не способствуют адгезии лакокрасочного покрытия.

Существует два вида таких смазок:

• наружные,
• внутренние.

Наружные смазки используются в разбавленной форме и напыляются перед каждым новым циклом производства в пресс-форму. Наносятся они не всегда, а через 3-4 раза, поэтому на некоторых деталях смазки больше, на других — меньше. Все эти смазки в условиях автомастерской можно удалить подходящим обезжиривателем.

Внутренние же смазки вводятся в состав самой пластмассы, поэтому необходимость в отдельном напылении в пресс-форму отпадает. Такие пластмассы сложнее в окрашивании, так как они сами по себе «жирные». Тот же полипропилен относится к представителям именно жирных пластмасс. Внутренние смазки не растворяются и не удаляются водой, и максимально полно удалить их из пластика можно только методом прогревания.

Но так или иначе, первым шагом для удаления загрязнений с поверхности пластика должна стать мойка.

Мойка

Идеальным вариантом в данном случае станет мойка высокого давления, но при ее отсутствии вполне можно обойтись ведром горячей воды с любым активным моющим средством (жидким мылом, автошампунью) и какой-нибудь щеткой или жесткой малярной кистью.

Деталь нужно вымыть как снаружи, так и изнутри, после чего ополоснуть большим количеством чистой, теплой воды.

Выпаривание

Чтобы быть уверенными, что никакие смазки и грязь не помешают созданию прочной адгезии с будущим ЛКП, по технологии незагрунтованную деталь нужно прогреть в камере при температуре +60°С в течение 30-40 минут. За это время смазки, находящиеся в порах пластмассы, поднимутся на поверхность, где мы их уберем салфеткой, смоченной обезжиривателем. Делать это следует быстро, пока деталь еще не успела остыть.

Если деталь имеет грубую структурную поверхность или сильно загрязнена (например, старый бампер), то процесс выпаривания желательно повторить, после чего повторить процедуру с салфеткой и обезжиривателем. Для лучшей очистки таких деталей при обезжиривании можно применять скотч-брайт (серый).

Помимо удаления смазок прогревание позволяет уменьшить внутреннее напряжение в пластмассе, которое в дальнейшем может привести к непредвиденному растрескиванию лакокрасочного покрытия. Также выпаривание помогает выявить усадочные раковины (включения воздуха) и удалить их затем шпатлеванием.

Для экономии времени и энергоресурсов камеры можно загрузить несколько пластиковых деталей и прогреть их одновременно.

В гаражах проделать трюк с прогреванием бывает довольно проблематично, поэтому лучше всего в таких случаях работать с уже загрунтованными деталями.

Обезжиривание

Перед первой шлифовальной операцией на пластиковых деталях, будь то подготовка к грунтованию или к шпатлеванию, поверхность детали необходимо обязательно обезжирить.

Помимо очистки поверхности данная процедура также позволяет снять статический заряд с детали. Это важно, поскольку при нанесении грунта опыл, обычно отлетающий от поверхности, к «заряженному» пластику будет быстро прилипать, в результате чего грунт будет ложиться не на сухую очищенную подложку, а на уже запыленную.

Для обезжиривания желательно использовать только фирменные обезжириватели, лучше всего специальные — антистатические обезжириватели для пластика. Они не агрессивны к пластику и отлично снимают статический заряд.

Обезжиривание нового пластикового элемента рекомендуется проводить как с внешней, так и с внутренней стороны.

Матирование

Для подготовки под грунтование нового, не имеющего повреждений пластикового элемента достаточно заматировать его скотч-брайтом или аналогичным материалом. Для жестких типов пластмассы рекомендован красный (Veryfine) скотч-брайт, а для мягких/эластичных — серый (Ultrafine).

Матирование можно выполнять как на сухую, так и с водой. Если применяется матирующая паста, после нее нужно тщательно промывать деталь большим количеством теплой воды — остатки пасты могут препятствовать нормальной адгезии с ЛКМ (а именно с этим мы до сих пор и боролись).

Если на поверхности присутствуют незначительные повреждения, полученные при транспортировке (например, неглубокие царапинки), то они шлифуются при помощи шлифмашинки и абразивных кругов Р320-Р400-P500, после чего вся остальная поверхность обрабатывается скотч-брайтом.

После шлифования деталь еще раз обезжиривается.

Грунтование

Раз и навсегда решить проблему адгезии ЛКМ на пластиковых поверхностях нам поможет простое правило. В качестве первичного грунта на чистый (незагрунтованный) пластик необходимо наносить специальный адгезионный грунт по пластику (он же праймер, активатор адгезии).

Такой грунт чаще всего представляет собой очень жидкий прозрачный материал с небольшими добавками металлика (для контроля нанесения). Изготовлен он, как правило, на основе полиолефиновых смол. Толщина слоя такого грунта минимальна — всего несколько микрон. В большинстве своем эти грунты однокомпонентные, хотя есть и 2К-праймеры.

Разработаны такие грунты, прежде всего, для применения на пластиках полипропиленовой группы (PP/EPDM, PPC, PPE, PPO и др.), но большинство из них могут применяться и на множестве других типов пластмасс: ABS, PA, PC, PVC, PRO, PUR, стеклопластиках (GFK, BMC, SMC) и т.д. Современные праймеры практически не имеют ограничений по типам пластиков, за исключением, разве что, чистого полиэтилена (PE).

Пластиковые кузовные детали (крылья, капоты, бампера и т.п.) для улучшения свойств и гарантии окрашивания выпускаются в модифицированной форме, а значит могут быть окрашены, несмотря на то, что иногда маркируются как PP и PE. В действительности немодифицированные полиэтилены (PE) и полипропилены (PP) могут быть окрашены только после активации газовым пламенем или коронным разрядом. В противном случае, адгезия будет очень слабой! Из «чистого» PP или PE изготавливаются различные бачки и прочие расширительные емкости, одноразовая посуда и т.д.

Праймеры выпускаются как в банках, так и в аэрозольных баллончиках. Аэрозольный грунт очень удобен при незначительном ремонте, например, когда при шлифовке бампера небольшие участки оказались прошкуренными до пластмассы. Форма выпуска в баллончике позволяет не тратить время на подготовку грунта к распылению из краскопульта и на его последующую мойку. Не забывайте только энергично взбалтывать баллончик перед применением.

Наносится праймер одним-двумя тонкими равномерными слоями широким факелом по всей поверхности детали. При нанесении будьте внимательны! Так как грунт очень жидкий, опасайтесь возможного превышения толщины нанесения и стекания грунта (оно наиболее вероятно на торцах и ребрах жесткости, по периметру детали). Существенное превышение толщины слоя может ухудшить адгезию всего покрытия и привести к «сжатию» последующих слоев ЛКП.

Также имейте в виду, что после нанесения праймер изменяет химическое состояние подложки только на определенное время, в течение которого нужно успеть нанести следующий материал. Поэтому для достижения наилучшей адгезии наносить последующие слои системы следует уже через 15-20 минут.

Большинство праймеров могут сразу перекрываться покровной эмалью, но для повышения стойкости к сколообразованию рекомендуется дополнительно нанести на поверхность слой акрилового выравнивающего грунта, предварительно добавив в него нужное количество пластификатора, в зависимости от жесткости пластика.

Только помните, что такие толстые слои грунта-наполнителя, как при ремонте металлических поверхностей, наносить нежелательно. Пластик — материал эластичный, поэтому слишком толстый слой может не выдержать последствий деформации и механического воздействия в процессе эксплуатации.

После нанесения наполнителя — покраска. Либо «мокрым по мокрому«, если грунт допускает таковую, либо с промежуточной шлифовкой грунта.

Кстати, помимо классических праймеров во многих линейках встречаются и универсальные грунты для пластмасс, сочетающие в себе свойства одновременно и праймера и наполнителя с пластификатором. Они имеют хорошую адгезию к пластику и в то же время позволяют выравнивать незначительные неровности (например, мелкие риски от абразивной шлифовки). Такие грунты не требуют предварительного применения активатора адгезии, и таким образом позволяют в некоторых случаях сэкономить целый слой и операцию.

Об эпоксидном грунте

По аналогии с ремонтом металлических деталей, где адгезионным посредником между поверхностью и последующими слоями покрытия выступают антикоррозионные грунты, на пластик для той же цели наносится соответствующий адгезионный грунт.

В этой связи несколько слов хотелось бы сказать об эпоксидном грунте.

Хоть эпоксидный грунт и предназначен прежде всего для нанесения на металл, его высочайшие адгезионные свойства вполне позволяют применять этот материал в качестве первичного на некоторых типах пластиков. Но только на некоторых, так как достаточной эластичности этот грунт не имеет, а пластификатор с ним не используется.

Но если вы имеете дело с ремонтом жесткой пластмассы, например, стеклопластика или углепластика гоночных болидов (Carbon fibre), нанесение эпоксидника в качестве первого слоя системы на этих пластмассах не просто допустимо, но даже рекомендовано. Его адгезия с поверхностью будет превосходной!

Новая загрунтованная деталь

Практика показывает, что качество нанесенного на пластиковые детали заводского грунта может сильно разниться от случая к случаю. С оригинальными деталями проблем обычно не бывает, а вот грунт на деталях сомнительного происхождения может запросто иметь слабую адгезию или повышенную чувствительность к растворителям. Проверить это несложно: возьмите пропитанную расворителем салфетку или ветошь и приложите к детали на минуту-другую.

Если покрытие размягчилось, его нужно либо полностью удалить механическим способом (P150-P240-P320), либо нанести слой грунта-изолятора, предварительно обработав деталь серым скотч-брайтом, после чего покрасить.

Если же получен удовлетворяющий результат теста, применяется обычная технология. Деталь обезжиривается, матируется, еще раз обезжиривается и красится. Для матирования можно применять:

• серый скотч-брайт (ultrafine);
• абразивный материал градации P400-P500 (при работе шлифмашинкой «по-сухому»);
• материал градации P800-P1000 (при работе вручную «по-мокрому»);

Перед началом любых работ деталь должна быть тщательно вымыта и высушена, а перед операцией матирования, как и после нее — обезжирена.

Поврежденный пластиковый элемент

Под ремонтом поврежденной пластиковой детали будем понимать ремонт различных царапин, вмятин, сколов и тому подобных небольших повреждений ЛКП. О более сложных случаях восстановления пластиковых деталей, таких как трещины или существенные деформации, мы поговорим в отдельной статье.

Перед началом работ выполняется стандартный набор процедур: деталь моется, сушится и обезжиривается. Следующий шаг — подготовка поврежденных мест к шпатлеванию.

Шлифование

Прежде, чем приступать к шпатлеванию повреждений на пластиковой детали, ЛКП с поверхности дефектных участков следует удалить — это позволит избежать таких дефектов, как отслаивание и просадка шпатлевки.

Для расшлифовки поврежденных участков подойдет эксцентриковая шлифмашинка и абразивный круг градации P180.

При шлифовке старайтесь избегать чрезмерного нажима и высоких оборотов. Помните, что термопласты при нагреве начинают плавиться.

Шпатлевание

Выполнять шпатлевание повреждений на пластиковых поверхностях необходимо специальными шпатлевками по пластику, обладающими высокой эластичностью и адгезией к пластиковым поверхностям.

Такие шпатлевки мелкозернисты, они быстро высыхают и легко шлифуются. За счет того, что сама шпатлевка уже содержит пластик, два материала (подложка и шпатлевка) имеют схожие свойства, и одинаково реагируют на шлифование, одинаково истираются. Поэтому границы между ними отлично выводятся в ноль и не оконтуриваются после грунтования.

Наносится шпатлевка, как правило, непосредственно на зашлифованную поверхность пластика, не требуя предварительного использования каких-либо грунтов.

Объемы шпатлевания старайтесь сводить к минимуму. Cколы, царапины, места спайки, склеивания, небольшие вмятины — пожалуйста, а вот сплошное шпатлевание плоскостей на пластиковой детали — занятие достаточно рискованное.

Что касается крупных деформаций, то на большинстве пластиков их довольно легко можно восстановить с помощью нагрева термопистолетом или ИК-сушкой и выдавливания. Но это если при деформации деталь не треснула. Армированные стеклопластики практически во всех случаях разрываются.

И последнее. Использование жидкой шпатлевки при ремонте пластиковых деталей исключено, каким бы сложным ни был этот ремонт.

Шлифование шпатлевки

Пластик — во много раз более мягкий материал по сравнению с металлом. Если обработать металл и пластик абразивным материалом одной и той же градации, скажем P100, то параметр шероховатости на этих двух поверхностях будет существенно отличаться: шлифовальные риски на мягкой пластмассе будут более выраженными и глубокими, с большим количеством заусениц. Поэтому очевидно, что при работе с пластиковыми деталями нужно использовать абразивные материалы более мелких градаций.

Для обработки шпатлевки подойдут круги градации P150 (или Р180 для мягких пластиков) и P240, применяемые последовательно. После того, как шпатлевка полностью выровнена, границы ремонтной зоны обрабатываются материалами P240-P320.

При обработке пластиковых элементов, будь то удаление ЛКМ или шлифование шпатлевки, брать абразив грубее P150-P180 не рекомендуется. Если в процессе шлифовки пластик начинает ворситься, это говорит о том, что используемая градация слишком грубая.

Еще раз напомню о том, что на высоких оборотах и с сильным нажимом при работе шлифмашинкой на пластиковых деталях работать нельзя — это влечет за собой перегрев и последующую деформацию пластика.

Грунтование

Здесь все зависит от применяемых материалов. Возможны два варианта: либо наносим активатор адгезии, а затем 2K грунт-наполнитель с добавлением пластификатора, либо сразу специальный универсальный грунт по пластику (1-2 слоя).

Перед грунтованием не забудьте удалить пыль и обезжирить поверхность.

Шлифование грунта

При обработке грунта применяется стандартная технология: сначала загрунтованный участок выравнивается вручную со шлифком и абразивной полоской, например P320, после чего выполняется окончательная обработка с помощью шлифмашинки и кругов P400-P500. При работе по-мокрому используются соответственно материалы градации P600-P800-P1000.

В случае частичной окраски участок вокруг зоны ремонта (или весь остальной элемент при полной перелакировке) обрабатывается серым скотч-брайтом с применением матирующей пасты или материалом P800-P1000 по-сухому шлифмашинкой. Подробнее об этом здесь.

Труднодоступные места обрабатываются абразивной губкой (P600-P800) и/или серым скотч-брайтом (Ultrafine).

Покраска пластиковых деталей

Подробно останавливаться на этом этапе смысла нет, так как покраска загрунтованной поверхности пластика ничем не отличается от покраски аналогичной поверхности металла. Не стоит только забывать о добавлении в 2K краску или прозрачный лак необходимого количества пластификатора.

А вот на пластификаторах и некоторых других добавках стоит остановиться поподробнее.

Пластификаторы

Добавлять пластификатор в стандартные 2K акриловые грунты, эмали и лаки необходимо по двум причинам. Во-первых, добавка придает материалу эластичность, а значит ЛКП не будет растрескиваться при деформации пластмассы.

Во-вторых, при изменении температуры пластиковой поверхности ЛКП будет расширяться и сжиматься одинаково с ней.

Часто на бамперах можно заметить микротрещины, находящиеся в местах, казалось бы совершенно не подверженных деформации. Появление этих трещин обусловлено именно температурным расширением пластмассы и отсутствием пластификатора в ремонтных материалах.

Коэффициент температурного расширения у пластмассы ведь значительно выше, чем у металла. Поэтому краски и особенно грунты, у которых коэффициент расширения очень низок, без пластификатора просто не выдерживают перепадов температур и трескаются.

Важное значение имеет количество добавляемого пластификатора, которое всегда указывается в технической документации к продукту. Это количество зависит от жесткости пластмассы — чем жестче пластик, тем меньше пластификатора нужно добавлять. И наоборот, чем более мягкий/гибкий пластик, тем больше.

Например, для покраски эластичного бампера это количество может составлять 30%, для мягкой полиуретановой накладки — 50%. При окраске стеклопластиков добавление пластификатора, как правило, не требуется.

В базовые эмали пластификатор не добавляется!

Последовательность смешивания

Готовить материал при добавлении пластификатора рекомендуется в определенной последовательности: cначала к основному материалу, будь то грунт, эмаль или лак, добавляется пластификатор, а затем на общий объем получившейся смеси добавляется стандартное количество отвердителя и, если нужно, разбавитель.

Такая последовательность обусловлена тем, что пластификатор также содержит связующее, требующее полимеризации. И если в материал сначала добавляется отвердитель, а затем пластификатор, это может негативно повлиять на сушку, прочностные и эксплуатационные характеристики покрытия.

Матирующие и структурные добавки

Хорошо отполированный лак или покровная эмаль имеют гладкую поверхность и отличный глянец. Это очень хорошо, но эти качества нужны не всегда.

Например, на некоторых автомобилях пластиковые детали могут быть не такими блестящими, как весь остальной кузов. Также они могут иметь некоторую фактуру. Зачастую так окрашены пластиковые бамперы внедорожников, на многих «мерседесах» пластиковые накладки имеют такую «шершавую», зернистую поверхность.

Сымитировать такую поверхность позволяют специальные структурные добавки к 2K покровным эмалям и бесцветным лакам. Выпускаются они обычно двух видов: грубые (grob) и тонкие (fein). В результате применения структурной добавки ЛКП становится матовым и приобретает нужную степень шероховатости.

При добавлении структурных добавок дополнительное добавление пластификатора обычно не требуется.

Также есть добавки, которые не изменяют фактуру поверхности, а предназначены исключительно для понижения степени глянца покрытия. В зависимости от количества введенной добавки уровень глянца можно изменить в очень широких пределах, добиваясь различного эффекта матовости — от шелковистого до полностью матового.

Сушка

Для сушки окрашенного пластика часто рекомендуют для перестраховки использовать естественную сушку или температуру не выше 40-45°С. Стоит отметить, что такая рекомендация не лишена смысла. Пластик лучше сушить дольше, чем металл, но при более низкой температуре. Нужно также учитывать, что введенные пластификаторы и прочие добавки увеличивают время высыхания.

Но все же, при правильном подходе к ремонту, который мы сегодня рассмотрели, не нужно бояться более интенсивного прогрева при 60°С. Это не вызовет никаких проблем, а качество покрытия от этого станет только лучше.

Будьте осторожны с ИК-сушкой, поскольку температуру нагрева поверхности пластмассовых деталей вы не сможете контролировать.

Об адгезии после покраски

Еще одна интересная особенность пластика состоит в том, что адгезия на нем становится достаточно прочной не сразу, а через некоторое время. Так что не удивляйтесь, если случайная царапина на отремонтированном бампере приводит к дальнейшему «облезанию» покрытия. Пройдет несколько дней и адгезия достигнет своих нормальных параметров.

По этим же причинам старайтесь не подвергать свежеокрашенную пластиковую деталь мойке под высоким давлением в течение 3-4 недель после ремонта.

Полезности

Порядок ремонта пластиковых деталей

Обозначения наиболее распространенных пластиков

Классификация пластиков в зависимости от жесткости

Основные модификации полипропилена и области их применения в автомобиле