Мануалы по ремонту генераторов

Как отремонтировать бензиновый генератор?

Распространенные неисправности

Способы устранения поломок

Теперь поговорим о том, как отремонтировать собственноручно рассматриваемое устройство при возникновении наиболее частых неполадок.

Загрязненные ребра воздушного охлаждения

Одной из довольно распространенных проблем, которые могут появляться при работе с бензиновым генератором, являются загрязненные ребра воздушного охлаждения. Причина этого может быть в двух вещах. В первом случае речь идет о том, что устройством долго не пользовались, на нем осела пыль, которая попала и внутрь. Естественно, что при активной работе устройства будет происходить перегрев системы, которая рано или поздно попросту сгорит.

Решение данной проблемы можно найти в любом руководстве по эксплуатации к любой модели бензинового генератора.

Она также может появиться и по другой причине – использование некачественного топлива может стать причиной появления нагара на различного рода фильтрах и на механизме охлаждения устройства в том числе. Устраняется она очень просто – ребра воздушного охлаждения следует очень тщательно протереть тряпкой от пыли и грязи. Если есть желание, то можно сделать это и без разбора устройства, но лучше все же будет его разобрать, снять необходимо деталь и провести ее качественную очистку, после чего установить на прежнее место.

Проблемы в работе системы зажигания

Если наблюдается проблема с механизмом зажигания, что выражается в усилении шума мотора при работе либо сложным пуском генератора, то эту проблему нужно искать либо в работе карбюратора, либо в механизме зажигания. Несмотря на взаимосвязанность двух систем, решение проблем с ними следует рассмотреть отдельно. В данном случае потребуется сначала вывернуть свечу зажигания и осмотреть ее состояние.

Нет напряжения

Неполадки в работе топливной системы

Проблемы в работе топливной системы обычно могут быть вызваны 2 причинами. Первая состоит в использовании некачественного топлива, а вторая – в попадании воды или воздуха в топливный провод, либо же создании засора, вызванного использованием некачественного топлива. Кроме того, могут появиться проблемы с карбюратором.

Если грязь оказывается в топливных жиклерах, то топливная смесь беднеет, а топливо начинает подтекать.

Проблемы с запуском

Если говорить о проблемах с запуском, то обычно они обусловлены поломкой стартера. Самым простым решением будет ремонт ручного стартера бензогенератора. Тогда проблема может заключаться в не очень качественном креплении пружины возвратного типа.

Но в большинстве случаев ремонтировать стартер приходится вследствие неправильного использования устройства, когда пользователь прилагает слишком много усилий для запуска.

Если же после осмотра механизма стало ясно, что не это является причиной неисправности, тогда она будет заключаться в поломке одного из его элементов. Это может быть или обрыв троса, или отказ стартера сматывать его по причине того, что возвратная пружина сломана. Еще вариант – храповик не производит проворачивание коленвала.

Следует снять стартер путем выкручивания болтов по периметру кожуха. После этого можно демонтировать храповый механизм. Проверяем его возвратные пружины и кулачки. После этого следует осторожно вытянуть шкив и пружину. Производим замену троса, что оборвался, или сломанной пружины.

При стартерной сборке следует следить, чтобы пружина была в сцепке с кожухом и шкивом во время его сборки.

Трос должен наматываться на шкив полностью.

Профилактические меры

Время от времени следует чистить устройство. Речь идет об очистке бака для заливки горючего, а также элементов системы охлаждения от нагара и пыли. Это позволит держать устройство в чистоте, а засоры не будут становиться причиной его перегрева и последующего выхода из строя.

Кроме того, не будет лишним время от времени разбирать его и проверять работоспособность различных механизмов.

Особенно тщательно нужно будет проверить АВР и работоспособность блока управления. При возможности внутренние элементы не будет лишним также очистить от грязи и пыли. Учитывая особенности конструкции данного устройства, каких-то масштабных профилактических мер для него нет.

К этому еще можно добавить контроль за уровнем топлива и масла, проверку прочности закрепления различных элементов при помощи болтов, а также периодическую очистку воздушного фильтра от грязи и пыли.

Рекомендации

Пользователи, что имеют необходимые теоретические и практические знания, могут воспользоваться инструкцией по ремонту бензинового генератора. Обычно в таких материалах можно найти информацию, как исправить самые распространенные неполадки тех или иных устройств. То есть человек сам сможет провести ремонт бензинового генератора, что позволит ему сэкономить деньги.

А главным советом специалистов будет, конечно же, то, что следует предотвращать возникновение любых поломок.

Это реально, если вовремя обслуживать такую технику, контролируя уровень масла и топлива в ней, а также проверять прочность соединений болтового типа и чистить воздушный фильтр от грязи. В результате ремонт может не потребоваться вообще на протяжении пользования бензогенератором.

В целом следует сказать, что ремонт бензинового генератора своими руками требует определенных знаний, по причине чего не каждый пользователь сможет его провести. В таком случае лучше будет обратиться к специалисту. Но если вы владеете теоретической базой, то произвести ремонт основных неисправностей бензинового генератора вы сможете без особого труда.

В следующем видео вы узнаете, что, в первую очередь, необходимо сделать, если не работает бензиновый генератор.

Автомобильный генератор – функции и признаки поломки

Генератором называется устройство, отвечающее за преобразование механической энергии, которая появляется вследствие вращения коленчатого вала, в электрическую. Получается, что его работоспособность имеет непосредственное влияние на работу большинства компонентов авто. Поэтому очень важно уделять внимание своевременному техническому обслуживанию генератора автомобиля, дабы выявить любую его неисправность еще на начальной стадии.

Исходя из всего вышесказанного становится понятно, что именно этот элемент обеспечивает заряд аккумулятора, а также питание различных электропотребителей. К последним же относится система зажигания, без которой авто попросту не заведется, осветительные приборы, бортовой компьютер и т. д. Так что если данный элемент выйдет из строя, то эксплуатация транспортного средства не будет возможной. Рассмотрим же, как определить и отремонтировать различные неисправности генератора автомобиля, а когда ситуацию спасут только новые запчасти.

Садясь за руль и поворачивая ключ в замке зажигания, вы видите, как сразу же загорается соответствующий индикатор на приборной панели, который и является основным показателем исправности генератора. Если же контрольная лампа не работает, то оперативное техническое обслуживание поможет выявить и устранить недочет. Однако это далеко не единственный признак поломки генераторов в автомобилях, также стоит посмотреть и на показания вольтметра. Если его стрелка изначально находится в красной зоне или же отклоняется в сторону начала шкалы, то также стоит произвести немедленную диагностику.

Можно понять, что необходим ремонт генератора автомобиля, всего лишь прислушавшись к своему «железному коню», при неисправности очень часто возникает характерный шум.

Проверка генератора на автомобиле

Что делать, если на панели приборов загорается контрольная лампа зарядки аккумулятора, а стрелка вольтметра уходит в “красную зону”?

Первым делом следует осмотреть ремень генератора на наличие повреждений. Затем проверьте натяжение ремня, пробуя провернуть шкив генератора:

1. Если шкив проскальзывает относительно ремня, следует срочно натянуть его.
2. Если ремень растянулся и не натягивается, ремонтировать его бесполезно – замените ремень.

Натяжение ремня осуществляется путем перемещения генератора по натяжной планке (позиция 1 на рисунке ниже), предварительно ослабив гайку крепления. Легче всего генератор перемещать при помощи монтировки.

Слабое натяжение ремня генератора в большинстве случаев сопровождается неприятным свистом. Подробнее об этом вы можете узнать из нашей статьи «Почему свистит ремень генератора и как устранить свист?».

При исправном приводе следует продолжить поиск неисправности в самом генераторе. Для проверки работоспособности автомобильного генератора нельзя снимать клеммы с аккумулятора при работающем двигателе. Это может привести к его повреждению, вызванному резким скачком напряжения – даже если генератор был исправным, после этого точно потребуется его ремонт.

Простейший способ проверки работоспособности генератора заключается в подключении вольтметра к полюсам аккумуляторной батареи (как на фото выше):

• Запустите двигатель. При запуске напряжение на клеммах аккумулятора не должно опускаться ниже 8 В (при температуре окружающей среды 20 °С).
• Повысьте число оборотов двигателя до 3000 в минуту. Если на клеммах будет меньше 12,5 В, то генератору наверняка потребуется ремонт – демонтируйте регулятор напряжения в сборе со щеточным узлом.

Для примера, возьмем генератор от автомобиля ВАЗ 2109.

Можно ли самостоятельно отремонтировать генератор

Те, кто уже не одноразово проводили ремонт генератора своими руками, уже набили и руку и приобрели бесценный опыт, для них разобрать генератор и выяснить причину поломки не составляет особого труда.

Для еще «зеленных» автомобилистов ремонт генератора своими руками, это целая проблема, но главное чтобы было желание, а научиться можно.

Причины нестабильной работы генератора

• Не идёт зарядка на аккумулятор;
• Генератор выдаёт минимальное напряжение;
• Выдаётся слишком большая зарядка;
• Когда происходит процесс зарядки, на панели мигает лампочка;
• Когда генератор работает, слышны посторонние скрипы и писки.

Зная основные проблемы, из-за которых генератор может барахлить, можно приступать к их вычислению. Если генератор перестал заряжать аккумулятор, возможно что:

• Какой либо из контактов отошёл;
• Сгорел предохранитель;
• Произошла выработка щёток генератора;
• Сгорело реле генератора;
• Короткое замыкание или разрыв цепи статора либо ротора.

Первые четыре случая решаются довольно просто, заменой сгоревших деталей, или поиском и пайкой оторванного контакта. Если же произошло замыкание или разрыв цепи, то данная проблема требует долгой и кропотливой работы.

Как вариант, можно отдать в ремонт ротор или статор, а можно купить новую обмотку и произвести ремонт генератора самостоятельно. Замена обмотки – это по сути ремонт статора либо ротора. Если обрыв происходит в контактных кольцах, можно обойтись локальным ремонтом, для этого нужно отмотать витки до повреждённого участка и заменить удалённый кусок новым, припаяв его к месту разрыва. Часто отпаивается лишь конец обмотки на роторе. Его нужно лишь припаять назад. Однако при ремонте ротора или статора инструкция по техническому обслуживанию настоятельно рекомендует производить полную перемотку статора и ротора. При перемотке деталей не следует забывать, что все контактные кольца должны быть тщательно обработаны напильником.

Устранение шума генератора

В основном шум генератора связан с выработкой подшипника генератора. Подшипник, который расположен на роторе проверяется на предмет наличия люфтов. Если они не обнаружены, а подшипник продолжает скрипеть, проблема в отсутствии смазки в подшипнике.  Подшипник демонтируется, промывается в бензине, в него закладывается смазка (около 30 процентов от объёма подшипника), после чего устанавливается на место. Эта операция устранит все посторонние звуки, связанные с работой подшипника.

Слабая зарядка или перезарядка аккумулятора

Главной причиной подобной неисправности является реле аккумулятора. При возникновении данной проблемы следует заменить его. Иногда встречается такая проблема, как пробой диода.

При горящей сигнальной лампочке, когда ток исправен, проблема, как правило, заключается в пробое нескольких диодов. Они находятся на диодном мосту. Для того чтобы добраться до них, нужно раскрутить генератор и извлечь крепление обмотки статора. На выводном крепеже производится отдача гайки и диодный мост извлекается.  При выполнении  данных работ можно сразу поменять обмотку на статоре, избавившись от проблем в будущем.

Виды неисправностей генераторов

Понять, что возникли проблемы в работе генератора автомобиля, можно по следующим симптомам:

• при работе узла присутствуют посторонние шумы;
• на приборной панели начинает мигать лампочка индикатора регулятора напряжения;
• генератор перестает вырабатывать ток;
• происходит выработка тока с низким напряжением;
• производится зарядка, превышающая оптимальную норму.

Неисправности генераторов

Для проверки технического состояния генератора автомобиля понадобится наличие амперметра, вольтметра и реостата. Для измерения частоты вращения ротора нужны показания тахометра. Исправный узел должен выдавать на этом приборе не меньше 2 тыс. об/мин.

Проблемы в работе, которые устраняются ремонтом генератора своими руками, могут вызывать следующие причины.

Износ подшипников

Обычно при поломке одного из подшипников слышится шум при работе генератора. Если неисправны оба — возникает грохот. Понять, что присутствует проблема с этими деталями, можно при снятии генератора. Для этого нужно пошатать шкив. Если при его вращении есть сопротивление или он стучит, есть большая вероятность в необходимости замены подшипников.

В любом случае эти детали следует смазать маслом, что позволит им прослужить долго. Обычно ремонт генераторного устройства автомобиля сопровождается заменой подшипников.

Износ подшипников генератора

Проблемы с ремнем

Ремень генератора

При возникновении проблемы с ремнем может понадобиться его замена или просто натяжка. Чтобы натянуть ремень, следует ослабить гайку регулировочного крепления. Для регулировки уровня натяжения необходимо наклонить генератор в сторону, противоположную от мотора. Ремень натягивается, после чего гайка закручивается ключом.

Если требуется заменить оборванный ремень, следует осуществить ослабление обеих гаек крепления, после чего нужно наклонить генератор и провести установку нового приводного ремня и его натяжение. После этого производится закручивание гаек. При замене ремня нужно знать, что новая деталь не должна прогибаться более, чем на 2 мм.

Сбои в работе ремня генератора автомобиля могут возникнуть и при его нормальном натяжении. Если на него попали капли масла или охлаждающей жидкости, есть вероятность проскальзывания ремня и нарушения нормальной передачи вращающего момента к шкиву генератора.

Неполадки в диодном мосте

Эта деталь наиболее подвержена поломкам. Для осуществления ремонта генератора с помощью замены моста необходимо снять весь узел.

Для начала важно провести осмотр детали. Возможен вариант, что просто следует припаять контакты. Если же видны обгорелые следы, появившиеся на поверхности диодов, потребуется замена моста и установка нового агрегата на статор. Для этого придется демонтировать гайки обмотки и крепеж, использующийся для фиксации плюсового вывода. Замена моста обычно осуществляется быстро и стоит недорого.
Необходимость замены обмотки

Проверка диодного моста генератора

У разных типов генераторов автомобилей обмотка возбуждения может располагаться на роторе или на статоре. Чтобы провести ее обследование, необходимо снять генератор. После того, как она найдена, нужно измерить сопротивление обмотки. Его нормальные значения указываются в описании конкретной модели генератора. Если показатели отличаются от нормативных, придется менять обмотку.

В случае, если нет обрыва обмотки, а произошло лишь ее замыкание, связанное с неисправностью изоляции, все равно требуется замена.

Если произошла распайка каких-то концов обмотки, нужно отмотать виток. После этого требуется выпаять неисправный отрезок и провести обратное припаивание обмотки.

Следует отметить, что замену этого элемента можно доверить лишь квалифицированным электрикам.

Изнашивание щеток

Предназначение щеток — подвод или снятие напряжения с дистанционных колец ротора. Их изношенность приводит к потере контакта с кольцами. В результате отсутствует и ток генератора автомобиля.

Для решения проблемы требуется снять клемму аккумулятора, провести выемку колодки штекера с проводами. Он может находиться в разъеме генератора или щеточного узла. Далее необходимо снять шурупы крепления и вытащить щетки. Новые детали следует установить на место изношенных и закрутить шурупы.

Замена щеток автомобильного генератора

Порядок разборки генератора

Если вы хотите проводить ремонт генератора своими руками, то следует научиться правильно разбирать генератор.

Естественно, что каждая модель генератора может разбираться по-разному, особенно генераторы от иномарок, но все же алгоритм действий во всех случаях практически одинаковый.

Первым делом необходимо очистить генератор от пыли, а по необходимости даже продуть сжатым воздухом.

Далее снимаются щетки генератора одновременно с щеткодержателем, для этого необходимо окрутить только одни винт.

Сразу же проверьте состояние щеток и щеткодержателя. Если щетки выступают менее чем на 0,5 см из щеткодержателя, то они подлежать немедленной замене.

Так же при снятии щеткодержателя обратите внимание на состоянии гнезда, где он крепится. Обычно, в гнезде содержится много угольной пыли, которая смешана с маслом, удалите все это тряпочкой.

При необходимости, если Вы хотите полностью разобрать генератор , снимите его шкив. Для этого вам понадобится специальное приспособление 67.7823.9504

но перед снятием не забудьте открутить гайку, с помощью который данный шкив крепится.

В приспособлении 67.7823.9504 имеется специальный захват, который выполнен в виде 2-х металлических полуколец, его и необходимо использовать для снятия шкива генератора.

Но данную работу лучше отдать специалисту, так как она требует определенной сноровки, да и приспособление 67.7823.9504 для многих, кто хочет проводить ремонт генератора своими руками, что-то невообразимое и не понятное.

Далее отсоединяем заднюю крышку, которая расположена со стороны контактных колец от крышки со стороны привода генератора, и одновременно с этим снимаем статор, выпрямительный блок и ротор, вал которого находится в подшипнике крышки со стороны привода генератора.

Далее в разборе генератора автомобиля ничего сложного нет, отсоединяем провода от статора, и от выпрямительного блока, извлекаем данный блок.

Снятие и разборка генератора

1. Извлеките генератор из подкапотного пространства;
2. Открутив крепления, снимите щёткодержатель и регулятор напряжения;
3. Достаньте натяжные болты;
4. Отсоединив фазные обмотки от проводов на выпрямителе, нужно снять крышку статора;
5. В последнюю очередь снимается шкив вала и передняя крышка генератора. Для этого нужно использовать специальный съёмник.

При демонтаже генератора следует избегать чрезмерных усилий при откручивании закисших болтов. Срыв резьбы влечёт за собой очень неприятную процедуру нарезки новой резьбы и вытачивания новых болтов. Лучше залить проблемные винты вэдэшкой и оставить на пару часов.

При отсоединении фазных обмоток важно не вырвать места пайки с корнем, иначе процедура пайки легко может вылиться в цикл полной перемотки статора.

Замена щёток и реле генератора

Если вам приходится менять подшипники генератора, самое время заменить и щётки. Неизвестно, когда они менялись в последний раз и менялись ли вообще. Для успокоения совести можно достать щётки из генератора для визуального осмотра, но лучше сразу поменять их, ведь повторно лазить в генератор вряд ли захочется. При замене реле, главное при выборе, найти такое, как рекомендовано мануалом к вашему автомобилю. Лучше всего снять старое и подобрать такое же.

Сборка генератора

При сборке генератора, которая происходит в обратной последовательности, необходимо использовать специальный калибр, в котором предусмотрено два диаметра с обоих сторон, 12 и 22 миллиметров.

Он применяется для того, чтобы не допустить несоосность отверстий в крышках генератора, которая не должна превышать 0,4 миллиметра.

Так же гайку шкива генератора необходимо затягивать с определенным моментом силы 38,4–88 Ньютонов на метр.

Выбор: ремонт или замена?

Ремонтировать или заменить неисправный генератор — решение прежде всего зависит от состояния неисправного агрегата, стоимости ремонта и деталей, времени на восстановление. Замена предпочтительнее ремонта в трёх случаях:

• агрегат не подлежит восстановлению, так как ресурс его полностью исчерпан;
• цена за работу значительно превышает стоимость нового генератора;
• существуют ограничения по времени: исправный автомобиль необходим срочно.

Плюсы замены дефектного генератора на новый или восстановленный очевидны — это увеличение срока беспроблемной эксплуатации и длительная гарантия.

Техническое обслуживание

Регулярное техническое обслуживание и своевременная подготовка к зиме увеличат ресурс генератора и отсрочат момент его ремонта.

Ежедневное ТО. Проверяется наличие зарядного тока, измеряется его величина при помощи амперметра.

ТО-1. Рекомендуется проводить с интервалом 10-15 тысяч километров пробега. Выполняется проверка крепления агрегата, проверяется и регулируется натяжение приводного ремня.

ТО-2. Периодичность — каждые 60 тысяч километров пробега. Автомобильный генератор очищается от грязи, осматриваются щётки, контактные кольца. Устраняются выявленные дефекты. Внутренняя полость продувается сжатым воздухом.

Подготовка к зимнему сезону

Подготовка генератора автомобиля к зиме включает:

• диагностику технического состояния;
• проверку состояния функциональных узлов;
• замену смазки подшипников;
• продувание внутренней полости;
• испытание на контрольно-измерительном стенде.

Уход за генератором

Самое главное необходимо понимать, что за генератором, как и за всеми узлами автомобиля, необходимо следить, и своевременно его обслуживать. Своевременно менять щетки, не допускать попадания большого количества пыли и грязи, уже не говориться про воду. Следить за правильной натяжкой клинового ремня генератора, чтобы он не был ни ослаблен, ни перетянут.

Проверять техническое состояние генератора рекомендуется через каждые 15 000 км. пробега. Обычно при правильном уходе за генератором он может прослужить до 160 000 км. пробега и ремонт генератора своими руками просто не понадобится, вы просто его замените и все.

Но чтобы генератор автомобиля так долго прослужил, необходимо научится его правильно обслуживать, и без разборки генератора здесь не обойтись.

Post Views:
1 759

Устройство и ремонт генератора, ремонт генератора своими руками

Назначение автомобильного генератора – преобразование механической энергии в электрический ток, и снабжение электроэнергией систем и узлов автомобиля во время движения. Генератор отвечает за зарядку аккумулятора и передачи электропитания системам двигателя автомобиля.

Неисправности генератора серьезно могут ударить по кошельку, но лучше заняться ремонтом генератора своими руками, чем обращаться к замене генератора. Ведь замена генератора достаточно не дешевое удовольствие.

Если вам не повезло, и вы столкнулись с поломкой генератора, давайте попробуем выяснить, с какой неисправностью генератора мы столкнулись.

Неисправности генератора

1. Генератор генерирует ток с очень низким напряжением.
2. Генератор перестал вырабатывать электрический ток.
3. Лампа приборной панели сигнализирует о поломке генератора.
4. Генератор генерирует ток выше оптимальной нормы.
5. Возникли посторонние шумы при работе генератора.

Прежде чем приступить к ремонту генератора проверьте состояние приводного ремня генератора на износ, натяжку ремня (проверка проводится нажатием на него, ремень не должен прогибаться больше чем на 2мм). Если ремень не сильно изношен, натяжку можно исправить, немножко его подтянув. Проверьте натяжной ролик генератора, он должен легко прокручиваться и не издавать лишних звуков (если ролик плохо прокручивается и издает лишние звуки, следует его заменить). Затем следует снять и разобрать генератор для проверки технического состояния генератора.

Диагностика генератора

В дальнейшем, вам пригодятся следующие измерительные приборы для проверки технического состояния генератора:

• амперметр;
• вольтметр;
• реостат.

Многое нам может сказать частота вращения ротора генератора, которую мы можем проверить по тахометру на панели приборов. Нормальные показатели тахометра при рабочем генераторе должны находиться в пределах от 2000 до 5000 об/мин.

Причины неисправности и ремонта генератора, возможные причины поломки генератора:

Если при проверке вы обнаружили, что генератор не вырабатывает заряд, этому могут быть следующие причины:

1. Перегорели контакты или предохранитель.
2. Поломка или износ щеток генератора.
3. Неисправность реле регулятора.
4. Обрыв в статорной или роторной цепи, вследствие замыкания в обмотке.

Устранение выше перечисленных неисправностей генератора решается заменой изношенных деталей.

Как снять и разобрать генератор. Разборка генератора своими руками.

1. Снять щеткодержатель с регулятором напряжения, предварительно открутив все крепления.
2. Снять натяжные болты и крышку со статором.
3. Отсоединить фазные обмотки от выводных проводов блока выпрямления, после чего снять крышку со статора.
4. Снять шкив с вала генератора и переднюю крышку с помощью съемника.

Ремонт генератора

В случае замыкания обмотки генератора или обрыва обмотки необходимо заменить провода новыми. Обычно обмотка обрывается в непосредственной близости с контактными кольцами. Обратите внимание на концы обмотки, не произошла ли распайка. Чтобы устранить эту неисправность достаточно отмотать виток в области разрыва назад с обмотки ротора. Снимите отломанный конец обмотки с контактного кольца и припаяйте отмотанный провод.

Если вы обнаружили, что генератор генерирует слабый или чрезмерно сильный заряд, это является признаком неисправности реле генератора. Устранить поломку можно путем замены реле генератора. Если генератор исправен, а лампочка мигает, это свидетельствует о поломке диода питания лампочки в индикаторе. Такая поломка устраняется заменой диода в генераторе.

Посторонние шумы при работе генератора указывают на износ подшипника ротора. Следует разобрать генератор, снять подшипник, осмотреть на дефекты. Если подшипник генератора изношен, замените его.

Для сборки генератора следует провести все действия в обратной последовательности. Ремонт генератора можно выполнить своими руками, в своем гараже, главное соблюдайте технику безопасности, аккуратнее с электроприборами, внимательно запоминайте последовательность разборки генератора, для того, чтобы долго не сидеть над его сборкой.

Устройство генератора ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110

1– «отрицательная» щетка; 2 – щеткодержатель; 3 – «положительная» щетка; 4 – колодка штекера нулевого провода; 5 – изолирующие втулки контактного болта; 6 – выпрямительный блок; 7 – контактный болт; 8 – статор; 9 – ротор; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – вентилятор в сборе со шкивом; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – передний подшипник ротора; 15 – дистанционное кольцо; 16 – стяжной болт; 17 – поджимная втулка; 18 – крышка со стороны контактных колец; 19 – буферная втулка; 20 – втулка

Бензиновые генераторы, даже если они китайского производства, при должном уходе весьма надежны. Тем не менее в процессе их эксплуатации могут возникать небольшие проблемы, которые обычно можно быстро устранить своими руками. Серьезные поломки при знании владельцем устройства и принципа работы генератора также не смогут надолго вывести его из строя.

Наиболее частые неисправности

Если расположить возможные неисправности бензогенератора в своеобразном рейтинге, получится следующий список:

• Отказ либо загрязнение свечи зажигания: затрудненный или невозможный запуск, неустойчивая работа.
• Засорение карбюратора: затрудненный запуск, перерасход топлива, нестабильная работа при постоянной нагрузке.
• Отказ катушки зажигания: отсутствие искры, невозможность запуска.
• Поломки ручного стартера: обрыв, закусывание троса, разрушение храповика.
• Нарушение зазоров клапанов: затрудненный запуск, повышенный шум при работе.
• Износ щеток (на синхронных генераторах) – отсутствие выходного напряжения.
• Неисправность регулятора оборотов: плавание оборотов двигателя, провалы при изменении нагрузки.
• Износ подшипников коленвала и ротора генератора – увеличение шумности работы, подтекания масла.
• Износ цилиндра, поршневых колец – затрудненный запуск холодного двигателя, перерасход масла.

Здесь не учитываются поломки, которые становятся следствием грубого нарушения правил эксплуатации генератора: например, задиры на шейке коленвала из-за недостаточного уровня масла, выгорание обмоток генератора или преобразователя напряжения (на инверторных бензогенераторах) при частых перегрузках.

Фактически неисправности бензинового генератора можно разделить на три группы: механические, электрические и неисправности топливной системы/системы зажигания.

Нарушения в работе систем питания и зажигания и их обслуживание

Затрудненный запуск генератора, проявившийся внезапно и не сопровождающийся увеличением шумности работы двигателя – явный признак либо отклонений в работе карбюратора (слишком бедная или богатая смесь), либо неисправной системы зажигания (слабое или с перебоями образование искры). Так как диагностика состояния этих систем взаимосвязана, она объединена в один раздел.

Выверните свечу зажигания и осмотрите нагар на ее электродах.

• Плотный и сухой черный нагар – признак богатой смеси (неисправен карбюратор, забит воздушный фильтр);
• Маслянистый черный нагар – признак сильного износа поршневых колец, масло попадает в камеру сгорания;
• Белый нагар – признак работы на бедной смеси, необходимо проверить карбюратор.
• Кирпично-коричневый нагар – нормальный для карбюраторных двигателей.
• Красный, зелено-красный нагар – следствие работы на некачественном топливе.

Работоспособность самой системы зажигания проверить просто из-за ее крайней простоты: включите зажигание, вставьте в свечной колпачок заведомо исправную свечу и, положив ее юбкой на ближайшую металлическую деталь двигателя, резко проверните ручной стартер. При отсутствии искры отключите от катушки зажигания по очереди замок зажигания и датчик уровня масла: если при отключении обоих элементов по-прежнему отсутствует искра, замените катушку зажигания.

Если же искра присутствует и имеет достаточную силу (белый или бело-голубой цвет), выверните свечу после нескольких попыток запуска. Залитая бензином свеча – признак переобогащения смеси, сухая – недостатка топлива.

Иногда после долгого хранения игла и поплавок карбюратора залипают и не дают бензину поступать внутрь. Несколько раз резко, но не очень сильно ударьте по крышке поплавковой камеры и повторите запуск.

Наиболее частая неисправность карбюратора – это его загрязнение. Попадание грязи в воздушные каналы приводит к переобогащению смеси, в топливные жиклеры – к обеднению. Грязь на запорной игле поплавка приводит к потере герметичности и переполнению поплавковой камеры, что будет сразу заметно по подтеканию топлива из карбюратора.

Рассмотрим обслуживание карбюратора на примере установленного на двигатели Honda GX – его конструкция типична для бензинового генератора.

• Снимите крышку поплавковой камеры (4). Промойте ее в бензине или аэрозольным очистителем карбюратора – грязь и отложения скапливаются на ее дне.
• Аналогично поступите с отстойником бензокрана (22).
• Проверьте, продувается ли бензокран в положении «открыт».
• Выньте ось поплавка (3), извлеките поплавок и запорную иглу (2). Продуйте канал воздухом.
• Продуйте аэрозольным очистителем или сжатым воздухом топливный жиклер (25), эмульсионную трубку (11) и все каналы карбюратора.
• Выверните регулировочный винт (5), продуйте его канал. Затем заверните до упора и ослабьте в зависимости от типа воздушного фильтра на 2 (поролоновые, бумажные фильтры) – 2,5 оборота (циклонные фильтры).
• Соберите карбюратор.

Электрические неисправности

Электросистема бензогенераторов достаточно надежна. Чаще всего можно столкнуться с двумя проблемами: отсутствием зарядки аккумулятора на генераторах с электрозапуском либо отсутствием напряжения на выходе генератора.

• Отсутствие зарядки аккумулятора – следствие отказа выпрямителя либо низковольтной обмотки. Проверить своими руками эту систему просто: подключите 12-вольтовую лампочку параллельно низковольтной обмотке генератора и запустите его. Горящая лампочка означает, что сам генератор работает исправно, и необходимо заменить выпрямитель.
• Отсутствие напряжения на выходе генератора наиболее часто является следствием износа щеток. Извлеките их и оцените степень износа, при необходимости – замените. Если же Ваш генератор – инверторного типа, проверьте, приходит ли напряжение на вход преобразователя, подключив параллельно нему маломощную лампу 220 В.

Видео про поэтапный ремонт бензогенератора

Механические неисправности и регулировки

Одной из регламентных работ, предусматриваемых инструкцией по эксплуатации бензогенераторов, является контроль и настройка при необходимости зазоров клапанного механизма. Увеличение зазоров сверх нормы приведет к снижению мощности двигателя, увеличению шума при работе. Наиболее опасно уменьшение зазора, так как его не слышно при работе, но пережатые клапана, особенно выпускной, начинают ускоренно обгорать. В результате двигатель начинает работать нестабильно и при прогаре тарелки перестает заводиться.

Процедура регулировки клапанов довольно проста:

1. Демонтируйте все узлы, мешающие снять клапанную крышку двигателя.
2. Выверните свечу зажигания.
3. Снимите клапанную крышку.
4. Выставьте коленчатый вал в верхнюю мертвую точку такта сжатия по метке на маховике (если она есть) либо контролируя движение поршня через свечное отверстие. Не перепутайте ВМТ сжатия (оба клапана закрыты) с ВМТ выпуска (выпускной клапан закрывается, впускной – открывается).
5. Ослабьте контргайки регулировочных винтов и по плоскому щупу, вставляемому между коромыслом и торцом клапана, установите вращением винта зазоры. Обычно для выпускного клапана принят зазор 0,2 мм, для впускного – 0,15 (уточните в инструкции по эксплуатации).
6. Затяните контргайки и дважды проверните коленвал, выставляя его в ВМТ. Если все сделано правильно, на следующей мертвой точке оба зазора уйдут, еще через оборот – примут установленное значение. Увеличившиеся после первого оборота зазоры – признак того, что они настраивались в ВМТ такта выпуска.
7. Соберите генератор.

Неисправности ручного стартера – пожалуй, самая частая механическая проблема. Либо обрывается трос, либо стартер отказывается сматывать его из-за сломанной возвратной пружины, либо храповик не проворачивает коленчатый вал.

Снимите стартер, открутив болты по периметру его кожуха. Открутив винт (1), можно снять храповой механизм. Проверьте его кулачки (4) и возвратные пружины (5). Затем аккуратно извлеките шкив вместе с пружиной (7). Замените оборванный трос либо сломанную пружину в зависимости от того, что стало причиной ремонта.

При сборке стартера нужно следить, чтобы пружина оставалась в зацеплении с кожухом и шкивом во время его установки на место. Трос должен быть полностью намотан на шкив. Поставив на место храповой механизм, проверьте ход троса и то, как стартер возвращается в исходное положение.

Обзор и ремонт бензогенератора Einhell STE800

Аварийный запуск генератора

Иногда бывает так, что генератор необходимо срочно запустить, а ручной стартер отказал именно в этот самый момент. При необходимости есть несколько способов экстренного запуска.

Перечисленные ниже способы небезопасны!

Снимите кожух стартера. Под ним расположен маховик с крыльчаткой охлаждения, притянутый к коленвалу гайкой. Чтобы привести его во вращение, можно:

• Намотав вокруг маховика веревку, использовать ее аналогично тросу ручного стартера. Учтите, что, если она зацепится за лопасти вентилятора, при запуске мотора эта веревка превратится в хлещущий во все стороны бич, поэтому будьте аккуратны. Стойте так, чтобы веревка не могла попасть по рукам или голове.
• Маломощные двигателя можно завести и вручную: на выключенном зажигании несколько раз проверните коленвал, вращая шкив руками в нужном направлении. При этом бензокран должен быть открыт, а заслонка пускового устройства – закрыта. После этого, включив зажигание, подведите коленвал к ВМТ сжатия (почувствуется нарастание усилия на маховике), а затем резким рывком проверните шкив, чтобы энергии искры хватило для воспламенения смеси.
• Мощная аккумуляторная дрель и головка с удлинителем из набора инструмента – неплохая замена электростартеру на скорую руку. Зажмите в патроне удлинитель, наденьте на него головку подходящего размера и раскрутите коленвал за гайку крепления маховика. Правда, таким способом получится завести только маломощный генератор – для двигателя большого объема крутящего момента дрели не хватит, чтобы провернуть его на такте сжатия.

Когда нужно обратиться в мастерскую?

Ряд неисправностей, увы, достаточно трудно исправить своими руками, не имея достаточной квалификации: например, неисправный инверторный преобразователь или регулятор напряжения можно починить только имея хорошее представление о принципе работы и схемотехнике подобных устройств. Не всякий хозяин бензогенератора возьмется и за переборку двигателя, хотя это и не так трудно, как может показаться.

В таком случае стоит обратиться в специализированную мастерскую по ремонту. Координаты мастерских в своем городе можно узнать в Интернете или в магазинах, торгующих бензоинструментом.

В крупных городах подобных мастерских много, вот лишь малая их часть:

На видео показан ремонт бензогенератора китайского производства

Заключение

Большинство проблем, с которыми столкнется владелец генератора, могут быть устранены на месте им самим. Но нужно трезво оценивать свои способности – иногда экономия на обращении в мастерскую приводит к лишним затратам впоследствии.

Сегодня мало, что может работать без электричества и автомобили – не исключение. Электрическим сердцем, вырабатывающим такую нужную для движения энергию, является генератор, или просто «гена», как говорят заядлые автомобилисты.

Нередко случается так, что данный агрегат выходит из строя. Естественно, для ремонта лучше обратиться к нормальному электрику, но порой случается так, что сделать это невозможно по ряду множества причин, и в таких ситуациях было бы неплохо понимать, как осуществляется ремонт генератора переменного тока.

В общем, вы поняли, сегодня постараемся ответить на вопросы, как устроен генератор, что в нем вообще может сломаться, и как оперативно устранить неисправность, если поблизости нет автосервиса.

Что мы знаем о генераторах

Сегодняшняя конструкция генератора сохраняется практически без изменений уже не один десяток лет, но так было не всегда – на заре автомобилестроения в фарах автомобилей горел ацетилен, а сами они, по сути, были карбидными фонарями. Но долго так продолжаться не могло, и прогресс взялся за свое упрямое дело.

Немного истории

Итак, в первых автомобилях привычный сегодня генератор заменяло небольшое магнето, которое могло вырабатывать электричество лишь для запитки свечей. Это устройство было совмещено с прерывателем зажигания и было встроено в корпус двигателя.

Оно выдавало короткие импульсы нужной мощности. По этой причине к нему не было возможности подключить никакой другой прибор. Так обстояли дела в 19 веке.

• Очень скоро и конструкторам и владельцам автомобилей стало понятно, что такого количества электроэнергии недостаточно, ведь помимо фар нужно было запитать клаксон, приборы на панели и многое другое, включая аккумулятор.
• В результате изысканий, высоковольтная обмотка магнето дополнилась низковольтной обмоткой динамо-машины, от которой получали питание бортовые приборы. Новое устройство получило название «магдино» — от слияния слов магнето и динамо.
• Недостатком данной конструкции было то, что она по-прежнему продолжала встраиваться в двигатель, что не позволяло сделать прибор достаточно габаритным, а значит, его мощность была ограничена. Другими словами, останься ситуация неизменной по сей день, не было бы в салонах медиа центров, навигаторов, регистраторов и прочих прелестей.
• Ситуация не могла долго продолжаться, и генератор покинул пределы двигателя и стал располагаться на кронштейне на блоке цилиндров. Вращение он получал от двигателя за счет ременной передачи, цепи, а иногда и шестеренок.

Интересно знать! До открытия и массового внедрения полупроводников, автомобильные генераторы вырабатывали лишь постоянный ток, но когда появились выпрямительные диоды достаточной мощности, их быстро переделали под переменный ток, что позволило в значительной степени сократить массу и габариты устройства и повысить его мощность.

Интересной особенностью генератора является то, что он, в отличие от двигателя или КПП практически не меняет своей конструкции, даже несмотря на то, что она неидеальна. Причина в том, что в существующих агрегатах удачно сочетаются цена на производство и обслуживание, и рабочие параметры.

Строение генератора

Прежде чем лезть в какое-либо устройство, состоящее более чем из одной детали, неплохо бы было разобраться в его строении, иначе неправильные разборка и сборка могут доломать его окончательно, не говоря уже про элементарные правила безопасности, которые также могут быть нарушены.

• Итак, внешняя оболочка генератора представляет собой алюминиевый корпус («бочонок»), состоящий из двух половинок, стянутых между собой болтами.
• Внутри – все намного интереснее. Под корпусом находится кольцевая обмотка статора, с которой снимается получаемое переменное напряжение.

• К обмотке статора подключается диодный мост – он прикрыт пластиковой крышкой. Функция узла состоит в том, чтобы выпрямлять переменное напряжение.
• Внутри корпуса располагается вал, который вращается на двух подшипниках, приводимый в движение посредством ременной передачи от коленчатого вала двигателя.

• На валу располагается ротор (якорь), на котором также присутствует обмотка, выполняющая при запитывании функцию мощного электромагнита.
• Обмотка ротора питается через скользящие контакты – на фото выше вы можете видеть два медных кольца слева от катушки, к которым подходят графитовые щетки. По данной цепи подается управляющий ток, меняющийся в зависимости от оборотов двигателя и регулирующий тем самым выдаваемое генератором напряжение.

Интересно знать! Отсутствие активного управления напряжением привело бы к тому, что с ростом оборотов двигателя выдаваемое напряжение выросло бы до нескольких десятков вольт, и как следствие, перегорела бы все электрическая аппаратура в автомобиле.

Неисправности в генераторе

Как видите, конструкция генератора не отличается супер сложностью, из-за чего, при знании и умении, диагностика прибора и его ремонт производятся достаточно просто, при условии, что вы не захотите самостоятельно перемотать обмотку.

• Механические узлы генератора не отличаются хлипкостью, поэтому служат очень долго. Нет, поломки бывают иногда и здесь, но это случается намного реже, чем выход из строя электрической части агрегата.
• Неизменно самыми слабыми звеньями «генераторной цепи» являются диодный мост, показанный на фото выше (компонент состоит из шести диодов, которые объединены в три группы, расположенные на алюминиевой пластине, служащей для них радиатором), и регулятор напряжения.
• Причиной поломки обычно являются перегрузки, например, вы прикурили другой автомобиль при заведенном двигателе, либо же в банках аккумулятора произошло замыкание. Также на электронику может попасть влага либо же скажется какой-то заводской брак. Если говорить про регулятор напряжения, то со временем графитовые щетки на нем истираются – такой износ несовместим с нормальной работой.

Совет! Обе детали можно легко приобрести в магазине и заменить – такой ремонт достаточно прост, главное, точно выявить неисправный узел.

• Как уже говорилось, в генераторе есть два подшипника, которые по рейтингу узлов выходящих чаще всего из строя, занимают «почетное» второе место. Передний подшипник имеет большие габариты, чем задний. Именно на него приходится основная нагрузка от натянутого ремня, именно на него может попасть влага или пыль.
• Подобные поломки сопровождаются гулом, визгом, а иногда довольно сильной вибрацией.

Внимание! Эксплуатация генератора с неисправным подшипником может привести к разбалансировке вала, из-за чего ротор может начать тереться о статор, вызвав тем самым короткое замыкание на нем. При такой поломке будет проще купить новый генератор, а не ремонтировать его, так что меняйте подшипники вовремя.

Процесс замены подшипников подробно покажет видео в этой статье.

• Следующими в списке на поломки идут скользящие контакты на валу. Сделаны они из металла, так что «ходят» очень долго, но естественный ресурс есть у всего на свете. Заменить их можно далеко не всегда, по причине банального отсутствия запчастей. Если же вы нашли деталь на нужную модель генератора, то меняйте все блоками.
• Самая редкая, но, пожалуй, самая сложная в ремонте поломка – это уже упомянутое нами повреждение обмотки статора или ротора. Со временем происходит разрушение изоляции на проводах, из-за чего может случиться короткое замыкание. Осуществить ремонт подобного может лишь опытный мастер и за большие деньги, так что обычно за такое берутся, если сами умеют. В остальных случаях – полная замена статора (ротора) или всего генератора.

Сломать корпус из металла – задача достаточно сложная, но случается иногда и такое. Найти новые детали при этом удастся далеко не на каждую модель.

Ремонтируем генератор

В качестве примера будем рассматривать генератор от автомобиля ВАЗ 2115, который прибыл в сервисный центр по причине отсутствия зарядки аккумулятора. Чем примечателен этот случай, так это тем, что электрик не стал ставить «диагноз» (неисправность диодного моста и регулятора напряжения), не глядя, как это часто делается, а удосужился провести полную диагностику.

• Первым делом он проверил провода, идущие к генератору.

• Провода оказались целыми, тогда он, не снимая генератора, извлек регулятор.

• Чтобы проверить его, мастер подключил внешний источник напряжения на 16В, а в качестве нагрузки использовал лампу, тем самым сымитировав штатную работу. В результате проверки выяснилось, что и регулятор работает исправно.
• Далее проверены были контактные кольца, износ щеток на регуляторе, обмотки статора и ротора – все было в норме.
• Также, с первого взгляда, выглядел нормально и диодный мост, но при пристальном осмотре фонариком было замечено, что один из диодов обуглился, следовательно, неисправен мост, а значит, требуется полная замена генератора!
• Подождите, скажете вы, а почему не заменить сгоревшую деталь и не продолжить радоваться жизни? Так-то оно так, но только установлен на данном генераторе модели 5102.3771 от ржевского завода автотракторного оборудования диодный мост на 80 Ампер, стоящий в магазине около 900 рублей.
• Далее. Для замены будет недостаточно отвертки, а понадобится мощный паяльник, что, как понимаете, очень долго и хлопотно. Нормальный мастер не возьмется за такую работу меньше чем за 2000 рублей, итого имеет уже почти три тысячи расхода, тогда как новый генератор будет стоить где-то 4500 рублей. При этом разница – приводить агрегат 2006 года выпуска в нормальное состояние, или поставить новое устройство, невелика и клиент отдал предпочтение второму варианту, ведь за лишние 1500 рублей он получил гарантию, новые подшипники, обмотки и так далее.

И вот теперь, когда довольный клиент уехал по своим очень важным делам, можно взять оставшийся от него генератор и приступить к его детальному изучению и неспешному ремонту.

Разборка генератора

Давайте разберем очередность разборки генератора:

• Вал генератора венчает 6-ти лучевой шкив, через который к устройству подсоединяется передаточный ремень.
• Шкив необходимо зажать тисками, но только через алюминиевые прокладки. После этого выкручивается гайка — вручную или пневмогайковертом.
• Работайте осторожно, чтобы не смять сильно деталь.

Совет! Небольшие следы замятия не страшны, так что не пугайтесь. Главное, чтобы оставались целыми канавки и кромки.

• На данной модели генератора можно разглядеть паз под шпонку на валу, но ее самой не будет, ровно, как и паза на шкиве, так как он крепится за счет затяжки гайки через гровер, с упором на внутреннее кольцо у подшипника, а через него – упором в ротор.
• На следующем этапе снимаем крышку, скрывающую регулятор напряжения и диодный мост. Для этого просто выкручиваем винты.

• Внимательно смотрим на состояние диодов. При нормальном свете поломку видно сразу, даже невооруженным глазом – пробит один диод, может и больше, но выявлен пока только он. Остальные, при желании, можно прозвонить тестером.
• Снимаем регулятор напряжения – его удерживают две гайки М8. Как помните, его уже проверяли, поэтому проверяем износ щеток, хорошенько очищаем его от пыли и грязи, продуваем и откладываем в сторону.

• Далее предстоит процедура, из-за которой мастер не захотел связываться с ремонтом – снятие диодного моста. Обмотка статора состоит из трех отдельных частей, от которых идет по два вывода. Всех их нужно отпаять, используя паяльник на 100 Ватт и компактную шлицевую отвертку.

Совет! Отвертка используется в качестве рычага, которым приподнимается мост при отпаивании точек фиксации.

• Каждая точка пайки будет нагреваться по 4-5 раз, иначе снять аккуратно мост, не повредив изоляцию и не вытянув провода обмотки, не получится.

• Эта работа требует аккуратности и отсутствие спешки. Поторопитесь, и можете отправлять генератор в мусорку.

• Теперь, когда имеется доступ ко всем контактам, можно прозвонить остальные диоды тестером – результат был таким же, остальные диоды исправны, сгорел лишь один.
• Тут же возникает вопрос – а можно ли поменять один диод, или замена всего моста – процедура неизбежная?
• Технически все сделать возможно, но вот найти такую деталь в продаже непросто. Можно обратиться в мастерские, занимающиеся восстановлением подобных устройств, но стоит ли оно того, так как замена – процесс очень сложный?
• Для этого вам потребуется разъединить две алюминиевые пластины, удерживаемые 4-мя заклепками, которые нужно высверлить. Далее перекусываются сваренные выводы остальных диодов.
• После разъединения потребуется выбить запрессованный в корпус диод.
• При обратной сборке диоды впрессовываются обратно, перекушенные места нужно будет спаять, что сложно из-за короткой длины, а высверленные заклепки заменить винтами.
• Подобная операция, даже у человека с изрядным опытом, займет очень много сил и времени, так что бегом в магазин за новым мостом, и не морочьте себе голову.

Собственно, мы так и сделали, и затраты составили те самые 900 рублей. При этом новая деталь прослужит гарантированно дольше вышеописанной самоделки.

Идем дальше в электрическую часть

Раз уж мы начали разбор генератора, давайте сделаем это до конца, чтобы оценить рабочее состояние остальных узлов агрегата и удостовериться в их нормальной работе в дальнейшем.

• Откручиваем болты, стягивающие корпус, и аккуратно плоской отверткой разделяем его.

• Извлекаем сначала статор, а затем и ротор устройства.

• Приступаем к осмотру, начиная со скользящих контактов. На фото видно, что они поизносились, но выбрасывать их рановато, и они прослужат не один год. Берем наждачную бумагу нулевку и аккуратно зачищаем контакты. Замеряем их сопротивление тестером – нормальный результат 3-5Ом.

• Далее снимается передний подшипник, который держится в крышке за счет фланца. Выкручиваем удерживающие его винты и отсоединяем подшипник, предварительно нагрев снаружи крышку.

• Далее проверяем состояние смазки в подшипниках. Поддеваем ножом или отверткой сальник и снимаем его. На фото видно, что имеющаяся смазка загустела, а значит, не может эффективно уменьшать силу трения при кручении.

• Моем подшипник в бензине, забиваем внутрь консистентную смазку и ставим на место сальники. Аналогичную операцию проводим со вторым подшипником.
• Чтобы убедиться в исправности обмоток, нам потребуется тестер. Для начала очищаем всё от пыли, так как она тоже может проводить электрический ток.

Интересно знать! Дело в том, что при работе генератора изнашиваются металлические детали, мельчайшие частицы которых оседают на обмотке, что в ряде случаем может привести даже к короткому замыканию.

• Далее беремся за статор. Чтобы понять, не замкнуты ли обмотки, прозваниваем их на сопротивление, прикасаясь щупами поочередно к независимым выводам. Исправная проводка покажет бесконечное сопротивление.
• Проверяем на предмет замыкания с сердечником (стальная деталь, на которую намотана проволока), коснувшись одним щупом его, а вторым поочередно выводов. Результат должен быть таким же, как и до этого.
• Смотрим все обмотки на обрыв – для этого проверяем сопротивление на выводах конкретной обмотки. Оно должно составить всего несколько Ом.
• Аналогичным образом прозванивается обмотка ротора, но сделать это сложнее, так как она разбивается на куда большее число независимых обмоток.

Если все в порядке, то можно приступать к сборке генератора, которая осуществляется в обратном порядке. Работа пройдет намного быстрее, так как спайка не требует такого количества манипуляций, как распайка.

На этом все, ремонт генератора электрического тока завершен! Надеемся, инструкция была для вас познавательной и станет полезной. Помните, что если не уверены в своих силах, лучше обратиться к знающему мастеру, в остальном — успехов вам в работе!