Несъемная опалубка из пенополистирола для фундамента своими руками пошаговая инструкция - Insto.top - инструкции по эксплуатации и многое другое

Огромный привет всем читателям блога!

Сразу задам вам вопрос. С какого элемента начинается строительство любого объекта? Конечно, думать здесь не придётся – это фундамент. И самый распространённый вид основания — «ленточка». Чтобы его сделать, нужна опалубка. А вот с этого момента давайте разберём вопрос более подробно. Итак, тема статьи – несъёмная опалубка для фундамента из пенополистирола (пеноплэкса)…

В последнее время мир очень быстро меняется. Не стоят на месте и строительные технологии. То, что вчера было «в порядке вещей», сегодня уже не актуально. Строители повсеместно используют как съёмные, так и несъёмные варианты опалубки для фундамента и даже для стен. Вот ссылка на тематическую статью блога. Ну а мы разложим основные моменты по полочкам, так как технология несъёмной опалубки всё больше обретает своих «поклонников».

Понятие и устройство несъёмной опалубки

Вообще, что такое опалубка? Это ограждающая конструкция, которая предназначена для заливки песчано-бетонной смеси и придания фундаменту или стенам определённой геометрии. Без неё не обходится ни частное, ни промышленное строительство. После отверждения бетона, она, как правило, снимается, но только не в нашем случае. Ограждающие элементы остаются и продолжают использоваться, как часть здания.

В уникальной современной технологии в роли опалубки используются плиты пеноплэкса. По другому его ещё называют экструдированный пенополистирол (ЭППС). Я уже не раз рассказывал о нём, но кому интересно – можно почитать здесь. В данном случае, плиты ЭППС «убивают двух зайцев»: являются ограждающим элементом и отличным утеплителем фундамента, а также всего цоколя.

Конечно, вместо пеноплэкса можно использовать и другие материалы. Например, фанеру, ЦСП (цементно-стружечные плиты), листы стекломагнезита и даже сварные металлические конструкции. Но мы их рассматривать не будем, а затронем самый «продвинутый вариант» для частной стройки.

Кстати, такая несъёмная опалубка из пенополистирола широко применяется при строительстве во многих западных странах. Это обусловлено высокой энергоэффективностью зданий и быстрым монтажом. Технология позволяет соединить в один процесс создание опалубки и теплоизоляцию фундамента в кратчайшие сроки.

Как сделать своими руками: пошаговая технология и все нюансы работы

Первый этап – это рытьё котлована или траншеи под периметр основания будущего здания. Затем выравнивается «горизонт» и отсыпается подушка. Подушку под фундамент лучше всего отсыпать гравием, а сверху выровнять мелким песком.

Исходя из проекта, определяемся с шириной фундамента. Она может быть различной в зависимости от многих факторов. В данном случае ширина бетонного основания может быть в пределах 300-600 мм. На дно котлована или в траншею укладываются листы пеноплэкса толщиной 50 мм. Они создадут хорошую теплоизоляцию для фундамента.

Затем начинаем сбор и формирование углов опалубки с помощью специальных шурупов. Внутренние и внешние стенки опалубки состоят из двух слоёв листовых ЭППС. Эти слои стыкуются с небольшим сдвигом, что исключает потерю бетона через щели.

Внешние и внутренние стенки несъёмной опалубки крепятся между собой специальными универсальными стяжками. Ими можно регулировать ширину фундамента, они же являются закладными и направляющими под арматурный каркас. Здесь продумано всё до мелочей и работать с таким конструктором – одно удовольствие.

Скрепив такими стяжками нижнюю часть, устанавливаются вентиляционные отдушины и нижний горизонтальный пояс арматуры. Кстати, в роли отдушин чаще всего применяют пластиковые канализационные трубы диаметром 110 мм. Они легко режутся обычной «болгаркой» и просты в установке.

Прутья арматуры надёжно защёлкиваются в фиксаторы, которые расположены на универсальной стяжке по внутреннему и внешнему краю. В роли арматуры можно применить стеклопластик или обычную классику – металл диаметром 6-18 мм. Конечно, первый вариант более предпочтителен, но практика показывает, что применяют чаще второй.

После этого в верхней части опалубки монтируются универсальные стяжки, скрепляются листы пенополистирола и укладывается верхний пояс горизонтальной арматуры. Завершающим этапом будет установка вертикальных элементов арматурного каркаса. Места стыковки связываются мягкой вязальной проволокой. Всё – арматурный каркас и несъёмная опалубка готовы.

Теперь можно смело заказывать «миксер» или доставать свою бетономешалку (конечно, если имеется). После заливки бетона следует поработать вибратором, выгнав при этом случайно образовавшиеся воздушные пробки. Если такового нет, пользуемся простым дедовским способом – «протыкаем» ещё жидкий раствор палкой.

Сверху, на застывший бетон, укладывается слой гидроизоляции. А вокруг периметра здания делается мягкая отмостка, утеплённая пеноплексом. Таким образом, у нас получается весьма энергоэффективный фундамент, который будет сохранять тепло в здании на протяжении круглого года.

Основные достоинства фундамента-опалубки

Итак, в чём преимущества такой технологии перед классикой? Попробуем перечислить:

Минимальные трудовые затраты. Опалубку под фундамент могут собрать 2 человека буквально за 1 день.
Универсальная стяжка СВТ является удобным и практичным элементом крепежа: арматурный каркас надёжно крепится прямо на неё, за счёт удлинителей простая регулировка ширины фундамента.
Возможность выставить точные размеры и минимизировать потери бетона.
Реализация сложных по геометрическому виду проектов.
Отсутствие демонтажных работ (исключение может составить внутренняя часть опалубки, которая пригодна для утепления пола, стен, отмостки или крыши, но это уже по вашему желанию).
Готовая конструкция не имеет мостиков холода и отлично сохраняет тепло.
Отсутствует необходимость в утеплении цоколя: оно уже есть.
Несущее основание и теплоизоляция монтируется в один технологический цикл.

Выводы и некоторые сравнения

В заключении хочется затронуть вопрос о стоимости. Многие скажут, что технология дорогая и в данный момент не по карману. Спешу вас обрадовать: это не так.

Если сравнивать классический вариант опалубки и вариант, рассмотренный выше, то простые расчёты показывают, что инновации выигрывают примерно на 20 процентов. Здесь учитывается стоимость обрезной доски, монтажные и демонтажные работы, утеплитель ЭППС и работы по утеплению. Расчёты производились при строительстве ленточного фундамента для дома 12 на 12 метров.

«Модная» несъёмная опалубка для фундамента на российском строительном рынке представлена двумя всемирно известными производителями: это «Пеноплэкс» и «Технониколь». Я думаю, что их репутация ни у кого не вызывает сомнения. А группа компаний «Бифаст» — это крупнейший поставщик крепёжных изделий, в том числе и универсальных стяжек для опалубки. Одним словом, кому интересно, можете зайти на сайты этих компаний и изучить информацию более подробно.

На этом буду заканчивать. Надеюсь, донёс до читателя, что существует более выгодная и практичная альтернатива обычной опалубке. Кстати, если планируете строительство бани солидных размеров, стоит задуматься именно о таком варианте фундамента.

Удачных проектов и мира вашему дому! Пока!

Цитата мудрости: Настоящее грандиозно вместе с будущим (Лейбниц Вильгельм).

Источник

Несъемная опалубка для фундамента из пенополистирола: плюсы и минусы, цена, монтаж своими руками

foto1 Строительные технологии ежегодно усовершенствуются. Пенопластовая опалубка используется у застройщиков сравнительно недавно.

Благодаря такой инновации улучшаются технические параметры здания, снижаются шум в помещениях и затраты на отопление.

Об устройстве конструкции, технических характеристиках материалов и нюансах самостоятельного монтажа опалубки — читайте далее.

Содержание

1 Варианты и характеристики
2 Преимущества и недостатки
3 Цены на материалы и установку
4 Критерии выбора и условия использования
5 Устройство конструкции
6 Поэтапное сооружение своими руками
7 Заключение

Варианты и характеристики

Плотность материала — определяющий фактор, по которому продукция делится на марки. От этого показателя напрямую зависят теплопроводность и прочность изделия. Рассмотрим технические характеристики различных видов пенопласта:

ПСБ-С 15. Это плиты, имеющие малую плотность (15 кг/м³). Они чрезвычайно легкие, подходят для утепления сооружений, в которых люди пребывают временно.
ПСБ-С 25. Плотность материала 25 кг/м³. Его используют для утепления фасадов, полов, кровли.
ПСБ-С 35. Прекрасные технические характеристики делают продукцию востребованной при изготовлении сэндвич панелей и ж/б конструкций.
ПСБ-С 50. Чрезвычайно плотный материал. Плиты применяют для обустройства полов внутри холодильных складов, при строительстве дорог.
Экструдированный пенополистирол. Теплопроводность продукции идеальная. Материал также имеет различную плотность (25–47 кг/м³).

foto2 На производстве пенопластовую опалубку делают разной:

Пустотные блоки, имеющие съемные либо несъемные ребра жесткости. Изделия похожи на блоки конструктора LEGO.
Облицовочный вариант.
Армированные панели, укрепленные сеткой.

Помимо таких базовых вариантов выпускают еще пенополистирольные блоки, имеющие криволинейную конфигурацию. Они позволяют заливать нестандартные виды фундаментов.

Преимущества и недостатки

Пенополистирольная опалубка состоит из нескольких блоков, которые соединены воедино. Плюсы такой конструкции следующие:

материал одновременно выполняет две функции: звукоизоляционную и теплоизоляционную;
элементы удобны для сборки, поэтому монтаж опалубки происходит быстро;
благодаря особенностям материала удобно прокладывать в фундаменте инженерные коммуникации;
небольшой вес изделий позволяет перемещать их без аренды спецтехники;
строительство фундамента разрешено выполнять даже при небольшом морозе;
бетон, защищенный пенопластом, не боится поражений грибком;
отсутствуют «мостики холода»;
материал экологически чистый, у него ровная поверхность.

Однако нельзя считать пенополистирольную опалубку панацеей, спасающей застройщика от всех неприятностей. Хотя у материала множество положительных параметров, он не лишен и некоторых недостатков:

плохая воздухопроницаемость делает помещение избыточно влажным;
пенопласт — горючий материал;
монтаж несъемной опалубки при найме специалистов слишком дорогостоящий.

Изучив плюсы с минусами пенополистирольной продукции, каждый сам выбирает возможность ее использования для изготовления опалубки. Все, что потребуется — это приобрести материал, а также иметь небольшую сноровку в его установке.

Видео о преимуществах и недостатков пенопласта (пенополистирол, ППС, EPS):

Цены на материалы и установку

Продукцию реализую многие строительные магазины. Немало фирм, предоставляющих профессиональные услуги, связанные с монтажом такой опалубки и заливкой в нее бетонной смеси.

Совет. При желании сэкономить деньги лучше приобретать материал у тех, кто выполняет полный цикл производства — от изготовления деталей до их установки.

Перед покупкой требуется непременно рассчитать точное количество необходимых блоков, учитывая, что при монтаже часть из них может быть повреждена. Ориентировочная стоимость деталей следующая:

перемычка — 10 руб.;
прямой и угловой элемент — 780 руб.;
заглушка — 20 руб.;
поворотный блок — 800 руб.;
торцевая часть — 780 руб.;
угол в 135° — 500 руб.;
прямой угол — 500 руб.;
стандартный блок — 495 руб.

Средняя стоимость монтажных работ — 225 руб./кв. м.

Критерии выбора и условия использования

Желательно при покупке отдавать предпочтение блокам, у которых плотность не ниже 35 кг/м³. Они более устойчивы при немалом давлении жидкой бетонной смеси.

ППС достаточно легкий и нежный материал, поэтому хранить его необходимо так, чтобы защитить от солнца. При сильном ветре возникает опасность того, что изделия разлетятся по территории и их придется собирать.

Устройство конструкции

Каждый элемент сборной опалубки именуется блоком. Все эти детали изготовлены из плит ПСБ-С. Их характерные особенности следующие:

специальные перемычки гарантируют соблюдение точного расстояния между поверхностями, которое соответствует требуемой толщине бетона;
угловые элементы необходимы, что качественно оформить поворот направления фундамента;
у основных блоков предусмотрено 2 размера — они бывают метровые и двухметровые.

Поэтапное сооружение своими руками

Пошагово процесс сборки выглядит так:

Первым делом роют траншею либо котлован под периметр фундамента (о том, как происходит расчет объема земляных работ при разработке котлована, читайте тут, а из этой статьи вы узнаете сколько стоит выкопать траншею под фундамент и как это правильно сделать).
Затем дно выравнивают, засыпают подушку. Ее лучше делать из гравия, сверху аккуратно выравнивая песком.
Затем определяют требуемую ширину основания. Эта величина вариативна, она зависит от различных факторов. Традиционно принято делать фундамент шириной 30–60 см.
Поверх песчаной засыпки укладывают листовой пеноплэкс, у которого толщина 5 см. Такая подкладка гарантирует прекрасную теплоизоляцию бетонной смеси.
После этого формируют углы конструкции, используя специальные шурупы. Для внутренних, а также внешних стенок пенопластовой опалубки подойдут листы ЭППС.
Слои стыкуют, выполняя небольшой сдвиг. Это предотвращает вытекание бетона сквозь щели.
Установленные стенки соединяют между собой, для чего понадобятся универсальные стяжки. Они позволяют точно выставлять требуемую ширину фундамента, являясь одновременно направляющими и закладными для формирования арматурного каркаса. В покупных изделиях все четко продумано, поэтому собирать такой конструктор — просто наслаждение.
Скрепив нижнюю часть стяжками, устанавливают в нескольких местах вентиляционные отдушины, а затем крепят горизонтальный арматурный слой. Обычно для отдушин используют отрезки пластиковых труб, диаметр которых — 110 мм. Их легко нарезать, используя обычную «болгарку».
Металлические прутья надежно закрепляются фиксаторами, расположенными как по внутреннему, так и по внешнему краю блоков. В качестве арматуры вместо стали можно использовать также стеклопластик. Он даже более предпочтителен, хотя на практике традиционно применяют, все-таки, металл.
Когда завершено создание нижнего арматурного пояса, вверху опалубки крепят очередные универсальные стяжки, которые скрепляют листы. На них монтируют верхний арматурный пояс.
Завершающий этап работ по установке опалубки — крепление вертикальных элементов металлического каркаса. Все места пересечения прутков необходимо связать, применив мягкую проволоку.

После этого несъемная опалубка, содержащая внутри арматурный каркас, готова к использованию.

Внимание! После заливки в нее бетонной смеси требуется только пройтись по жидкой массе вибратором, чтобы удалить воздушные пробки. Когда такого приспособления нет, придется применить дедовский способ — палкой «протыкать» жидкий раствор.

Из видео узнаете о том, что такое несъемная опалубка фундамента из пенополистирола и как происходит ее монтаж:

Заключение

Когда материал подобран с учетом всех требований, а все этапы выполнены правильно, удастся соорудить фундамент, который будет эффективно беречь тепло круглый год.

Источник

Несъемная опалубка из пенополистирола

Содержание

Преимущества и недостатки несъемной опалубки
- Преимущества несъемной опалубки
- Недостатки несъемной опалубки
- Цены на экструдированный пенополистирол фундамент
Виды несъемной опалубки
Пошаговая инструкция по строительству
- - Цены на различные виды клея для полистирола
- Заливка опалубки
- Цены на рубероид
- Видео – Устройство несъемной опалубки
- Видео – Несъёмная опалубка из пенополистирола

Преимущества и недостатки несъемной опалубки

Такой способ позволяет возводить монолитные строения, за счет использования арматуры прочность знаний значительно повышается, такие дома разрешено ставить в сейсмоопасных регионах. Все элементы здания имеют очень высокие показатели устойчивости к горизонтальным и вертикальным нагрузкам, но не только. К сожалению, во время создания фундаментов допускаются просчеты, монолитные стены без проблем их компенсируют и не трескают при критических усадках или сезонных подвижках грунтов.

Преимущества несъемной опалубки

Совмещение строительства стен с их одновременным утеплением. Толщина стенок блоков колеблется в пределах 5–10 см, значение изменяется в зависимости от климатической зоны расположения и используемых материалов утепления домов. Это дает возможность полностью выдерживать существующие государственные стандарты по теплопотерям, таким нормативам в настоящее время уделяется очень большое внимание. Наша страна подписала ряд международных конвенций по охране окружающей среды, в которых большое внимание уделяется уменьшению потребления энергоносителей за счет повышения теплоизоляционных свойств всех жилых зданий и отапливаемых строений.

Опалубка служит дополнительной теплоизоляцией
Ускорение сроков строительства. Опытная бригада, имеющая большой практический опыт работы с такими технологиями и комплект соответствующего оборудования, может поставить коробку в течение нескольких дней.

Схема быстро возводимой опалубки
Технологичность. Во время монтажа несъемной опалубки очень просто устанавливать на место пластиковые трубы для дальнейшей проводки инженерных сетей: канализации, водопровода, электричества. Кроме того, опалубка может создавать любые планы помещений, предусмотренные в проектной документации.

План здания с технологичной опалубкой

Преимуществ много, именно они привлекают застройщиков к этой технологии. Но есть и проблемы.

Недостатки несъемной опалубки

Высокая стоимость. Технология относится к категории дорогостоящих, что отталкивает большой сегмент потенциальных застройщиков.
При нарушении правил монтажа увеличивается количество непродуктивных отходов. Пенополистирол не имеет достаточной прочности, при падении разбивается, требует специальных мероприятий для сохранения во время транспортировки и складирования.
Строительные работы лучше выполнять при плюсовых температурах. Производители бетона допускают его использование при минусовых значениях, но не говорят о негативном влиянии на конечное качество.
При горении выделяют очень ядовитые вещества, смертельное отравление наступает после нескольких вдохов. Инновационные добавки несколько улучшают противопожарные свойства материала, он теперь не поддерживает открытого горения, но этого недостаточно для полной безопасности.
Все полимеры изготавливаются с использованием агрессивных химических соединений. Если они применяются для утепления фасадных стен с наружной стороны, то таким свойством можно пренебрегать. Несъемная опалубка имеет полимеры и с внутренней стороны помещений, а это ухудшает показатели микроклимата в комнатах.

Цены на экструдированный пенополистирол фундамент

~~Экструдированный пенополистирол фундамент~~

Виды несъемной опалубки

Государственных стандартов в настоящее время не существует, каждый производитель разрабатывает собственные технические условия и утверждает их в вышестоящих организациях.

Вид несъемной опалубки	Краткие технические характеристики
Нерегулируемая	Опалубка изготавливается из литых блоков, для наполнения бетоном предусмотрены специальные пустоты. Такая опалубка имеет повышенную прочность, ее нет надобности собирать на строительной площадке, блоки лишь фиксируются между собой монтажной пеной. Для увеличения прочности стены могут армироваться. Блоки бывают рядовыми, торцевыми и угловыми. Ширина блоков одной серии не изменятся.
Регулируемая	Состоит из плоских щитов, соединяемых между собой специальными приспособлениями. Толщина стен устанавливается во время монтажа опалубки на строительной площадке. По всем техническим параметрам намного уступает нерегулируемой: ниже прочность и устойчивости конструкции, требует много времени на сборку, существуют большие риски критических механических повреждений.

Вид несъемной опалубки

Краткие технические характеристики

Нерегулируемая

Опалубка изготавливается из литых блоков, для наполнения бетоном предусмотрены специальные пустоты. Такая опалубка имеет повышенную прочность, ее нет надобности собирать на строительной площадке, блоки лишь фиксируются между собой монтажной пеной. Для увеличения прочности стены могут армироваться. Блоки бывают рядовыми, торцевыми и угловыми. Ширина блоков одной серии не изменятся.

Регулируемая

Состоит из плоских щитов, соединяемых между собой специальными приспособлениями. Толщина стен устанавливается во время монтажа опалубки на строительной площадке. По всем техническим параметрам намного уступает нерегулируемой: ниже прочность и устойчивости конструкции, требует много времени на сборку, существуют большие риски критических механических повреждений.

Разборные регулируемые блоки

Неразборные блоки с шипами

На выбор конкретного типа оказывают влияние архитектурные особенности строения и пожелания владельцев.

Размеры несъемной опалубки из пенополистирола

Пошаговая инструкция по строительству

Фундаментная плита

На объекте уже сделана фундаментная плита, но перед началом работ надо внимательно проверить ее горизонтальность. Если есть сверхнормативные отклонения, то их надо устранить во время монтажа первого ряда опалубки. Требуется сделать промеры высот и точно определить расположение проблемных участков.

Промер высот, проверка горизонтальности

Шаг 1. Работу начинайте с угла строения, поставьте первые два блока, соедините их замком.

Укладка начинается с угла

На шипованную поверхность нанесите слой специального клея для полистирола, можно пользоваться более дешевой монтажной пеной. Количество пены регулируйте таким образом, чтобы она после застывания и увеличения объема не уменьшала просвет внутренних камер несъемной опалубки.

Нанесение монтажной пены

Важно. Первый ряд блоков не приклеивайте к фундаменту, эта операция делается со временем. Дело в том, что собранную конструкцию надо будет немного сдвигать в ту или иную сторону согласно рабочим чертежам проекта здания.

Второй ряд блоков

Дальнейшая укладка на углах, третий ряд

Шаг 2. Сделайте технологические вырезы под предварительно установленные выводы инженерных сетей. Если их нет, то внимательно изучите монтажные чертежи проекта и во время установки блоков делайте такие отверстия.

При кладке опалубки подрезайте высоту некоторых блоков для точного выравнивания плоскости по горизонту. Данные о перепадах у вас имеются после проведенных предварительных замеров. Блоки рекомендуется резать обыкновенной ножовкой по дереву с мелкими зубьями. Для облечения проделывания фигурных отверстий пользуйтесь инструментом с узким полотном.

При необходимости пенополистирол режут ножовкой с узким полотном

Во время сборки опалубки надо пользоваться тремя видами блоков:

рядовыми;
торцевыми;
угловыми.

Виды блоков

Первые применяются для установки основных стен, кладутся с перекрытием в полблока, с двух сторон имеют замки, не допускающие боковых смещений. Вторые требуются во время создания оконных и дверных проемов, имеют одну стенку ровную. Третьи (угловые) бывают левыми или правыми и монтируются по углам стен.

Кладка блоков

Для выравнивания рядов применяются подкладки

Устанавливать блоки надо таким образом, чтобы не допускать свободного падения бетона с большой высоты, масса может повредить их стенки. Рекомендуется смещать перемычки, за счет этого большие объемы раствора дробятся, кинетическая энергия падения за счет уменьшения веса намного понижается.

Стыки блоков не должны совпадать

Правильная схема заливки бетона

Как выглядит кладка блоков, вид сверху

Шаг 3. Установите и зафиксируйте специальные подмости. Этим надо заниматься при достижении высоты стены примерно один метр. Подмости – самодельные приспособления, предназначены для точной установки опалубки и предупреждения ее смещения во время дальнейшего монтажа или заливки бетоном.

Подмости

Приспособление состоит из нескольких отдельных элементов, позволяющих выполнять регулировку в трех плоскостях и затем фиксировать выбранное положения.

Вертикальная опорная планка. Она крепится к стене и придает ей устойчивость.
Горизонтальная. Имеет специальное металлическое ухо, с помощью которого прочно закрепляется к фундаменту. Для фиксации применяются дюбели соответствующих размеров.

Горизонтальная часть

Фиксация стоек
Горизонтальная опора под настил. На нее устанавливаются доски для рабочих.

Все элементы соединяются между собой уголками, они привариваются таким образом, чтобы не ограничивать перемещение деталей.

Элементы соединяются уголками

Смещение делается резьбовыми тягами с регулируемыми стяжками. Закручивая/выкручивая ее вы меняете углы наклона вертикальной стойки.

Регулируемая стяжка

При достижении необходимых параметров приспособление крепится деревянной дощечкой с внутренней стороны блоков. Стойки должны располагаться на расстоянии примерно 3 м, при этом в местах размещения дверных проемов ставятся у каждого торца. Использование регулируемых подмостей полностью исключает вероятность смещения собранной опалубки во время проведения дальнейших строительных работ.

Подмости для предотвращения смещения опалубки

Продолжение кладки

Установка дощечки

Фиксация монтажной пеной

Внешний вид кладки

Соединение стойки и кладки блоков

Шаг 4. Продолжайте работы по описанному алгоритму. Если предполагается большая нагрузка на стены или здание ставится в регионах с большими рисками землетрясений, то обязательно следует делать армирование. Прутки вставляются в отверстия блоков перед заливкой бетона и значительно увеличивают способность стен сопротивляться статическим и динамическим разнонаправленным нагрузкам.

Для армирования на блоках предусмотрены технологические отверстия, они располагаются в верхней части перемычек. Связывается каждый ряд или через один, конкретное решение указывается в проекте здания и рассчитывается специалистами.

Шаг 5. В местах вывода канализационных труб в блоке надо сделать разрез. Труба смазывается сантехнической смазкой и соединяется, а выпиленное отверстие запенивается и вставляется кусок пенополистирола.

Инженерное отверстие и установка трубы

Очередную проверку правильности положения собранной опалубки надо делать при достижении высоты примерно 1,5 м. Вначале контролируется расположение углов конструкции, затем между ними натягивается веревка и выравниваются линии стен. Если все размеры в точности отвечают проектным данным, то жестко закрепите приспособления к фундаменту. Следите, чтобы положение не смещалось, если обнаружились проблемы, то работы по выравниванию необходимо повторить.

Крепить конструкции нужно в обязательном порядке, несъемная пенополистирольная опалубка настолько мало весит, что сдвинуть собранные конструкции могут даже средние по скорости порывы ветра. Кроме того, во время передвижения людей по строительной площадке возможны случаи нечаянных ударов.

Шаг 6. Установите на стойки деревянные настилы, запеньте швы и щели между фундаментом и первым рядом блоков. Это исключит просачивание бетона во время заливки.

Практический совет. Если вы ошиблись с расчетом количества торцевых блоков, то их можно сделать из обыкновенных рядовых. Для этого надо вставить с внутренней стороны любой материал соответствующих размеров с ровной поверхностью и закрепить его при помощи монтажной пены.

Шаг 7. При достижении проектной высоты проемов устанавливайте перемычки. Делать их можно из предварительно склеенных стеновых элементов. Чтобы они выдерживали вес жидкого бетона, в нижней части следует поставить стойку для опалубки, они винтами точно регулируются по высоте. Помните, что все перемычки обязательно армируются, эти конструктивные элементы при относительно небольших размерах должны выдерживать значительные нагрузки.

Монтаж перемычек

Подпорка под перемычки

Внешний вид собираемой опалубки

Шаг 8. Продолжайте монтаж опалубки до последнего ряда. Далее обязательно следует сделать его армирование горизонтальными прутками из строительной стали периодического профиля. Количество прутков минимум два.

Шаг 9. Закрепите одинарные наружные половинки на торцах ряда. Эти элементы надо выпилить из целых блоков.

Крепление половинки в крайнем верхнем ряду

Теперь все готово к бетонированию каркаса.

Цены на различные виды клея для полистирола

~~Клей для полистирола~~

Заливка опалубки

Работы лучше выполнять специальным бетононасосом. Он шлангами подается раствор на большую высоту, что на порядок ускоряет и облегчает работы. Кроме того, бетон получается плотным, нет расслоений, появляющихся из-за длительных временных перерывов. Несъемная опалубка из пенополистирола не имеет большой физической прочности, работать надо внимательно. Для предупреждения возникновения проблем надо соблюдать рекомендуемые правила.

Диаметр наконечника подачи бетона должен быть на несколько сантиметров меньше, чем ширина пустот в блоках. Масса не должна падать на землю, а попадать только в отверстия.

Заливка бетона
Размеры щебня не более сантиметра, большие куски имеют высокую кинетическую энергию и повреждают элементы конструкции.

Размеры щебня
Заливка делается постепенно по всему периметру дома, высота одноразового слоя ≈50 см. Пока заливается периметр по кругу, начальная масса немного затвердевает, что исключает повышение давление во время наполнение второго слоя.

Первый слой

Второй слой
Если потолочное перекрытие монолитное, то заливать его необходимо одновременно со стенами строения, при этом архитектурные элементы обязательно связываются в единую конструкцию арматурой. Это не только снимает напряжение, но и увеличивается устойчивость вертикальных стен к боковым нагрузкам. Наружная пенополистирольная плита дополнительно фиксируется проволокой и доской, которые после затвердевания бетона демонтируются.

Монолитное перекрытие

Снаружи фиксация доской, временная
При изготовлении перекрытия из деревянных балок следует принимать меры по их защите от гниения: использовать антибактериальную пропитку, стыки балок с бетоном гидроизолировать несколькими слоями рубероида. Для деревянных балок делаются вырезы в последнем ряду блоков.

Перекрытие из балок

Балки предварительно обрабатывают антисептиками

Торец обматывают изоляционным материалом

Перекрытие – металлические балки

Фото перекрытия

Плиты перекрытия

Пока бетон набирает необходимую прочность, займитесь демонтажем оборудования и приспособлений. При соблюдении всех рекомендаций построенный по описанной технологии дом будет долговечным, теплым, экономным и безопасным.

Цены на рубероид

~~Рубероид~~

Видео – Устройство несъемной опалубки

Видео – Несъёмная опалубка из пенополистирола

Источник

Метки:

ленточный фундамент
литьё бетона в землю
несъемная опалубка
эппс

Страница 1 из 59

Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Радомир999

Домик Друзей

Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Адрес:

Чебоксары

Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)

К сожалению все материалы ТС на ядиск оказались недоступны, пришлось ссылки вычистить…
Предлагаю участникам всю информацию загружать на форум Уроки по работе на форуме… а также в Дневники и Альбомы…

Здравствуйте!

Размеры периметра фундамента: 11,6 х 11,6 м, есть средняя несущая стена. Высота 180 см (130 в земле, 50 над землёй — цоколь), ширина ленты 50 см. УГВ = 5,5 м. Грунт пучинистый (40 см верхнего слоя — чёрная земля, далее суглинок, очень пластичная глина). Глубина промерзания официальная по республике — 1,6 м. Дом на ПМЖ, постоянно отапливаемый газовым котлом. Подземные воды не беспокоят, есть верховодка по весне.
Даты строительства: 15.06.2013 — 27.09.2013

На чертеже проекта старый вариант. Фундамент для гаража решили заливать попозже, в след. году, отдельно от основного фундамента, чтобы неотапливаемый гараж не тянул тепло от тёплых полов дома. Под веранду фундамент нам не нужен. Видели вариант с швеллерами и кирпичными столбами, дешевле, проще и красивее.

За основу взяты чертежи проекта «Елисей» у замечательной девушки, пользователя форума Exclusiff — https://www.forumhouse.ru/threads/195502/ Благодарю за советы и всяческую помощь от всей нашей семьи! J

Перекраивая чертежи этого проекта под свою местность и вкусы, использовал информацию этой темы — https://www.forumhouse.ru/threads/15792/ Также большое спасибо топикстартеру за такую полезную тему.

Благодарю высококвалифицированного специалиста, пользователя форума al185 за информационные ссылки на первоисточники и просто интересную информацию по строительству. Вы мне очень помогли.

Эта статья о строительстве фундамента написана для самостройщиков, которые впервые столкнулись со строительством дома (критика и мнения строителей-профессионалов приветствуются). Статья основана на личном опыте и исканиях. Посвящается всем самостройщикам с ограниченными средствами, не сдавшимся на пути к своей мечте о загородном доме, которые не боятся трудностей физического труда и для своего любимого дома будут стараться сделать всё в лучшем виде. Возможно кому-то она и пригодится.
Итак, идея о написании отчёта родилась после всех личных мучений и изучения непривычного для меня материала (книг по строительству, пособий, СНиПов), которые пришлось разбирать перед строительством фундамента для нашего дома. Изучив информацию на сайте, первоначально я решил для себя такой вариант фундамента: Ленточный фундамент, будем лить за 1 раз заводским бетоном марки М250, в деревянной опалубке, с последующей гидроизоляцией (битумная обмазка + наплавление стеклоизола), дренажная труба у основания фундамента.

Дом мы строим всей семьёй — отец, мать, брат и я. Все работы по фундаменту выполнены отцом (1958 г. р.) и мной. Помогать ему я мог только по выходным, два дня в неделю. В будни работал до поздна, чтобы была возможность брать отгулы в счёт накопившейся переработки. Иногда помогал брат. Только для работы по вязке арматуры пригласили подсобника, т. к. сроки поджимали, а одному отцу таскать арматуру длиной в 11,7 м было не реально.
Но отец ни в какую не хотел выкидывать деньги (50-60 т. руб.) на опалубку из досок толщиной 40-50 мм, которые потом пришлось бы просто выкинуть. Решили, что на крышу для обрешётки такие доски толстоваты. Походили вместе с отцом по соседям в поселении, расспрашивали про фундаменты. Оказалось, что все (!) поголовно льют бетон в землю вообще без опалубки. Дома хорошие, стоят по 5-10 лет. Начали узнавать у всех знакомых с других деревень, оказалось, что все льют бетон в землю (сосед-прораб лил просто в землю, даже без полиэтиленовой плёнки и сказал, что только что строил также для магазина «Пятёрочка»).
В итоге я сдался и пошёл на компромисс: будем делать в земле несъёмную опалубку из ЭППС (экструдированный пенополистирол). А сверху, над землёй, невысокую опалубку из досок для цоколя.
Я начал искать на форуме темы о литье бетона в землю, но ничего толкового не нашёл. Искал по просторам рунета, везде категорически советовали сооружать качественную деревянную опалубку. Также предлагали вариант лить бетон слоями (в 2-3 раза): когда застынет предыдущий слой — разбирать опалубку, подымать эти доски наверх для следующего слоя и так до верха фундамента. Но этот вариант меня тоже не устраивал, было твёрдо решено лить заводским бетоном, месить сами 48 кубов мы не собирались, т. е. деньги на заводской бетон всё равно пришлось бы выкидывать, поэтому смысла в литье слоями не было. Ибо лить за 1 раз — это ВСЕГДА лучше.
На форуме я нашёл единственную тему о литье бетона в землю— https://www.forumhouse.ru/threads/145258/
Топикстартер этой темы реально придумал неплохой вариант и отвечал на критику профессионалов. Здесь я увидел первые чертежи и варианты литья бетона в землю в 2-х вариантах: с рубероидом и с пенопластом.
Рубероид в земле всё равно не был бы идеальным вариантом, стенки фундамента были бы не ровными. Поэтому я сразу склонился в пользу пенопласта. Затем я вычитал, что срок жизни пенопласта 15 лет и обычный пенопласт любят грызть мыши и очень хорошо там живут. Такой вариант меня не устраивал, иметь в соседстве мышей мне не хотелось J Потом я узнал о экструдированном (или экструзионном) пенополистироле — ЭППС. Этот материал долговечен, не крошится как обычный пенопласт, обладает лучшими свойствами по теплопроводности, и его не грызут мыши! Единственный его недостаток — дороговизна J он в 2,5 — 3 раза дороже обычного пенопласта. Но сопоставив цены ЭППС «Пеноплэкс» с ценами на опалубку высотой 1,9 м из досок толщиной 50 мм, выяснили, что ЭППС обойдётся нам дешевле. Стенки фундамента будут гладкими и не будут цепляться за грунт по весне при пучении (это было также важным для меня вопросом, т. к. грунт у нас пучинистый, очень пластичная глина). Также за эти же деньги фундамент уже будет утеплён, что было важно для меня, т. к. я планировал делать тёплые полы по грунту в доме. Изучив информацию на форуме о ЭППС, пришёл к выводу, что если брать ЭППС — то только «Пеноплэкс». Люди советовали с более дешёвыми аналогами даже не мараться. Разница в цене не существенная, а качество отличается.

Итак, я пришёл к такому решению:
1. Копаем траншею вручную. Цель — стенки траншеи будут максимально гладкими и ровными для лёгкой установки листов ЭППС в земле.
2. На дно траншеи укладывается песок 20 см. Песок предварительно смачивается, а потом трамбуется. В траншее мочить песок не хотел. Цель — выравнивание дна траншеи, ну и я сторонник песчаной подушки, что бы ни говорили противники. Для самостроя верный вариант заглаживания всяких возможных косяков, а они у вас будут, поверьте J
3. Затем в траншею укладывается полиэтиленовая плёнка толщиной 200 мкр (микрон). Стыки плёнки склеиваются скотчем. Цель — сохранить цементное молочко для большей прочности бетона. Гидроизоляция самостройщиков.
4. Поверх полиэтилена выкладывается на дно траншеи рубероид корытцем, тоже на стыках внахлёст. Цель — легко вести работы по вязке арматуры и вообще ходить по дну траншеи. Тоже своего рода гидроизоляция самостройщиков.
5. Затем в земле устанавливаются листы Пеноплэкса толщиной 50 мм вертикально и забиваются в землю гвоздями. Цель — гладкие, ровные стенки фундамента (отсутствие сцепления с пучинистым грунтом), утепление фундамента, чтобы тёплые полы по грунту грели не фундамент и улицу снаружи, а помещения внутри дома.
6. Армирование фундамента. Изучая этот вопрос, также разобрал много информации и создал отдельную тему — https://www.forumhouse.ru/threads/214954/
7. Установка опалубки из досок шириной 15 см, толщиной 25 мм над землёй для цоколя.
8. Установка листов Пеноплэкса горизонтально внутри деревяной опалубки, вкручивая их саморезами снаружи. Размеры листов Пеноплэкса 120 см х 60 см х 5 см. Поэтому первый ряд в земле легко ставить вертикально, а второй верхний горизонтально. Как раз получалась высота моего фундамента = 180 см.

Старт работ по фундаменту у нас затянулся аж до 15 июля, о чём мы потом горько жалели не один раз. Наша легкомысленность нас наказала. Т. к. все работы делал отец и я, то стройка фундамента затянулась до 27 сентября. Только 27 сентября мы залили бетон. Но хочу сказать сразу из этих 2-х месяцев и 10 дней можно вычесть 2 недели копки траншеи, 2 недели дождей. В среднем вышло бы за 1,5 месяца. А у 3-х человек максимум за месяц.
Наша первая ошибка — начинать копать траншею надо в конце апреля, начале мая, ну или по обстоятельствам, как только земля уже позволяет копать. НЕ ТЯНИТЕ с началом копки! Протянув до середины июля с началом работ, мы хлебнули неделю августовских ливней без перерыва, 7 дней подряд лило как из ведра, когда у нас уже была вырыта траншея. Т. е. только мы выкопали траншею и выскоблили дно, буквально вылизали, по гидроуровню, как это случилось. В расстройстве я создал эту тему— https://www.forumhouse.ru/threads/218298/#post-6836207
Благодарю откликнувшихся в ней, нам было трудно…
Затем мы отхлебали сентябрьских дождей, не таких непрерывных, как были в августе, но были целые дождливые дни, в сумме тоже на неделю, полторы. Мы с отцом расчитывали на бабье лето в сентябре, а получили ливни и первую за последние 180 лет раннюю зиму. Бабьего лета не было, были ливни, морось и похолодание. Отец, служивший в Азербайджане в ВДВ в СССР, сравнил по тяжести эти работы одинаково. Было очень тяжело.

Мы планировали в процессе стройки найти недорогих работников (выпивающих мужиков местных), но это оказалась нелёгкая задача. В деревне, рядом с которой мы строимся, все мужики либо спились, померли, либо на заработках на севере или в Москве. Джамшутов в городе тоже нет, они едут на работу в крупные города. В службе занятости были работники, но они запросили высокую цену. Также в деревне была свободна бригада работников, но они тоже запросили цену, по которой работают в Москве: 2200р. за 1 м3 бетона. У нас 48 м3, т. е. примерно 105000 руб.
Наша вторая ошибка — надо найти работников заранее, зимой, пока они не заняты и договориться с ними. В сезон вы уже бюджетных работников не найдёте, придётся платить большие деньги или идти по нашему пути, делать всё самим.

Последнее редактирование модератором: 21.11.17
Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Радомир999

Домик Друзей

Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Адрес:

Чебоксары

Теперь приступим непосредственно к вопросам по строительству фундамента:

1. Для разметки стенок траншеи вам понадобятся: прочные нитки (верёвки), у нас был советский моток белой шёлковой тонкой верёвки; рулетка длиной более, чем диагональ периметра дома; отвес (стоит 80 р. в хоз. маге), но с ним реально легче и точнее работать; саморезы (длинные, светлые, с крупной заметной шляпкой).
Определите место на участке, где вы хотите копать траншею. На углах установите по 2 палки-доски, в которые вы забьёте небольшие гвозди и привяжите к ним верёвки. Палки забиваются в землю с выносом за углы, чтобы они не мешали вам в дальнейшем копать.

Для точности замеров посчитайте чему равна диагональ вашего периметра по теореме Пифагора. У меня это было число 16,545 м (корень суммы квадратов 11,7 м). Отвесом вы отметите несколько точек на земле нужной вам линии. А светлые саморезы воткните под натянутой верёвкой с выносом за угол, недалеко от палки. В случае, если кто-нибудь споткнётся об палку или порвёт верёвку, вам не придётся всё перемерять заново. Вы не представляете, сколько раз я хотел, чтобы эти саморезы были везде (у нас их тогда не хватило). Мы перемеряли наш периметр очень много раз во время всей стройки. Это была наша третья ошибка.

2. Копание траншеи. Очень хорошая тема —https://www.forumhouse.ru/threads/134825/
Хоть эта тема и про котлован и подвал, но информации для самостроя более чем достаточно.
Копать траншею таких размеров как у нас самим НЕ НАДО! Всю жизнь с отцом мы всё делаем своими руками, понадеялись на себя. Копать можно, хоть и тяжело, но это будет ДОЛГО!
Наша четвёртая ошибка — отец копал сам 2 стены под фундамент 2 недели. Стенки траншеи получились хорошие, особенно мы это оценили когда ставили Пеноплэкс в землю и деревянную опалубку над землёй. Разница в последующих работах ощущается по сравнению со стенками, где копал трактор. Копать вручную можно, траншея будет хорошей. Но делать это должны 4-5 джамшутов! Либо такой вариант: выкапываете 30-50 см траншеи по всему периметру, чётко определив стенки и углы вертикально под 90 градусов. А дальше уже будет копать трактор или экскаватор. Если этого не сделать спец. техника вырвет вам углы траншеи и ковш может уйти немного вправо, влево. Тракторист тоже человек J
Траншею надо брать шире толщины фундамента+ЭППС на 5 см. Т. е если толщина фундамента 50 см, то траншея должна быть 65 см МИНИМУМ! (50 см толщина фундамента, по 5 см с каждой стороны на ЭППС + 5 см на косяки самостройшиков). Мы копали 60-62 см и это была наша пятая ошибка.
Трактор должен копать с небольшим недокопом, за глубиной копания трактора следите вы! Предварительно приготовьте палку, на которой отложите отметку по глубине вашей траншеи и, опуская её, проверяете глубину. Никакие нахер нивелиры не нужны, не ведитесь на это. Потом на след. день после трактора отскоблите нижний слой вручную лопатой по гидроуровню и всё.
Значит, после того как трактор выкопает траншею я советую с помощью гидроуровня, начиная от самого низкого угла периметра, определить «нуль» на всех остальных углах. В этих точках вы вкрутите саморез и натяните верёвки. Гидроуровень стоил 180 руб. в хозмаге — реально незаменимый инструмент в масштабах строительства дома, быстро и надёжно. Цель — вырыть дно траншеи по уровню.

Теперь, взяв свою палку с отметкой глубины траншеи, надо пробежаться по всему периметру, выскабливая нижние слои грунта на дне траншеи. Работаем спокойно, не тревожа оставшийся на дне траншеи грунт. Т. е. дно траншеи — нетронутый, годами слежавшийся грунт. Особое внимание уделяем углам, чтобы они были не менее 90 градусов, а лучше с небольшим запасом.

Для проверки ширины траншеи вам поможет аналогичная дощечка нужной длины, в моём случае 65 см.

Пропуская эту доску сверху вниз или как вам нравится, легко определить готова траншея или нет. По окончанию работ копания траншеи обязательно (!) пройдитесь длинным уровнем (1,5 — 2 метра) и проверьте насколько низ траншеи совпадает по вертикальному уровню с верхом траншеи. То, что вы увидите покажет вам потом и Пеноплэкс при установке, если оставить траншею такой же. Надо подрезать грунт по стенкам по вертик. уровню и обязательно внизу проверить угол дна и низа стенки = 90 градусов. Цель — облегчить работу по установке Пеноплэкса и сделать стенки максимально ровными и идеальными. Мы этого не сделали, наша шестая ошибка.
Песок для укладки на дно траншеи мочите на улице, на верху и укладываете его на дно траншеи уже смоченным. Цель — не разводить жижню на дне траншеи (вода убивает дно траншеи как во время дождя). Трамбуете виброплитой, если залезет и если есть такая возможность. У нас виброплиты не было, трамбовали с отцом заранее спиленной дубовой чуркой, как викинги J По СНиПам, по-моему, вес чурки д. б. 150 кг. Но нам на двоих и этой хватило, я потел часа 3-4 лучше, чем в сауне. У нас песчаная подушка в 20 см. По большому счёту подушка вредна и если у вас идеальное по уровню дно и углы, то профессионалы советуют без неё. Но идеальное у самостроя выходит не всегда J поэтому кладём песчаную подушку.
Песок стоил 5 тыс. руб. за 10 тонн, впоследствии данный водитель привозил нам уже по знакомству 15 тонн за 5 тыс. р. без фирмы в обед.

3. Выстилаем в траншею полиэтилен. Профессионалы советуют, что достаточная толщина полиэтилена для этой цели 150 микрон, но я стелил 200 мкр. Брали полиэтилен на оптовом хоз. рынке. Что тут нужно знать? толщину: 150-200 мкр на ваш вкус, наличие штемпеля ГОСТ на рулоне. Оказалось, что впаривают ещё и какой-то китайский без ГОСТа. Чем это чревато — я не знаю, на ощупь он потоньше. Мы брали ГОСТ 200 мкр рулон длиной 100 м, шириной 3 м. Цена — 3800 — 4200 руб.
Если есть возможность, то лучше брать рулон побольше шириной, чтобы не склеивать стыки скотчем. Если будете клеить скотчем, то обязательно клейте с двух сторон! Мы клеили с одной, внутренней и это наша седьмая ошибка. В жару под полиэтиленом течёт конденсат. Если стыки собраны так, что конденсат попадает в карманчик, то в этих местах скотч будет отклеиваться и протекать конденсат с грязью. Что ещё заметил, полиэтилен поддерживает влажность в траншее и в жаркие знойные летние дни стенки траншеи не пересыхают. Если они пересохнут, то начинают крошиться, осыпаться, идут большие трещины, стена может обвалиться, легко.

4. Стелим рубероид на дно корытцем. Не оставляйте рулоны на жаре даже на 5 минут, потом не раскроете, битум слипнется. Купили 5 рулонов по 180 руб.

5. Устанавливаем листы Пеноплэкса вертикально в земле паз в паз. Забивать в землю гвоздями 20, 25, 30 см (в зависимости от неровной стены траншеи). Для гвоздей в 20 см использовали шайбы. На 1 лист 6 гвоздей. На углах можно крепить уголками (самодельными) с болтами и гайками. Устанавливаем по вертикальному уровню. Мы ставили сначала углы, потом натягивали верёвку и уже по верёвке ставили остальные листы по стене.
Вот здесь, если стенки траншеи не проверяли вертикальным уровнем, прижимая уровень вплотную ко дну траншеи, то может оказаться, что низ листа ЭППС выходит вперёд (внутрь фундамента) по сравнению с верхом листа. И таким образом вертикально установить лист по уровню уже не получится, либо получится — сузив толщину вашего будущего фундамента. Имейте это ввиду. Всего было куплено 39 пачек Пеноплэкса, 26 пачек в землю и 13 пачек над землёй крепятся к опалубке. В 1 пачке 7 листов размером 120х60х5 см. 1 лист по оптовой цене 149 руб. Доставка (15 км от города) 500 руб. Вобщем около 41000 руб.
После установки нижнего ряда ЭППС можно выполнить обратную засыпку песком. Не экономьте на песке, незасыпайте обратно глиной. Во-первых, это не правильно по СНиПам (пучинистым разрыхлённым грунтом обратно засыпать нельзя), а во-вторых, если пойдут дожди и вода попадёт за листы ЭППС, эта глина разбухнет и выдавит ваши листы.

5Б. Т. к. шли дожди и вода иногда попадала внутрь траншеи, начал кукожится рубероид. На полиэтилене, которым мы укрывали траншею собирались лужи воды, в которые попадали черви. Птицы садились их клевать и рвали клювом полиэтилен. В траншею падали по ночам мыши, жабы, ящерицы и местные коты повадились их там ловить. Коты тоже рвали когтями полиэтилен. Поэтому можно ставить какие-нибудь пугала с консервными банками J Ну и брать для укрытия траншеи сразу полиэтилен 200 мкр шириной метра 3 (у нас был 100мкр, шириной 1,5 м. Намучились ибо тонкий и узкий), который потом можно пустить на тёплые полы по грунту.
Порванные места мы склеивали скотчем, но вода кое-где просачивалась через скотч. Поэтому было решено залить самомесом бетонную подушку бетоном марки М100, толщиной 10 см. Состав бетона нашёл в инете. Мерили по весу в кг, получились такие пропорции в вёдрах 12л для М100:
— Вода, чуть меньше 1 ведра
— Щебень гранитный фракции 5-20 мм, 4 ведра
— Цемент М400, 1 ведро
— Песок, 3 ведра
Ложить в бетономешалку лучше как раз в такой последовательности. Вода смывает пыль с щебня, цементное молочко обволакивает щебень, в конце песок. В конце оцениваете консистенцию и добавляете воду, если густо или цемент, если жидко.
Отчертить по уровню внизу на листах ЭППС линию, по которой ровнять подушку. По нашим размерам фундамента 3 человека при хорошей погоде сделают за 1 день. Стыки листов ЭППС внизу можно сразу замазывать, чтобы дождевая вода, попав внутрь там бы и осталась. Потом уберёте её поролоновыми губками.
Бетономешалка «Кратон» 180 л — 8900 руб., цемент 13 мешков по 180 руб., щебень гранитный фракции 5-20 мм 3 тонны с доставкой 5000 руб., песок не помню сколько нужно, взяли машину 15 тонн за 5000 руб. по знакомству.
Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Радомир999

Домик Друзей

Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Адрес:

Чебоксары

6. Армирование. Хорошую информацию почерпнул из бесплатной книги, доступной для скачивания в сети рунета — «Малозаглубленный ленточный фундамент» Андрея Дачника. Не нашёл нормальной глубокой темы на форуме об армировании ленточного фундамента. Долго искал информацию. Есть хорошая тема об армировании углов -https://www.forumhouse.ru/threads/122401/

При изучении армирования создал свою тему — https://www.forumhouse.ru/threads/214954/
Арматура делится на продольную и поперечную. Продольная — это длинная арматура, укладываемая вдоль стены фундамента. Поперечная — это арматура, укладываемая поперёк стены фундамента. Поперечная бывает вертикальной и горизонтальной. У меня поперечную арматуру (вертикальную +горизонтальную) представляли гнутые хомуты из арматуры d=10 мм. Шаг установки хомутов 0,5 м.

Продольной было 5 рядов: нижний и верхний по 3 прута d=16 мм, а средние ряды по 2 прута d=12 мм. Вязальная проволока d=1,2 мм (брали 10 кг по 55 руб. за 1 кг). Вязальный крючок купили один, один сделал подсобник из куска 10-ки, ещё 2 самодельных крючка брали у соседа. Сделать можно крючок самим, будет даже лучше, удобнее и прочнее, купленный китайский крючок гнулся. Жаль фото самодельных крючков не осталось.
При армировании необходимо помнить основные моменты СНиПов относительно армирования фундамента: 1) Защитный слой бетона, он должен быть не менее 5 см. Это значит, что арматура не должна прилегать вплотную к стенам траншеи. По бокам траншеи и сверху арматура должна отступать от края фундамента на 5 см. Снизу — 7 см при отсутствии бетонной подушки и не менее 3,5 см при наличии таковой. 2) При высоте МЗЛФ более 70 см, необходимо укладывать не только нижний и верхний ряд продольной арматуры, но и средние ряды продольной арматуры, которые не несут нагрузки, не являются рабочими рядами продольной арматуры, но являются конструктивными. Средние ряды продольной арматуры достаточно делать из арматуры d=12 мм, если стена более 3 м в длину и только по боковым граням фундамента. Т. е. для средних рядов продольной достаточно 2 прутов из 12-й арматуры. 3) Для анкеровки арматуры в соседней примыкающей стене, на концах её надо гнуть или если длина прута (стандартная 11,7 м) не позволяет гнуть, коротковата, то можно использовать дополнительные Г-образные углы для усиления анкеровки. 10-ка гнётся очень легко, 12-ая гнётся одной рукой, 16-ая гнётся на 3-4 секунды 2-мя руками полным усилием. Конструкция для гнутья арматуры варится на садовом баке для воды, показана в моём видео ролике J Длина арматуры для анкеровки равна 40 диаметрам арматуры, если бетон фундамента марки М250 (именно такая марка бетона как минимум советуется специалистами для фундамента). Т. е., например для арматуры d=16 мм, длина арматуры для анкеровки = 16*40 = 64 см. Из этой цифры надо вычесть длину арматуры, которая уже заанкерилась на углу. У меня это было 45 см, т. е. 64 — 45 = 19 см. Мне надо было гнуть 16-ую на углах не менее 19 см по правилам.
Арматура: 10-ка, 12-ая, 16-ая в сумме с доставкой на 36000 руб, осталось ещё много 10-ки на фундамент для гаража в след. году.

7. Опалубка для цоколя. На форуме советуют ставить опалубку из досок толщиной 40-50 мм. Специалисты советуют такие доски для всех: и для тех, кто делает опалубку на всю высоту фундамента в 1,5-2 метра, и для тех, кто, как и я, ставит опалубку только для цоколя, т. е. для надземной части фундамента. Я их понимаю, этого требуют строительные нормы и фундамент от таких требований не пострадает. Тем более, если советовать для надземной опалубки доски меньшей толщины, могут найтись самостройщики, которые не разобравшись установят опалубку из досок толщиной 25мм высотой в 1,5 метра. Когда отец на хоз. рынке искал доску 35-ку на опалубку, над ним все смеялись. Мол все берут 25-ку и всё тут. Взяли 25-ку и ни разу об этом не пожалели. Нигде опалубка «пузом» не пошла. Главное ставить почаще подпирающие треугольники и поперечины, у нас они стояли через 1 метр. Высота опалубки желательно на 5 см (как минимум) выше края фундамента, чтобы бетон не плескался.
Для опалубки доски толщиной 25 мм, шириной 15 см. Для треугольников бруски 5х5 см, доски толщиной 25 мм, шириной 10 см. Для поперечин можно бруски, но они дорогие, мы делали поперечины из всякого мусора. В старых советских дверях отличные качественные бруски для этого дела J можно использовать косяки от дверей, которые ставятся в новые квартиры по умолчанию, люди, которые въезжают в новые квартиры, потом их просто выбрасывают на мусор, продать их нереально. На заметку: За зиму можно насобирать этого добра и может даже вообще бруски покупать не придётся, даже для треугольников. Это добро ещё крепче и мощнее чем свежекупленные сырые бруски.
Самое сложное устанавливать углы опалубки по вертикальному уровню. Устанавливать доски опалубки нужно так, чтобы внутренний край доски совпадал с внешними краями листов Пеноплэкса в земле. Т. е. к опалубке изнутри ещё будут устанавливаться листы Пеноплэкса, которые выстроят одну ровную гладкую стену с нижним рядом Пеноплэкса.
В общем, дерева было куплено примерно на 10 тыс. руб.

8. Устанавливаем верхний ряд Пеноплэкса внутри опалубки, вкручиваем саморезами длиной 7 см снаружи опалубки. Вкручивать снаружи, потому что потом их ещё выкручивать. Лучше придерживаться определённой системы, например нижний саморез под верхним, т. к. потом, присыпав опалубку снаружи землёй, будет нелегко найти эти саморезы J Один джамшут внутри траншеи устанавливает и давит на лист ЭППС, второй вкручивает саморезы снаружи опалубки. Ежели цоколь меньше 60 см и вдобавок ещё на участке есть уклон, как у нас, то низ верхнего ряда ЭППС можно забивать гвоздями в землю, только аккуратно и если верх траншеи позволяет (выкопана вручную) J

9. Установка гильз в траншее для будущих канализационных и водопроводных труб. Мы купили пластиковую рыжую трубу диаметром 200 мм длиной 1 метр за 650 руб. Из неё сделали 2 гильзы, где будет проходить канализация. Как будет проходить канализация рассчитал заранее, под каким уклоном будут идти трубы и какие переходники будут установлены, полностью визуализировал всю канализацию в уме, продумал как будет идти канализация относительно комнат и где будет выходить в септик на улице и получил глубину и место установки гильз. Информации по теме много на форуме, найти можно.

Основные правила установки канальи, которые вам понадобятся при расчёте:
А) Гильзы должны быть шире, чем трубы канальи в 2 раза.
Б) Трубы от кухни, душа, ванной d=50 мм кладут с уклоном не более 3 см на 1 метр трубы.
В) Трубы от унитаза и труба выхода до септика d=110 мм кладут с уклоном не более 2 см на 1 метр трубы.
Г) Все переходы из горизонтали в вертикаль делать уголками 2х45 градусов или 3х30 градусов.
Д) Последняя труба канальи, которая идёт до септика должна быть прямой.

В соответствии с этими правилами и расстояниями труб по вашему проекту получите глубину и место заложения гильз. Я купил крестовину, уголки по 45 градусов, собрал всю эту конструкцию, чтобы узнать насколько глубже после стыка с вертикальным стояком от второго этажа дальше пойдёт труба. Гильзы крепятся кусками прутов арматуры 10-ки, показал гильзы в своём видеоролике.
Для водопроводных труб самое главное заложить их ниже глубины промерзания. Если у меня по республике официально глубина промерзания 1,6 м, то надо провести трубу на глубине 1,8 м (как минимум). Сосед проложил на глубине чуть более 1 м, доверился «специалистам» из фирмы бедняга. В прошлом году ремонт замёрзших труб ему встал в крупную сумму + геморрой + некоторое время жил зимой без воды.
Водопроводная труба у меня будет входить в дом над фундаментом из помещения отапливаемой котельной, примыкающей к дому, поэтому гильзу для неё я не закладывал.
Заливали бетон марки М250, 48 кубов мы 27 сентября 2013 г. К этому времени дожди так размыли землю вокруг траншеи, что даже мы в галошах и сапогах, работая, вязли в жижне. О гружённых бетоном миксерах, которые будут подъезжать к нашей траншее можно было забытьJ Груженный миксер в 6 м3 весит 32 тонны, размером в 8 м3 весит 36 тонн. Пришлось заказывать автобетононасос. Ну, это наша личная ошибка, Вам хорошая информация из чужого опыта, так что думаю затраты на автобетононасос можно не считать в общие расходы. Стоило сие удовольствие 3000 руб. за 1 час. Хозяин уверил, что меньше чем за 6 часов не получится. Хотя мощность машины 120 кубов за час J Понимаю, у всех свой бизнес. Машина такая стоит 14 млн. руб.

Что можно посоветовать тем, кто тоже будет нанимать автобетононасос?
А) Договориться с поставщиком бетона о непрерывной доставке бетона. Не просто — «Да, да, конечно, всё будет в лучшем виде», а письменный договор, где указано, что каждый раз при простое, например более чем в 30 мин., с поставщика взимается опред. неустойка. Моё ожидание миксеров с бетоном стоило мне 3000 руб. в час J Водитель автобетононасоса сказал, что может залить мой фундамент за 1,5 часа, но таков уж этот бизнес. К тому же заказывать машину нужно минимум на 4 часа.
Б) Купить для всех джамшутов, которые будут крутиться рядом с подающей трубой бетононасоса: защитные очки (можно найти в комплекте от перфораторов, дрелей), дешёвые одноразовые хирургические повязки, резиновые перчатки. Струя бетона настолько сильная, что брызги бетона летят в глаза, рот, руки сушатся от бетона, болят ногти на руках.
В) Поставить автобетононасос задом к подъезжающим миксерам.

Но заливать такой техникой, конечно, очень легко. Не надо грести бетон лопатами, заливает равномерно аж до верха цоколя. Лучше заранее договориться с водителем, чтобы он сразу же перемещал трубу, куда вы скажете. Да и проблема всех самостройщиков, льющих в землю, «обвалится траншея или нет» отпадает. Кстати работа джамшутов тоже не дешёвая. А их нужно не менее 5-6 человек, т. к. объём работ большой. Время, которое даётся на разгрузку миксера — 40 минут. Следующий час простоя миксера, пока вы работаете, стоит 1200 руб.
1 м3 бетона М250 стоил 3600 руб. (3450 за 1 м3 + 150 за антиморозные присадки) Пошли холода и мы решили перестраховаться, заказав антиморозную присадку к бетону. Доставка одного миксера размером в 6м3 стоит 2500 руб. На бетон с доставкой миксерами 6-кубовыми (8 машин) ушло 196400 руб. Брал 49 кубов, как учили на форуме, т. е свой посчитанный объём + 1 м3 про запас. В итоге залил ровно 48 кубов, а остатки налили перед домом — площадка для заезда машины J

Вот вроде и всё, если будут вопросы по строительству такого типа ленточного фундамента, не освещённые в данной статье и приведённых ссылках на темы форума, а также не раскрытые в книге Андрея Дачника «МЗЛФ», пишите — постараюсь ответить J

Последнее редактирование модератором: 21.11.17
Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Радомир999

Домик Друзей

Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Адрес:

Чебоксары
Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Радомир999

Домик Друзей

Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Адрес:

Чебоксары
Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Радомир999

Домик Друзей

Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Адрес:

Чебоксары
Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Радомир999

Домик Друзей

Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Адрес:

Чебоксары
Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Радомир999

Домик Друзей

Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Адрес:

Чебоксары
Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Радомир999

Домик Друзей

Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Адрес:

Чебоксары
Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Радомир999

Домик Друзей

Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Адрес:

Чебоксары
Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Радомир999

Домик Друзей

Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Адрес:

Чебоксары
Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Радомир999

Домик Друзей

Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Адрес:

Чебоксары
Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Радомир999

Домик Друзей

Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Адрес:

Чебоксары
Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Радомир999

Домик Друзей

Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Адрес:

Чебоксары
Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Радомир999

Домик Друзей

Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Адрес:

Чебоксары

Страница 1 из 59

Источник

Быстро, дёшево, надёжно: технология монтажа несъёмной опалубки из пенополистирола своими руками

Технология строительства фундамента постоянно совершенствуется и претерпевает различные изменения. В последнее время всё чаще стала применяться так называемая несъёмная опалубка. Она имеет ряд преимуществ перед традиционными видами конструкций для изготовления монолитных сооружений, к тому же произвести её монтаж можно своими руками.

Несъёмная опалубка из пенополистирола: преимущества и недостатки

Опалубка из пенополистирола появилась относительно недавно, но уже завоевала популярность благодаря большому количеству достоинств материала, из которого она изготавливается.

Таблица: характеристики пенополистирола

Средняя плотность	не более 35 кг/м³
Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации	не менее 0,14 МПа
Предел прочности при изгибе	не менее 0,20 МПа
Коэффициент теплопроводности	не более 0,038 Вт/(м*К)
Сопротивление теплопередаче	>3,5 кв.м/Вт
Изоляция от воздушного шума	>53 Дб
Влажность	не более 12 %
Водопоглощение за 24 ч	по объёму не более 2 %
Время самостоятельного горения	менее 4 c
Паропроницаемость	не более 0,012 мг/мчПа

Среди основных преимуществ стоит выделить:

пенополистирол не впитывает влагу, а значит, все пропорции при приготовлении цементного раствора будут соблюдены в любом случае;
материал устойчив к возгоранию;
фундамент не нуждается в дополнительном утеплении;
проводить работы можно даже при отрицательной температуре воздуха;
высокая скорость процесса установки.

Опалубка из пенополистирола быстро собирается и надежно служит после затвердевания бетона

Несъёмная опалубка на первый взгляд стоит довольно дорого. Но если сравнивать все затраты на деревянную опалубку для ленточного фундамента, включая теплоизоляционный материал, то переплата будет незначительная. И всё-таки пенополистирол имеет некоторые недостатки:

срок службы материала не более 20 лет, а значит, через этот период времени фундамент будет нуждаться в новом тепло- и влагоизоляционном слое;
сложно соблюдать технологию заливки бетона, сделать это одновременно на каждом участке фундамента практически невозможно ввиду небольших размеров самих блоков.

Блоки из пенополистирола обладают высоким уровнем экологичности при условии покупки качественного материала у проверенных производителей и дистрибъюторов.

Конструкцию, отлитую в опалубке из пенополистирольных блоков, не надо утеплять

Стоимость конструкции из пенополистирола

На рынке строительных материалов можно найти пенополистирольные блоки разных форм, размеров, видов. От этого во многом зависит стоимость опалубки из данного материала. Однако есть усреднённые значения, на которые можно ориентироваться при составлении сметы:

стандартными считаются размеры 125*250*250 см или 100*300*250 см. Цена таких блоков составляет от 250 до 500 рублей;
отдельно необходимо покупать угловые блоки, стоимость которых от 200 рублей;

Для оформления наружных и внутренних углов бетонных конструкций выпускаются специальные угловые блоки
цена торцевых блоков колеблется в диапазоне от 750 до 850 рублей;

Торцевые блоки без дна устанавливаются во второй и следующие ряды опалубки
для фундамента и стен необходимо использовать разные блоки, которые отличаются размерами и толщиной, стеновые блоки стоят от 270 до 800 рублей;
для изготовления перемычки необходимо выбирать специальные модули, стоимость которых около 450 рублей;
стоимость иных элементов начинается от 10 рублей.

Благодаря большому количеству разных форм блоков зданию можно придать любую форму

Для составления сметы необходимо сначала составить проект строения, после чего, зная размеры блоков и параметры здания, можно легко посчитать необходимое количество строительного материала. Помните, что необходимо добавить к полученному количеству 10% на брак и отходы.

Технология установки несъёмной опалубки

Монтаж конструкции настолько прост, что освоить данную технологию сможет даже новичок.

Монтаж кострукции из пенополистирола

Блоки устанавливаются на фундамент, который предварительно покрывается гидроизоляционным слоем. Насаживать их нужно на исходящие из основания пруты арматуры, которые необходимо заложить заранее. Боковое соединение блоков происходит с помощью специальных пазов.

Блоки несъёмной опалубки соединяются друг с другом через специальные пазы и фиксируются резьбовыми стяжками

Есть определённые нюансы, которые обязательно нужно учитывать при монтаже несъёмной опалубки из пенополистирола своими руками:

Ещё до заливки необходимо позаботиться об отверстиях для коммуникационных труб.

Об отверстиях для труб нужно позаботиться ещё до заливки бетона
Стены всё равно нуждаются в армировании, причём качество материала должно быть самым высоким.

Технология укладки полистирольных блоков напоминает кирпичную кладку, однако в данном случае каждый ряд должен быть немного смещён в горизонтальном направлении относительно предыдущего. Это гарантирует надёжность фиксации блоков.

Технология возведения фундамента с несъёмной опалубкой представляет собой комбинацию возведения стен из пустотелых блоков и заполнения образовавшихся полостей бетонной смесью

Фотогалерея: примеры использования опалубки из пенополистирола в частном и промышленном строительстве

Несъёмная опалубка из пенополистирола своими руками: пошаговая инструкция

Обустроить несъёмную опалубку своими руками довольно просто, если следовать пошаговой инструкции:

Разметить участок под фундамент. Главное при этом следить за тем, чтобы каждый угол был хорошо выверен с использованием строительного уровня.
Вырыть траншею высотой 40 см и шириной 50 см. Дно траншеи должно быть идеально ровным, поскольку на последующих этапах выровнять поверхность фундамента для стен уже не удастся.

Дно траншеи должно быть идеально ровным
Уложить дренажную подушку из песка и гравия, высота которой 15 см.
В подушку вставить арматурные пруты, которые необходимы для фиксации первого ряда полистирольных блоков.

Пенополистирольные блоки первого ряда укладываются на арматуру
Подушку залить небольшим слоем бетона. Это так называемая основа для фундамента, которая позволяет добиться идеально ровной поверхности для непосредственно опалубки.
Уложить первый ряд блоков. После укладки первого ряда (данный этап является наиболее важным в процессе монтажа) в специальные пазы просунуть арматуру в вертикальном направлении.
Второй и последующий ряды фиксировать с помощью специального раствора, при этом нужно следить за тем, чтобы боковые стороны каждого слоя совпадали.
Залить блоки бетоном.

Заливать бетон в блоки нужно так, чтобы не было пустот

Несъёмная опалубка из пенополистирола: отзывы

Видео: несъёмная опалубка из пенополистирола

Сделать несъёмную опалубку из пенополистирола своими руками довольно просто, поскольку данный материал можно легко перемещать и обрабатывать. Учитывая все преимущества такого решения, его можно считать практически идеальным, несмотря на высокую стоимость в сравнении с традиционными видами.

Распечатать

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Источник

Традиционно при осуществлении строительных работ применяется стандартная опалубка, установка которой является важным этапом в процессе изготовления несущих и ограждающих элементов постройки. Она представляет собой форму для создания геометрического профиля выполняемых из бетона конструкций возводимого объекта. В нее заливается бетонная смесь, после отверждения которой формируется фундамент, стены и другие элементы строительной конструкции.

По мере застывания бетона составные части опалубки демонтируются. Эта операция отличается большими затратами трудовых ресурсов. Применяемые в настоящее время современные технологии позволяют упростить эту процедуру при помощи сооружения несъемной опалубки.

Содержание

1. Отличительные свойства несъемной опалубки

2. Виды неразборной опалубки для фундамента

2.1. Монтаж фундаментной опалубки из пенополистирола

2.2. Применение пустотелых бетонных блоков из керамзитобетона

2.3. Возможности пустотелых арболитовых блоков

2.4. Преимущества и недостатки конструкции из фанеры

2.5. Использование ЦСП в качестве опалубки

2.6. Стекломагнезитовые и фибролитовые листы для несъемной опалубки

2.7. Применение неразборной конструкции из металла и профлиста

3. Обустройство фундамента постройки без применения опалубки

4. Технология возведения стен с применением пенополистирольных блоков

5. Комментарии посетителей по теме статьи

Отличительные свойства несъемной опалубки

Несъемная опалубка представляет собой изготовленную из легких панелей коробчатую форму, которая после отверждения залитой в нее бетонной смеси оставляется как постоянная часть изготовленной конструкции.

Отличительным свойством такой опалубки является то, что помимо процесса формирования бетонной отливки необходимой формы, она способна утеплять построенное здание, служить гидроизоляционной прослойкой, использоваться для внешней декоративной отделки и нести ряд других функций.

Использование несъемной опалубки облегчает и ускоряет выполнение строительных работ. В отличие от метода заливки ленточного фундамента без применения опалубки, она способствует снижению общего веса сооружения.

Виды неразборной опалубки для фундамента

В зависимости от используемых материалов различают следующие основные типы неразборной конструкции:

Облицовочный вид несъемной опалубки, обладающей высокой герметичностью и отличными теплоизоляционными качествами. Такая конструкция выполняется бесшовной кладкой опирающимися друг на друга специальными блоками, начиная от поверхности земли. Наиболее часто применяется для обустройства цоколя или стен здания. Внешним элементом в данном случае часто выступает декоративная армированная бетонная плита размерами 100х40х3см.
Фундаменты, выполненные из пустотелых арболитовых и керамзитобетоных блоков. Арболит представляет собой особого рода строительный материал из деревянной щепы, залитой бетоном. Керамзитобетон — бетон с керамзитом в качестве наполнителя. Оба материала отличаются небольшим весом и удобством декоративной отделки.
Конструкции, изготовленные из листового материала: стекломагнезита, фибролита, ЦСП, фанеры и профилированного металлического листа. Несъемные опалубки данного вида применяются чаще всего на ленточных фундаментах.
Зарекомендовавший себя с наилучшей стороны и широко распространенный тип опалубки из пенополистирола. При ее применении для обустройства фундамента зданий из тяжелых строительных материалов удается добиться значительного снижения нагрузок на их основание.

Монтаж фундаментной опалубки из пенополистирола

Для обустройства фундаментной опалубки из пенополистирола необходимо:

тщательно проверить с помощью строительного уровня углы будущего фундамента;
выровнять дно вырытой траншеи, так как впоследствии сделать это не удастся;
засыпать ров пятнадцатисантиметровым слоем песка и гравия, предназначенным для дренажа;
на дренажный слой уложить арматурные прутья, предназначенные для укрепления нижнего горизонта полистирольных блоков;
для создания ровной поверхности под основанием будущего фундамента песок со щебнем следует залить тонким слоем бетонной смеси;
уложить нижний горизонт полистирольных блоков и укрепить его арматурными прутьями, разместив их вертикально через отверстия в блоках;
при последовательной укладке рядов контролировать совпадение их боковых сторон;
по мере укладки 3-4-х рядов во внутреннее пространство полистирольных блоков залить бетонный раствор.

Блоки из пенополистирола соединяются между собой предусмотренными в их профиле пазами и насаживаются на вертикально расположенные арматурные прутья. Обустройство несъемной опалубки из полистирольных блоков похоже на технологию кирпичной кладки.

Применение пустотелых бетонных блоков из керамзитобетона

Пустотелые бетонные блоки широко применяются при производстве строительных работ в малоэтажном строительстве. Использование этого материала для строительства фундамента имеет следующие преимущества:

Значительное уменьшение нагрузки на основание строительной конструкции благодаря малому весу блоков, обусловленному наличием керамзита в их теле.
Заполняющий бетон керамзит обеспечивает сбережение тепла в построенном доме.
Экономия денежных средств при обустройстве фундамента, так как на него оказывается меньшее давление. К тому же сами пустотелые блоки стоят дешевле вследствие того, что при их изготовлении расходуется меньше сырья.
Возможность прокладки трубопроводных коммуникаций через имеющиеся отверстия.

Использование в качестве наполнителя бетонной смеси керамзита позволяет получить высокопрочный и экологически чистый строительный материал, не выделяющий вредные вещества в окружающую среду. Блоки из керамзитобетона имеют следующие достоинства:

безопасность в пожарном отношении;
неподверженность процессам гниения;
длительный эксплуатационный срок;
отличные звукоизолирующие и теплоизоляционные качества.

Преимуществом использования керамзитобетонных блоков при обустройстве фундамента является то, что в отличие от других материалов они не дают усадки. При создании фундамента с использованием блоков из керамзитобетона они укладываются друг на друга рядами со смещением, при котором имеющиеся в них сквозные вертикальные отверстия совпадают. После размещения 3-4-х рядов в образовавшиеся полости заливают бетон.

Возможности пустотелых арболитовых блоков

Пустотелые арболитовые блоки состоят из цемента, воды, древесной щепы и различных химических компонентов. В зависимости от плотности этот материал подразделяется на теплоизоляционный и конструкционный. Использование арболитовых блоков имеет следующие преимущества:

простоту обработки режущим инструментом, позволяющую легко подгонять блоки до нужных размеров в месте установки;
быстроту установки без применения специальных технических средств;
отличные характеристики прочности, звукоизоляции и сбережения тепла;
отсутствие выделения вредных веществ в окружающую среду;
пожарную безопасность;
великолепную устойчивость к воздействию низких температур;
недостатком арболитовых блоков считается их проницаемость для воды.

Монтаж фундамента с использованием арболитовых блоков аналогичен сооружению конструкции из керамзитобетона. Блоки укладываются друг на друга рядами со смещением, при котором имеющиеся в них сквозные вертикальные отверстия совпадают. После размещения 3-4-х рядов в образовавшиеся полости заливают бетон.

Преимущества и недостатки конструкции из фанеры

Фанера представляет собой материал, получаемый в результате склеивания нескольких тонких деревянных листов. Преимуществами его использования при сооружении опалубки своими руками являются гибкость материала и его способность сохранять приданную фанерному листу сложную форму.

Помимо этого, листы фанеры имеют невысокую стоимость, что очень привлекательно при осуществлении частного строительства. Применение бюджетного фанерного листа позволяет заметно снизить расход бетона по сравнению с вариантом возведения ленточного фундамента вовсе без опалубки.

Недостатками опалубки из фанеры является то, что срок службы и способность противостоять агрессивному воздействию окружающей среды у фанерного листа в разы меньше, чем у бетонного основания.

При этом несколько лучше противостоит влаге OSB.

К тому же работы по сооружению опалубки отличаются большой трудоемкостью: конструкцию необходимо закреплять саморезами, требуется осторожное обращение с листовым материалом.

Использование ЦСП в качестве опалубки

Применение цементно-стружечных плит при сооружении опалубки своими руками обладает рядом достоинств. Сжимающим нагрузкам противостоит цемент, а изгибам плиты противодействуют стружки из дерева. Толщина плиты колеблется от шестнадцати до двадцати четырех миллиметров и выбирается в зависимости от количества бетонной смеси, заливаемой в опалубку.

Преимуществом использования цементно-стружечных плит является легкость работ по их установке, сокращающая время возведения строительной конструкции, их прочность и способность к защите бетонного основания от агрессивного воздействия внешней среды. К недостаткам можно отнести необходимость трудовых и финансовых затрат на сооружение внутри опалубки дополнительных распорок и перемычек. К тому же нужно выполнить гидроизоляцию такой опалубки, так как дерево подвержено процессу гниения.

Стекломагнезитовые и фибролитовые листы для несъемной опалубки

Еще один интересный вариант для обустройства несъемной опалубки своими руками — применение стекломагнезита и фибролита. Фибролитовый лист состоит из трех компонентов: древесного волокна, минерализатора и цемента. Портландцемент с волокном создает прочную армированную структуру. Минерализатор противодействует химической реакции между целлюлозой и цементом. Не рекомендуется применение материала во влажной среде.

Стекломагнезит состоит из соединений магния, стекловолокна, перлита и наполнителя. Материал производится в виде листов размером 2,45х1,22м и толщиной 3-20мм. В отличие от фибролита материал устойчив к воздействию влаги.

Оба материала легко пилятся и обрабатываются, имеют высокие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. При обустройстве фундамента с применением листов на дно траншеи укладывают подушку из песка и щебня. Щиты устанавливаются вертикально и скрепляются с помощью распорок. В подготовленную опалубку размещается арматура, и заливается бетон.

Применение неразборной конструкции из металла и профлиста

Несъемная опалубка для фундамента из металла и профлиста применяется чаще всего в промышленном производстве, потому что отличается дороговизной. Изготовленная из металлических листов опалубка имеет наиболее точные геометрические размеры, величина отклонения параллельных поверхностей не превышает двух миллиметров на один метр их длины.

Тонкие металлические листы легко изгибаются под любым нужным углом, поэтому с их помощью можно сооружать опалубку самой сложной геометрической формы. Для защиты их от коррозии применяется порошковое напыление, формирующее на поверхности полимерную пленку, или окрашивание специальной краской. К недостаткам относится значительная масса листов из металла, требующая применения специальной техники для их установки. Кроме того, нужно тщательно подготовить дополнительную теплоизоляцию.

Независимо от того, какой вид опалубки мы выбираем, фундамент необходимо армировать.

Обустройство фундамента постройки без применения опалубки

В ряде случаев имеет смысл изготовление фундамента без применения какой-либо опалубки. Например, при строительстве небольшой постройки некоторый перерасход бетона компенсируется простотой и скоростью отливки бетонного основания. Конечно, такой фундамент не подойдет для дома с цокольным этажом. Более того, без применения опалубки фундамент можно обустроить на почве, которая не осыпается, то есть с определенным содержанием глины.

Для обустройства ленточного фундамента под него роется траншея в соответствии с контурами здания и глубиной до 1м. На ее дно укладывается песчаная подушка слоем 10-15см. Песок увлажняется и тщательно трамбуется. Для улучшения характеристик бетона рекомендуется укрыть боковые стенки траншеи рубероидом или толстым полиэтиленом. Далее обустраивается каркас из арматуры, и заливается бетон.

Технология возведения стен с применением пенополистирольных блоков

Возведение стен с применением пенополистирольных блоков напоминает выполнение кладки из кирпича. Нижний ярус опирается на землю и укрепляется вертикально расположенными прутьями арматуры. Блоки сцепляются между собой вырезанными в их профиле замковыми соединениями и дополнительно укрепляются резьбовым крепежом.

Каждый последующий ряд блоков опирается на предыдущий, боковые стороны тщательно выравниваются. При достижении стеной необходимой высоты во внутреннее пространство пенополистирольных блоков заливается бетонная смесь. После ее отверждения формируются контуры возведенной стены, на поверхности которой остаются пригодные для внешней отделки пенополистирольные блоки, выполняющие ряд дополнительных защитных функций.

Таким образом, применение несъемной опалубки при самостоятельном строительстве создает ряд несомненных преимуществ. Учитывая широкий перечень возможных материалов, имеется возможность выбора наиболее подходящей конструкции.

Очевидно, исходя из конкретных обстоятельств, каждый выберет свой вариант опалубки для фундамента. Мы же подобрали для Вас видеоролик , в котором изложен очень интересный способ обустройства основания для дома качественно и недорого.

Источник

Содержание

Опалубка из пеноплекса — что это
Особенности несъемной опалубки
На что обращать внимание при выборе
Как своими руками сделать опалубку
Советы по созданию фундамента с помощью несъёмной опалубки
Видео по теме

Одним из традиционных способов создания фундаментов является заливка бетона в опалубку. Это обеспечивает основанию высокую прочность и отличные эксплуатационные характеристики. Сейчас всё более популярной становится опалубка из пеноплекса для заливки фундамента. Расскажем об этой технологии и особенностях её использования более подробно.

Опалубка из пеноплекса — что это

В качестве опалубки долгое время использовались конструкции из досок и фанеры. Их необходимо после затвердения бетона демонтировать. Со временем для опалубки стали применять плиты из пеноплекса, который также называется экструдированный пенополистирол, а сокращенно — ЭППС. Опалубка из ЭППС является несъемной. Она применяется не только для фундамента, но и для сооружения стен и перекрытий.

Опалубка из пенополистирола представляет собой сплошное ограждение с полостью внутри. В неё заливают песчано-цементную смесь, которая после застывания служит основой для дома. В результате получается фундамент из бетона и пенополистирола, причем последний в ходе последующей эксплуатации здания будет выполнять функции теплоизоляции.

Несъемная опалубка для фундамента из пенополистирола выпускается в виде плит и блоков. С помощью плит сооружаются монолитные фундаменты. При использовании блоков получают так называемые сборные основания.

Особенности несъемной опалубки

При использовании несъемной опалубки из пенополистирола застройщик получает следующие преимущества:

Сокращение объема работ по установке фундамента.
Значительная экономия финансовых ресурсов. Стоимость сооружения пенопластовой опалубки обойдется примерно на 20% дешевле по сравнению с традиционным способом.
В процессе установки опалубки не требуется применять спецтехнику. Практически все стадии работ можно выполнять вручную и при этом с высокой эффективностью.
Пенополистирол позволяет создать оптимальные условия для затвердения бетона, а также обеспечивает ему большую прочность и морозостойкость.
Материал хорошо сберегает тепло. По сравнению со стеной из красного кирпича эффективность возрастает в 2–3 раза.
Фундамент из бетона и пенопласта обладает высоким уровнем звукоизоляции, что особенно важно при создании цокольного этажа или подвального помещения под домом.
Использование пеноплекса защищает железобетонную конструкцию от влаги.
Материал является экологичным.
Высокая прочность пенополистирола сочетается с относительно небольшим весом.
Сокращение сроков строительства в 2–10 раз в зависимости от особенностей здания. Например, для ленточного фундамента частного дома 2 человека смогут подготовить опалубку за 1 день.

Но у пеноплексовой опалубки есть и недостатки:

Для пенополистирола представляет опасность открытое пламя или перегрев. Чтобы не допустить этого, применяют оштукатуривание или покрытие слоем негорючего материала.
Материал уязвим для ультрафиолетового излучения. Воздействие прямых солнечных лучей приводит к повышению хрупкости и потере прочности. Для защиты необходимо обеспечить внешнюю облицовку материала.
Пеноплекс слабо защищён от воздействия органических растворителей. Нужно избегать попадания керосина, ацетона, спирта и аналогичных веществ на него.
Пенополистирол является изоляционным материалом, что делает невозможным прохождение через него в землю грозового разряда. Поэтому потребуется установить молниезащиту.
При использовании пенополистирольной опалубки не только для фундамента, но и для стен рекомендуется впоследствии применять в доме принудительную вентиляцию. Желательно установить окна, в которых доступно регулируемое микропроветривание. Это необходимо в связи с низкой паропроницаемостью используемого материала.

На что обращать внимание при выборе

Пеноплекс, который применяется в качестве опалубки, имеет следующие характеристики, которые требуется учитывать, планируя работу с ним:

Важной качественной характеристикой является класс. Он может быть первым, вторым или третьим. Этот параметр характеризует возможную погрешность отклонения от точной формы. Для первого она не должна превышать 0.8 мм, а для второго — 1.5 мм. При использовании третьего класса нет строгих нормативов, их необходимо дополнительно согласовывать с заказчиком.
Морозостойкость соответствует F300-F600, что означает способность выдержать соответственно от 300 до 600 циклов заморозки и оттаивания.
Нужно учитывать особенности конструкции пенополистирольных блоков, в том числе наличие стяжки и других элементов крепежа в достаточном количестве.

Так как опалубка из пеноплекса в дальнейшем используется в качестве утепляющего материала, то его толщину следует уточнять на стадии выбора. От этого параметра зависит эффективность теплоизоляции. Определение толщины осуществляется с учетом:

Цели, которую планируется достигнуть при использовании ЭППС. Например, речь идет о снижении теплопотерь, создании утеплённого подвала или стен для будущего жилья.
Климатических условий, в которых производится строительство, а также назначение здания.
Необходимости создания теплового режима, при котором будет отсутствовать конденсат.

Опалубку из ЭППС допустимо использовать не только для заливки фундамента своими руками при сооружении частного дома, но и для строительства многоквартирных зданий, имеющих до шестнадцати этажей.

Как своими руками сделать опалубку

Установка опалубки из пенополистирола своими руками выполняется следующим образом:

Нужно заранее рассчитать, сколько пеноплексовых плит или блоков понадобится на фундамент, а также необходимое количество крепёжного материала.
В соответствии с планом производится разметка траншей под фундамент.
Нужно вырыть траншеи в соответствии с необходимыми параметрами (глубина, ширина), определёнными заранее. При создании ленточного фундамента ширина траншей в большинстве случаев составляет 30–60 см, а глубина должна быть больше, чем та, на которую происходит замерзание почвы зимой.
Из песка насыпают нижний слой подушки, сверху добавляют слой гравия средней фракции. Толщина слоя песка обычно равна 15 см, а гравия — до 20 см. Чтобы уплотнить основу, можно использовать виброплиту. Необходимо проверить горизонтальность дна траншеи. Это удобно делать с помощью уровня.
Дно траншеи и её боковые стороны выкладывают плитами пеноплекса нужной толщины (обычно достаточно 5 см).
При выкладке блоков нужно обратить особое внимание на их крепление друг к другу. Стяжки должны находиться в местах расположения углов дома. Плиты скрепляют между собой с помощью специальных шурупов.
Для боковых сторон несъемной опалубки применяют два слоя плит. Их располагают со смещением, чтобы исключить протекание бетона при заполнении и затвердевании.
Внутренние и внешние боковые стенки несъемной опалубки крепятся между собой при помощи специальной стяжки. Также могут быть установлены распорки, которые будут препятствовать вдавливанию стенок внутрь бетона.
В опалубке следует выполнить отверстия под будущие коммуникации.
Устанавливается арматура. Для фиксации её положения используются специальные крепления. Сначала ставят горизонтальные элементы, затем вертикальные. Соединение металлических прутьев выполняют при помощи мягкой проволоки.
Ту часть опалубки, которая находится выше поверхности грунта, с внешней стороны фиксируют кольями, располагая их у углов и, если необходимо, по сторонам.
Нужно подготовить раствор любым доступным способом и залить его в подготовленную опалубку.
Чтобы избежать образования воздушных пробок жидкий раствор следует обработать при помощи вибрации. При отсутствии специализированного инструмента бетон сразу после заливки многократно протыкают палкой.

Для продолжения работ нужно дождаться полного застывания бетона. Снаружи его покрывают гидроизоляционным слоем. Бетонный раствор в комплекте с пеноплэксом позволяет получить прочный и надежный фундамент, с хорошими теплоизоляционными характеристиками.

Советы по созданию фундамента с помощью несъёмной опалубки

Чтобы правильно выбрать тип фундамента для дома, необходимо провести предварительное исследование почвы. Это нужно для уточнения гидрологической обстановки. Качественным, но дорогостоящим способом, является обращение к специалистам.

Нужно понимать, насколько высока несущая способность почвы, каков уровень грунтовых вод, насколько глубоко промерзает земля во время морозов и другие параметры. Решение о выборе типа фундамента и о его параметрах следует принимать на основании данных гидрогеологического исследования.

На основании собранной информации составляются подробные чертежи фундамента. Перед его сооружением землю необходимо расчистить на немного большей поверхности, чем необходимо. При этом нужно удалить кустарник и деревья, очистить участок от мусора, убрать крупные камни.

Чтобы провести точную разметку фундамента, колышки вбивают в землю и между ними натягивают шнур. Это делают в соответствии с предварительно составленными чертежами. Согласно разметке выкапываются траншеи, и в них устанавливается опалубка. Она должна быть прочно зафиксирована стяжками и другими крепёжными элементами. В противном случае произойдёт искажение геометрии стены. Боковые стороны при этом должны быть строго вертикальными.

Заливку бетона нужно делать в непрерывном режиме. Это обеспечит создание оптимальных условий для его застывания. Слишком большие перерывы между заливкой слоев могут привести к образованию трещин, которые в дальнейшем будут расширяться, уменьшая прочность фундамента.

Обязательным является использование арматуры. Она обеспечивает необходимую прочность основанию. Армирующий пояс должен состоять из горизонтальных и вертикальных прутьев.

Надежность фундамента во многом зависит от того, насколько качественно собрана опалубка. Несъемные конструкции из пенополистирола обеспечивают реальную экономию времени и финансов. Это связано, прежде всего, с низкой стоимостью ЭППС. Кроме того, использование данного материала позволяет отказаться от мероприятий, связанных с утеплением сооружения.

Видео по теме

Источник

Понятие и устройство несъёмной опалубки

Как сделать своими руками: пошаговая технология и все нюансы работы

Основные достоинства фундамента-опалубки

Выводы и некоторые сравнения

Несъемная опалубка для фундамента из пенополистирола: плюсы и минусы, цена, монтаж своими руками

Варианты и характеристики

Преимущества и недостатки

Цены на материалы и установку

Критерии выбора и условия использования

Устройство конструкции

Поэтапное сооружение своими руками

Заключение

Преимущества и недостатки несъемной опалубки

Преимущества несъемной опалубки

Недостатки несъемной опалубки

Цены на экструдированный пенополистирол фундамент

Виды несъемной опалубки

Пошаговая инструкция по строительству

Цены на различные виды клея для полистирола

Заливка опалубки

Цены на рубероид

Видео – Устройство несъемной опалубки

Видео – Несъёмная опалубка из пенополистирола

Радомир999

Радомир999

Домик Друзей

Радомир999

Домик Друзей

Радомир999

Домик Друзей

Радомир999

Домик Друзей

Радомир999

Домик Друзей

Радомир999

Домик Друзей

Радомир999

Домик Друзей

Радомир999

Домик Друзей

Радомир999

Домик Друзей

Радомир999

Домик Друзей

Радомир999

Домик Друзей

Радомир999

Домик Друзей

Радомир999

Домик Друзей

Радомир999

Домик Друзей

Быстро, дёшево, надёжно: технология монтажа несъёмной опалубки из пенополистирола своими руками

Несъёмная опалубка из пенополистирола: преимущества и недостатки

Таблица: характеристики пенополистирола

Стоимость конструкции из пенополистирола

Технология установки несъёмной опалубки

Монтаж кострукции из пенополистирола

Фотогалерея: примеры использования опалубки из пенополистирола в частном и промышленном строительстве

Несъёмная опалубка из пенополистирола своими руками: пошаговая инструкция

Несъёмная опалубка из пенополистирола: отзывы

Видео: несъёмная опалубка из пенополистирола

Отличительные свойства несъемной опалубки

Виды неразборной опалубки для фундамента

Монтаж фундаментной опалубки из пенополистирола

Применение пустотелых бетонных блоков из керамзитобетона

Возможности пустотелых арболитовых блоков

Преимущества и недостатки конструкции из фанеры

Использование ЦСП в качестве опалубки

Стекломагнезитовые и фибролитовые листы для несъемной опалубки

Применение неразборной конструкции из металла и профлиста

Обустройство фундамента постройки без применения опалубки

Технология возведения стен с применением пенополистирольных блоков

Опалубка из пеноплекса — что это

Особенности несъемной опалубки

На что обращать внимание при выборе

Как своими руками сделать опалубку

Советы по созданию фундамента с помощью несъёмной опалубки

Видео по теме

А вот и еще наши интересные статьи: