Канализация в квартире своими руками пошаговое руководство

Время чтения: 9 минут(ы)

Сооружения санитарно-технического типа и трубопроводные сети, используемые с целью сбора и последующего выведения любых хозяйственно-бытовых стоков и продуктов человеческой жизнедеятельности, носят одно общее название — канализационные системы.

Правильно смонтированная своими руками канализация в квартире способна прослужить несколько десятилетий, поэтому очень важно соблюдать нормы монтажных работ и использовать только качественные расходные материалы.

Самостоятельный монтаж канализации в квартире: за и против

Обустройство канализационной системы своими руками — мероприятие ответственное и довольно сложное, а любые ошибки монтажа могут спровоцировать причинение вреда не только собственной квартире, но и жилой площади соседей.

Устранение подобных проблем часто предполагает значительные финансовые затраты.

Нормы и правила

СНиП — утверждённый Госстроем нормативный документ, регламентирующий требования и нормы осуществления всех строительных работ.

В соответствии с правилами, отвод сточных вод обеспечивается закрытыми самотёчными трубопроводами.

Актуализированная редакция действующего СНиП 2.04.01-85 представлена в своде правил, касающихся правильного обустройства внутренних водопроводных и канализационных систем зданий. Данный документ включает в себя несколько частей:

1. Область применения.
2. Нормативные ссылки.
3. Термины и определения.
4. Общие положения.

Кроме прочего, в официальном своде правил можно ознакомиться с общими требованиями, предъявляемыми к системам канализации и грамотным расчётом канализационных систем по этой ссылке: https://yadi.sk/i/MxHBqrZZ_lpRIw

Виды материалов для обустройства квартирной канализации

Самостоятельное обустройство канализационной системы и прокладка труб в квартире могут быть выполнены с использованием самых разных материалов, которые должны быть долговечными, безопасными в эксплуатации, эстетичными, надёжными и простыми в монтаже своими руками.

Чугун

Чугунные трубопроводы долгое время не имели достойной альтернативы. Срок эксплуатации такого материала — 25-40 лет. Отличием является недостаточная устойчивость к коррозийным изменениям, появление в процессе использования хрупкости.

Установка чугунных соединений очень трудоёмкая, а достаточная герметичность обеспечивается при помощи уплотнения каболкой с заделкой цементно-песчаным раствором. Стоимость таких изделий в несколько раз выше современных пластиковых элементов, а большой вес и сложность самостоятельного монтажа сделали чугун неконкурентоспособным.

Монолитный ПЭТ

Практичные изделия на основе монолитного полиэтилена изготавливаются с учётом конкретной квартирной планировки, благодаря чему заметно облегчается процесс монтажа канализационной системы своими руками.

Помимо пластичности, такой материал отличается риском провисания под собственным весом, в результате чего формируются участки с контруклонами с дальнейшим образованием засоров. При этом полиэтилен отличается долговечностью и механической прочностью. Средняя стоимость этих изделий вполне доступна для рядового потребителя.

Пластик

Пластиковые канализационные элементы отличаются размерами и техническими параметрами, характеризуются невысокой ценой и практичностью, поэтому в последние годы они заметно потеснили металлические конструкции.

Трубопроводная система, фасоны и раструбные соединения, снабжённые резиновыми прочными уплотнителями, просты в монтаже и не нуждаются в применении какого-либо профессионального инструмента для установки. Срок службы ПВХ и полипропиленовых труб — не менее 50 лет, но звукоизоляция таких конструкций недостаточная.

Главные элементы канализации: описание и функции

Любая канализационная система представлена несколькими основными элементами, к числу которых относятся все санитарные приборы с гидравлическими затворами, принимающие трубопроводные сети, а в некоторых случаях — насос и очистное оборудование.

Гидрозатвор: что это и зачем нужен?

Специальный элемент, предназначенный для предупреждения поступления из наружной сети канализационных запахов.

Гидрозатвор может быть трубчатым, бутылочным или в виде трапа.

Сухие канализационные затворы обладают более совершенными характеристиками по сравнению с традиционными моделями гидрозатвора.

Принцип действия таких сухих моделей напоминает работу обычного ниппеля. Оптимальным вариантом является использование затвора на основе полипропилена.

Стояк

Канализационный стояк представляет собой целую систему труб, располагающихся внутри здания. Посредством стояка осуществляется отведение сточных вод в канализационную систему от всех эксплуатируемых сантехнических приборов.

Самостоятельная установка канализационного стояка осуществляется в соответствии с проектной документацией, по выполненной предварительно разметке и с учётом стандартного уклона всех отводных сетей.

Гребенка

Элемент внутриквартирной разводки имеет форму, характерную для нескольких квартир, которые имеют смежное размещение кухни и сантехнического узла. Внешним видом такая часть системы канализации напоминает гребень.

Классический материал для гребёнки — чугун, который относительно недавно был заменён другими, более простыми в монтаже, практичными, долговечными и удобными в эксплуатации изделиями.

Ревизии

Канализационная ревизия позволяет определить причину, почему засорилась система отвода стоков, а также самостоятельно почистить трубы.

Подобный элемент представлен сегодня частью пластиковой трубы, имеющей специальную съёмную крышку.

Канализационная ревизия изготавливается на основе поливинилхлорида или полипропилена, а для соединения с общей системой применяется надёжный раструбный способ. Герметизация таких участков осуществляется при помощи специального клея или резинового уплотнителя.

Как сделать канализацию своими руками: инструкция

Сегодня в квартирных условиях отмечается наличие значительного количества сантехнических устройств, поэтому актуальным является обустройство разветвлённой системы канализации. При этом каждая отдельная такая ветка прокладывается с соблюдением оптимального наклона.

Для новостроек чаще всего выбирается вариант подключения внутренней канализации к стояку с использованием врезки крестовины с тремя отводами.

Расчёт угла уклона

Скорость перемещения хозяйственно-фекальных вод снижается по ходу движения, что вызывает сначала образование незначительных заторов, а затем — массивных и трудно пробиваемых засоров.

Именно по этой причине нужно грамотно рассчитывать угол уклона канализационной системы.

• V — скорость перемещения жидких стоков (0.7 м/с или более);
• H/d — показатели наполняемости труб канализации (1/3 объёма или более);
• K — коэффициент сопротивления (0.5 — для пластика и стекла, 0.6 — для других материалов).

В соответствии с этой формулой рассчитывается необходимый уклон трубной канализационной системы. Например, для трубы с сечением 40 мм, стандартный угол уклона на каждый метр длины составит 0.03 м.

При этом максимально допустимым значением нормы уклона является 15 мм на каждый метр длины.

Что нужно предусмотреть?

При самостоятельном расчёте нужно учитывать необходимость наличия в трубной системе, так называемого воздушного коридора, обеспечивающего беспрепятственное перемещение сточной жидкости.

Кроме этого, важно правильно выбрать сечение канализационных труб, которое можно определить в соответствии с приведённой ниже таблицей.

Установка сточного стояка

В условиях городской квартиры сточный стояк устанавливается в процессе строительства дома. С этой целью, как правило, используется угол или задняя стенка санузла, а перенос конструкции исключён.

Для горизонтального выноса отступа соблюдается расстояние в один метр. При этом отступ создаётся отводом с углом в пределах 45°, а диаметр отводного отступа не должен быть менее диаметра вертикальной трубопровода.

Выбор материала и размеров труб

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение пластиковым трубам, которые отличаются гладкой внутренней поверхностью и высокой пропускной способностью сточных вод.

Такие высокопрочные элементы канализационной системы не поддаются коррозийным изменениям, отличаются небольшим весом и лёгкостью монтажа, а также могут эксплуатироваться в течение полувека.

Помимо материала, используемого в изготовлении, все применяемые при обустройстве канализационной системы сточные трубы отличаются своими размерами.

Размеры труб из чугуна и фасонных изделий стандартны: 50, 100 и 150 мм. Диаметр измеряется изнутри, и учитывает толщину стенок. Размеры труб из пластика измеряются снаружи и варьируют в пределах 16-1200 мм.

Следует помнить, что самостоятельный монтаж канализационного трубопровода в условиях городской квартиры или частного домовладения предполагает обязательное использование соответствующих фитингов, которые могут быть по своему типу и способу крепления резьбовыми, фланцевыми, компрессионными, а также самофиксирующимися.

Схема и расчёты

Для расчёта расхода сточных вод, отходящих от разнообразных сантехнических приборов, используются табличные данные.

Правила демонтажа старой канализации

Демонтировать старую канализационную систему нужно после фиксации стояка двумя простыми полускобами со шпильками в верхней части.

На первом этапе осуществляется отсоединение всех сантехнических приборов, после чего отрезается труба, идущая к тройнику, с сохранением небольшого участка трубопровода.

В центральной части стояка выполняется пара косых надрезов с максимальным расстоянием между ними 12 см. При помощи стамески и молотка аккуратно удаляется труба между двумя надрезами.

Верхний стык очищается от старых элементов, после чего труба вместе с крестовиной легко удаляется из раструба, идущего к соседям этажом ниже.

Какое оборудование нужно

Чтобы выполнить замену канализационной системы правильно, необходимо подготовить стандартный набор рабочего инструмента и необходимые материалы:

• водоотводы;
• тройники и соединительные фитинги;
• фиксирующие хомуты;
• резиновые уплотнители;
• герметизирующие манжеты;
• силиконовый герметик;
• ревизионные элементы;
• перфоратор или дрель;
• ножовку;
• разводные ключи;
• молоток и зубило;
• набор отвёрток.

Также необходимо подготовить рулетку, строительный уровень и маркёр, посредством которого будет выполняться разметка.

Монтаж, шумоизоляция и герметизация

Установка канализационной системы, а также дальнейшая звукоизоляция и герметизация всех элементов выполняются поэтапно.

Внутрь раструба трубы, очищенного от слоя старого герметика, вставляется резиновый уплотнитель, который предварительно смазывается водостойким герметиком.

К трубе с уплотнителем осторожно подсоединяется тройник, после чего проверяется прочность полученного соединения. Затем аккуратно размечается место установки стояка, а также участки расположения крепёжных элементов в виде хомутов.

Собранный стояк для стоков фиксируется в соответствии с нанесённой на стену разметкой хомутами. На заключительном этапе монтажа конструкции обеспечивается её звуко- и теплоизоляция.

Подключение сантехнических приборов: как правильно?

Установка канализационной разводки не имеет существенных отличий от самостоятельного монтажа стояка для сточных вод.

В соответствии с разметкой выполняется штробление стены с последующей укладкой разводки, зафиксированной хомутами. Черновая сборка трубопровода прикладывается к стене, после чего собирается трубная система к сантехническим приборам. Прочность и правильность соединений определяется пробным пуском воды.

Главные проблемы монтажа: как избежать ошибок

Существует несколько наиболее частых проблем, с которыми сталкиваются непрофессионалы, выполняющие самостоятельный монтаж канализационной системы в квартире. Более распространённой причиной аварийных ситуаций является значительное количество крутых поворотов и прямых углов, а также укладка труб недостаточного диаметра или несоблюдение угла уклона системы.

Принудительная система хорошо зарекомендовала себя в квартирных условиях и используется при невозможности провести трубы под необходимым углом. Насос для канализации в квартире обеспечивает принудительный перенос сточных вод по системе и позволяет решить вопрос засора канализационных труб.

Напорная насосная установка вполне доступна по цене, а также делает эксплуатацию канализационной системы в квартире максимально комфортной.

Также достаточно часто встречающейся ошибкой при монтаже внутриквартирной канализации является неправильное разделение стоков.

Горячее водоснабжение, поступающее из кухни или ванны в общую систему стоков, легко смешивается с органическими холодными отходами, что провоцирует отложение на внутренней поверхности трубопровода жировых наслоений.

Со временем такая проблема вызывает затруднение водоотвода и провоцирует возникновение засоров.

Где нельзя прокладывать канализацию в квартире

Категорически запрещена прокладка канализационных сетей в полу и потолочном пространстве, под потолком, внутри стен жилых помещений, обеденных залов и кухонь, через приточные вентиляционные камеры и трансформаторные.

Открытое расположение канализационных стояков допускается в углах санузлов, а для заделки раструба на месте, сточный стояк нужно устанавливать с отступом 2 см от поверхности стен.

Ремонт канализации: как исправить своими руками

Прежде всего, нужно выяснить, почему пахнет в помещении канализацией или происходит протечка сточных вод. Причин таких проблем может быть несколько, включая неправильный монтаж, нарушение герметичности или сильный засор трубной системы.

Засор

Прочистка засоров или чистка внутренней части трубопроводов или сифона от накопившихся отложений может быть легко выполнена самостоятельно, но при этом нужно правильно определить место скопления мусора.

При засорении сифона раковины следует осторожно отвинтить его нижнюю часть, промыть её и механическим способом удалить весь скопившийся мусор.

Избавляться от засора сифона под ванной можно несколькими способами, но без разбора выводной трубы легче всего это сделать при помощи вантуза или небольшого тонкого тросика с ёршиком на конце.

Чистка труб от отложений на стенках или засора осуществляется при помощи сантехнического троса. Также можно воспользоваться народными средствами или специальными химическими препаратами.

Запах канализации в квартире

Проблемы с показателями уровня воды внутри гидрозатвора, засоры и некорректная работа вентиляционной системы часто вызывают появление очень специфического запаха в квартире.

В этом случае воздух в ванной комнате воняет канализационными газами, а устранить подобную проблему можно несколькими способами:

• увеличение тяги в вентиляционной системе;
• повышение уровня воздушной циркуляции;
• устранение нарушений в монтаже сантехнических приборов;
• удаление засоров;
• исправление ошибок установки гидрозатвора;
• замена пришедшей в негодность гофрированной трубы.

После избавления от неприятного запаха в квартире нужно в обязательном порядке выполнить стандартные гидроизоляционные мероприятия в сантехнических помещениях.

Нарушение герметичности

Недостаточная герметичность соединений при сборке канализационной системы может вызвать затопление собственной квартиры и жилого помещения соседей, а также провоцирует появление стойкого и очень неприятного запаха.

Стыки сточных стояков часто повреждаются при нарушении крепежа, а на прямых участках недостаточная герметизация может стать причиной протечки в результате перемещения жидкости под большим напором.

После проведения ревизии следует зачистить места соединений и обработать их влагостойкими герметиками. При необходимости осуществляется локальная замена пришедших в негодность участков трубопровода канализации.

Самостоятельно монтировать канализационную систему в условиях городской квартиры приходится в максимально короткие сроки. Такие ограничения во времени обусловлены наличием общей сети водоотведения в многоквартирном домовладении, а длительные монтажные работы способны причинять неудобства всем соседям.

При этом не следует пренебрегать правилами и основными нормами проведения монтажных работ, которые продиктованы безопасностью дальнейшей эксплуатации всей системы водоотведения.

Качество домашней канализационной системы не должно уступать по надежности водопроводу или электрической сети. Если канализация в квартире своими руками смонтирована качественно, прослужит она не один десяток лет при условии соблюдения норм монтажа и использования качественных расходных материалов.

Сомневаетесь в своих силах и боитесь допустить ошибки? Мы поможем вам грамотно спроектировать и смонтировать канализационную систему. Главное — учесть все базовые требования, правильно подобрать трубы и придерживаться технологии монтажа, описанной в статье.

Как обустроить канализацию в квартире?

Прежде чем подобрать трубы и все необходимое, перед стартом работы нужно понимать принципы функционирования канализационной системы, включая соблюдение углов наклона, чтобы давление в стояке было немного выше атмосферного.

Иначе атмосферный воздух выдавит неприятные канализационные газы прямо в квартиру. Если внутреннее давление будет слишком высоко, то сточные газы могут выбрасывать стоки из сифонов.

Рассмотрим более пристально все нюансы устройства канализации в квартире.

Уклон труб — важное условие функционирования системы

При укладке магистрали нужно соблюдать угол по горизонтали, который должен находиться в определенных рамках. Недостаточный уклон канализационных труб не даст стокам нормально стечь в стояк. При слишком большом наклоне вода быстро стечет, оставив загрязнение на стенках трубы.

Следите за уклоном, чтобы добиться оптимальной текучести жидкости в канализации и правильного давления в трубах. Нормы уклона труб должны соответствовать СНиП (+)

Парадокс в том, что при высокой «текучести» канализация будет засоряться.

Зависимость уклона укладки трубопровода от сечения магистрали:

• 30 мм/м при 50 мм;
• 20 мм/м при 110 мм;
• 8 мм/м при 160 мм;
• 7 мм/м при 200 мм.

Таким образом, максимальный уклон должен находиться в пределах 150 мм/м. Исключения составляют отводы длиной до 1,5 м для некоторых сантехнических приборов, например, унитаза.

Соединять канализационные трубы под прямым углом можно только в вертикальной ориентации по принципу водопада.

Дружба с соседями — половина успеха

Чтобы замена внутренней канализации в квартире прошла успешно и с минимальными хлопотами, необходимы хорошие отношения с соседями сверху. Они должны воздержаться от использования канализации на время установки. Чтобы дополнительно перестраховаться, лучше отключить стояк подачи холодной и горячей воды в подвале.

Исходя из этого, все работы должны проводиться оперативно, лучше в будний день в дневное время, когда большинство жильцов дома находится на работе.

Меры предосторожности при работе

Иногда предупреждение о недопустимости использования канализации соседями может быть проигнорировано некоторыми жильцами.

Позаботьтесь о мерах безопасности при выполнении работ, потому что демонтаж и замена канализационного оборудования – мероприятие повышенной опасности

Нужно быть готовым к внештатной ситуации и использовать следующие защитные меры:

• заклеить стены и пол пленкой, скрепив все стыки скотчем;
• подготовить санузел — очистить помещение и демонтировать унитаз;
• использовать средства защиты — дождевик, каску со стеклом, резиновые сапоги.

Каска нужна обязательно, т.к. вам придется работать с нависшей над головой тяжелой чугунной трубой.

Фиксация главного сточного стояка

Львиную долю успеха в надежном монтаже канализации занимает надежно установленная верхняя часть стояка. Не стоит полагаться на оставшиеся крепления, т.к. со временем они приходят в негодность.

Чугунная труба может лопнуть при вибрациях электроинструмента. Все это может стать причиной серьезной аварии, за которую нужно будет платить.

Качественный крепежный узел выполняет также функцию демпфера, поглощая вибрацию. Надежно закрепленный стояк сведет к минимуму вероятность аварии

Последовательность действий при фиксации стояка:

• монтировать с обеих сторон стояка под самим потолком два костыля диаметром не менее 12 мм;
• фиксацию выполнить с помощью раствора или шпильки с металлической цангой;
• шпилька должна выступать за середину трубы не менее, чем на 40 мм;
• закрепить стояк с помощью полухомутов.

Под полухомуты нужно подложить плотные резиновые прокладки (можно из автокамеры). В проушинах полухомутов сверлятся дырки для установки шпилек. Каждая скоба крепится к шпильке с помощью гайки. Их нужно затягивать поочередно, чтобы исключить появления бокового усилия на трубу.

Крепление стояка должно быть надежным во всех местах – используйте прочные костыли со шпильками, хомуты и кронштейны, подходящие по диаметру

Нельзя крепить стояк к стене, используя одну скобу или только один хомут. Если труба плотно прилегает к стене, то под ней нужно выдолбить небольшую канавку, чтобы просунуть хомут. Помните, что чугун очень хрупкий, поэтому нужно быть предельно аккуратным.

Как выбрать трубы?

Нет смысла говорит о преимуществах пластиковых труб над чугунными, но первые бывают разными и по стоимости, и по составу.

Возможные варианты:

• Пропилен. Выдерживает до +130°С, допускает чистку сантехническим тросом, а также использование активных химических веществ за исключением щелочей и кислот, имеет шероховатую внутреннюю поверхность, что увеличивает гидравлическое сопротивление.
• ПВХ. Недорогой вариант, который имеет самые гладкие поверхности. Допускает температуру стоков до 80 градусов, по прочности и химической стойкости уступает пропилену, но имеет меньшее гидравлическое сопротивление. Допускается чистка вантузом или ультразвуком.
• Полиэтилен. Дешевый и ненадежный. Подвергается деформации, плохо герметизируется и имеет низкую термостойкость.

Останавливаем свой выбор на ПВХ или пропилене, учитывая их технические и эксплуатационные качества.

Характеристики разных видов канализационных труб подробно описаны в статьях:

1. Бесшумная канализация: принципы обустройства + монтажные примеры
2. Трубы для канализации в доме: какие трубы лучше использовать для устройства внутренней канализационной сети

Как выбрать диаметр труб?

Минимальный диаметр в 32 мм при прокладке канализации используется, когда в системе есть раздельные стояки, а также когда общая крайняя точка стока находится на расстоянии не более 7 м от стояка. При любых других условиях нужно выбирать трубы с диаметром 40-50 мм.

На рынке представлено несколько видов канализационных труб от различных производителей – обращайте внимание на сечение, толщину, прочность и термостойкость

Касательно стояка, то его диаметр должен быть не менее 110 мм. В отдельных случаях используют трубу на 160 и 200 мм. Под диаметр подбирается соответствующий крепеж к стене.

Пример: если на кухне есть только один сток (мойка), то до ванной можно проложить трубу в 35 мм. Уже с ванной сток должен иметь диаметр минимум 40 мм.

Порядок работ при монтаже канализации

Чтобы максимально увеличить производительность труда и оперативность, рекомендуется придерживаться следующего порядка:

1. Определяем места расположения всех сантехнических приборов, если планируем добавлять новое оборудование или изменять старую схему.
2. Прочерчиваем всю схему канализационной разводки с помощью мела или карандаша. На схеме должны указываться маршруты труб, протяженность, диаметры и уклоны для каждой секции.
3. Демонтируем старую систему разводки.
4. Выполняем расчет количества труб, расходных материалов и фитингов, герметика.
5. Приобретаем все элементы, включая переходные муфты с чугунного стояка на пластиковый.
6. Монтируем систему в свободном пространстве, примеряя трубы.
7. Выполняем демонтаж старого оборудования.
8. Производим монтаж трубопровода, подгоняем его под стыки.
9. Соединяем трубы и герметизируем стыки.
10. Монтируем и подсоединяем сантехнику.
11. Подключаем систему к стояку.
12. Когда герметик застынет, проверяем систему на предмет протечек.

Теперь на ключевых этапах работ остановимся более тщательно, выяснив некоторые тонкости.

Составление схемы канализации

Если монтаж новой канализации сводится просто к замене труб в туалет и ванной, то придумывать какую-то новую схему не нужно. Все делается в точности, как было. Но если со старой канализационной системой были проблемы и планируется добавление новой сантехники, то необходимо точно выдержать все диаметры и уклоны.

Продумайте перед началом работ подробную схему того, как будет выглядеть готовая канализация и какие материалы для этого нужно приобрести (+)

Чтобы убедиться в правильности составленной схемы канализации в квартире, лучше отдать ее на проверку специалистам. Это существенно дешевле, чем заказывать составление с нуля.

На схеме должны обозначаться следующие элементы:

• все помещения, где будет проходить сточная труба;
• расположение элементов для каждого помещения с указанием расстояний от стены, указывается длина каждого участка, а также общая протяженность трубопровода;
• полный набор фитингов, включая ревизионные и очистные отводы;
• место, где располагается центральный стояк.

Схема должна быть максимально подробной, чтобы ничего не забыть и не нарушить технологию.

Демонтаж старой системы

Необходимо проанализировать старую разводку, чтобы выбрать подходящий способ демонтажа. Если меняется пластик, то он, как правило, просто вытягивается из соединений с одновременным прокручиванием.

Иногда чугунные трубы можно демонтировать таким же способом, но при этом нужно выбить зубилом заделку стыков.

Во всех остальных случаях, коих большинство, нужно выполнить надпил чугунной трубы алмазным кругом с разных сторон. В полученное отверстие вставляет клин, по которому нужно несколько раз ударить килограммовым молотком, пока труба не разделиться на две части.

Начинать стоит с отсоединения трубопровода от стояка, а непосредственный демонтаж производится, начиная с самого дальнего участка канализации. Нужно предупредить соседей, перекрыть воду по стояку и приступить к демонтажу.

Используйте электроинструмент, чтобы сделать два пропила в чугунной трубе для демонтажа – другим способом прикипевшие трубы отсоединить крайне сложно

Отсоединяем разводную трубу, которая примыкает к стояку. Это делается через два пропила на расстоянии 150 мм друг от друга. Сначала выламывается фрагмент трубы со стороны квартиры с помощью клина, а затем – обрезок со стороны стояка.

Далее нужно оббить молотком старую заделку возле отвода стояка, чтобы вынуть оставшийся фрагмент трубы. Отверстия нужно плотно заткнуть тряпками. Теперь можно разрешить соседям пользоваться водопроводом, пока вы будете демонтировать остальную часть трубопровода в квартире.

Затем снова вводим запрет на использование канализации. В последнюю очередь срезаем старый стояк, чтобы перейти к его замене.

Замена канализационного стояка

Это крайне ответственная задача, которую лучше доверить матерым специалистам, иначе цена ошибки может быть слишком большой.

Если вы уверенны в своих силах, то вам понадобится следующий набор инструмента и расходных материалов:

• два переходника-манжеты — пластик/чугун и чугун/пластик;
• две трубы соответствующей длины и диаметра;
• два пластиковых 45-градусных поворота;
• компенсатор для пластиковых труб;
• металлические хомуты со шпильками для крепления;
• пластиковая крестовина с отводом 50 мм в требуемую сторону;
• пластиковая вставка с ревизионным люком.

Сначала нужно укрепить старый стояк в самом верху. Сделать в середине чугунной трубы два пропила посредине на расстоянии 150 мм друг от друга. В нижний распил вставить два клина с обеих сторон трубы под углом 45° к горизонтали.

Демонтаж стояка должен производить подготовленный мастер, обладающий достаточным опытом подобных работ, поэтому хорошо подумайте, прежде чем начать этот делать самому

Постукиваниями нужно добиться откалывания трубы. Эта операция требует существенного опыта, так как при неправильном подходе вся колона труб может рухнуть.

Вставить клинья в верхний распил и точно также высвободить еще один участок трубы. При этом помощники должны обязательно придерживать верхнюю часть трубы. Далее зубилом снять всю старую заделку вверху.

Небольшими покачиваниями нужно высвободить трубу из стыка. Теперь тоже повторить для нижнего стыка, устранив заделку и вынув покачиваниями трубу.

Собираем новый стояк по схеме, начинаем сверху и заканчиваем низом:

• труба;
• регулировочный отвод;
• компенсатор;
• ревизионный отсек;
• труба;
• крестовина.

Нижнюю и верхнюю часть нужно соединить с чугунным стояком с помощью манжет.

Проследите за тем, чтобы все элементы были установлены в правильном порядке, а манжеты надежно натянуты на поверхности труб

Подгоняем в процессе черновой сборки размеры нижней трубы. Затем осуществляем чистовой монтаж с применением герметика, подключаем нижнюю разводку и монтируем унитаз. Фиксируем стояк с помощью костылей со шпильками в четырех точках, включая каждый регулировочный отвод, а также на 1/3 длины от нижнего и верхнего края.

Расчет материалов и примерка

Рассчитывать количество материалов нужно таким образом, чтобы в процессе работы пришлось как можно меньше резать трубы, т.к. это все дополнительные расходы. Обращайте внимание на длину секций. В идеальной ситуации обрезку придется сделать только для одной трубы.

После того как все необходимое будет на руках, нужно выяснить несколько моментов с помощью примерки.

Во-первых, нужно понять, как будут размещаться муфты, будут ли за стенами висеть хвосты труб, хватает ли места для установки муфт. Еще требуется отметить места расположения костылей и определить их количество.

Во-вторых, необходимо выявить сложные места, где монтаж может быть осложнен и продумать его последовательность.

Черновая установка трубопровода

Предварительное соединение труб осуществляется без герметизации. Концы трубопровода соединяются между собой только комплектными патрубками. Далее обрезаем трубы со стороны свободного конца.

Резать со стороны патрубка нельзя, так как это нарушит в будущем конструкцию и герметичность соединения.

Для проверки соответствия схеме соберите всю систему из канализационных труб, но не используйте пока герметик, подгоните все соединения

Обрезка выполняется ножовкой по металлу строго под прямым углом. Все заусеницы нужно снять ножом, включая фаски. Если этого не сделать, то оставшиеся волокна будут служить местом засорения. Все поворотные разветвители нужно сразу же повернуть в рабочее положение.

Чистовой монтаж и герметизация

Начиная с отвода стояка, выполняем подключение всей системы по секциям. Отдельное внимание нужно уделить надежности герметизации — для этого используют герметик для труб.

Состав должен быть нейтральным – лучше использовать полиуретановый или силиконовый. На каждую пластиковую прокладку нужно нанести герметик. На резиновые уплотнители не нужно ничего наносить.

Промазывать нужно внешнею часть трубы, которая будет контактировать при соединении, а также внутреннюю часть патрубка. Соединяем по отдельности каждую секцию. После застывания герметика нужно проверить всю систему на герметичность, пустив воду в сток со всей сантехники, включая ванную. При этом на полу не должно оказаться ни капли воды.

Выводы и полезное видео по теме

Монтаж канализации в квартире – это трудоемкий процесс, но знание тонкостей поможет совершить грамотную установку. Воспользуйтесь видео-советами, чтобы расширить свои знания и понаблюдать за работой профессионалов.

Сейчас вы знаете, как спланировать и провести канализацию в квартире. Процесс демонтажа и установки оборудования сопровождается множеством профессиональных нюансов, поэтому при необходимости лучше обратиться к специалистам.

Имеете опыт в решении подобных задач? Или остались вопросы по обустройству канализации в квартире? Пожалуйста, делитесь своим мнением и оставляйте комментарии. Блок для связи расположен ниже.

Канализация в квартире своими руками

Канализационная система в квартире позволяет пользоваться всеми преимуществами благоустроенного жилья. Однако со временем такая сеть приходит в упадок, но ее можно самостоятельно построить или отремонтировать. Узнайте, как легко построить канализацию в квартире своими руками.

Для чего нужна канализационная система

Основная задача квартирной канализационной сети – это сбор и вывод сточных вод. Современное благоустроенное жилье имеет много сантехнических приборов и устройств, потребляющих воду. Это могут быть обычные раковины для умывания, кухонные мойки, ванны и душевые кабины, сложное оборудование, например, посудомоечная или стиральная машина. Наконец, никакая квартира не сможет обойтись без унитаза, а в ряде случаев — биде. Все они генерируют большое количество канализационных стоков, которые необходимо выводить в магистральный коллектор.

Состав квартирной канализационной сети

В квартирной канализационной сети присутствует множество элементов.

1. Канализационные стояки – это трубы с большим сечением, расположенные вертикально.
2. Горизонтальные отводы, которые служат для сбора стоков от сантехнических устройств и вывода их в стояк.
3. Соединительные элементы: разнообразные крестовины и отводы.
4. Сифоны – изогнутые трубы, которые образуют гидрозатвор, препятствующий распространению запахов.

Возможно, Вас заинтересует информация-стояк это

Для монтажа квартирных канализационных сетей обычно используются пластиковые трубы серого цвета. Они очень легки, достаточно прочны и просто монтируются. Все элементы системы соединяются как конструктор, без применения специализированного оборудования. Кроме того, при монтаже квартирной канализации вам могут потребоваться кронштейны, с помощью которых трубы будут фиксироваться на стенах помещений.

Самостоятельный монтаж канализационной сети в квартире

Возможно, Вас заинтересует информация —обратный клапан для канализации

Основой квартирной канализационной сети является стояк. Это вертикально расположенный участок канализационной трубы большого сечения, который проходит через несколько квартир в одном подъезде. В зависимости от проекта дома, канализационных стояков может быть более одного.

При постройке или ремонте канализационной сети, прежде всего необходимо провести ревизию стояка. Во многих старых домах канализационные системы изготавливались из чугунных труб, которые со временем приходят в негодность, на их внутренней поверхности образовываются наслоения, затрудняющие прохождение стоков, на корпусе появляются микротрещины, приводящие к распространению неприятных запахов и образованию течей.

Как поменять канализационные трубы в квартире? Замена канализационного стояка представляет собой большую проблему, прежде всего потому, что все операции необходимо согласовывать с соседями по многоквартирному дому. На время замены основной канализационной трубы вам необходимо предотвратить использование системы соседями, проживающими выше. Кроме того, канализационный стояк проходит через перекрытия дома и вам может потребоваться проведение общестроительных работ, опять же затрагивающих интересы соседей.

Возможно, Вас заинтересует информация —замена стояков в квартире

После того как вы договоритесь со всеми соседями и выберете время для проведения ремонтных работ, приступайте к замене стояка. Для его монтажа вам потребуется перфоратор и запас труб с соединительными элементами.

Важно! Канализационные трубы стыкуются между собой соединительными элементами, имеющими вид раструбов. При их монтаже раструб необходимо располагать так, чтобы его расширение было направлено в сторону течения жидкости.

Замена стояка производится следующим образом:

• после перекрытия водоснабжения необходимо добраться до участков соединения ваших труб с соседскими. Возможно, потребуется использовать перфоратор для того, чтобы разрушить участок перекрытия вокруг трубы;
• обнажив участок соединения, демонтируйте старую трубу. Для демонтажа чугунных канализационных труб вам может потребоваться молоток и зубило;
• установите прямой участок трубы и соединительные элементы. Не забудьте, что раструб при монтаже вертикального стояка должен быть направлен вверх, в противном случае вам не избежать течей. Для дополнительной герметизации используйте прокладки из резины, а также герметик, который наносите поверх места соединения труб;
• в нижней части вертикального канализационного стояка обычно монтируется крестовина или отвод. Эти элементы предназначены для подсоединения горизонтальных отводов канализационной сети. Крестовина, тройник или отвод должны быть расположены в самой нижней части стояка, практически на полу.

После монтажа вертикального стояка можно приступать к разметке расположения горизонтальных отводов. Существует два основных варианта строительства канализационной сети.

1. Безнапорная канализация. Стоки в трубопроводах такой сети перемещаются под действием гравитации, самотеком. Для эффективной работы всей системы, канализационные трубы должны прокладываться под определенным уклоном так, чтобы жидкость внутри них не застаивалась.
2. В ряде случаев безнапорную канализацию в квартире проложить не удается. Это происходит, например, из-за большой протяженности горизонтальных отводов. В этом случае для подачи сточных вод к вертикальному стояку используются один или несколько насосов. Такая канализация называется напорной. В случае строительства напорной канализации уклон трубопроводов нужно соблюдать только на тех участках, где стоки двигаются самотеком. Напорная канализация — что это такое?

В любом случае при строительстве канализационной сети в квартире на начальном этапе производится составление ее проекта. Проект сети позволит вам рассчитать потребное количество трубопроводов и соединительных элементов.

Проект канализационной сети вы можете сделать на обычном листе миллиметровой бумаги. Для этого вам необходимо начертить в масштабе план помещений, в которых будет находиться канализационная сеть, обычно это ванная, санузел и кухня.                                            Как выглядит устройство канализации в многоэтажном доме, Вы можете прочитать в нашей статье.

При расчете необходимого количества трубопроводов и соединительных элементов учитывайте, что различные сантехнические приборы должны иметь выводные трубы канализации разного сечения.

1. При монтаже канализации к унитазу или биде необходимо использовать канализационную трубу с внутренним сечением не менее 10 сантиметров.
2. При монтаже канализационных труб к другим устройствам в квартире обычно используется трубопровод с сечением в 5 сантиметров.

Важно! Внутреннее сечение канализационных трубопроводов по мере продвижения стоков от крайнего сантехнического прибора к вертикальному стояку должно возрастать. Недопустимо подключение выводных труб большого диаметра к горизонтальным отводам меньшего сечения. Именно поэтому типовые проекты канализационных сетей в многоквартирных домах имеют стояки, расположенные в туалетах, так как к унитазам подключается труба с самым большим сечением.

После составления плана внутренней канализационной сети приступайте к монтажу горизонтальных канализационных отводов. Их месторасположение можно отмечать на стене. На стены помещения внутренние горизонтальные отводы пластиковых канализационных труб фиксируются при помощи кронштейнов. Их необходимо располагать не реже, чем через каждый погонный метр горизонтального отвода. В противном случае может возникнуть провисание трубопроводов, которое приведет к образованию засорений.

Также при составлении нужно помнить одно важное правило: канализация должна быть как можно проще. В канализационной квартирной сети должно присутствовать минимальное количество поворотов и изгибов. Такие участки нарушают нормальное течение канализационных стоков и провоцируют образование засорений.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, что такое врезка канализационная 

Правильный проект канализационной сети, минимальное количество стыковочных элементов и выдержанный уклон труб приводят к тому, что в трубопроводах возникает эффект самоочищения, когда новые порции поступающих стоков смывают выпавший осадок от предыдущих порций.

Чтобы выдержать правильный уклон канализационных трубопроводов, необходимо отметить на стене крайние точки горизонтальных участков. Затем прикрепите на крайних точках кронштейны, протяните между ними разметочный шнур и разметьте места расположения промежуточных крепежных элементов.                                                                                                   «Как подключить посудомоечную машину к канализации, вы можете прочитать в нашей статье».

При монтаже горизонтальных отводов не забывайте правильно ориентировать раструб труб так, чтобы его расширение было направлено навстречу потоку канализационного стока.

Между собой пластиковые трубы канализационной сети могут соединяться как сухим способом, так и с применением клея. При монтаже канализационных трубопроводов важно помнить, что отпиливать (укорачивать) можно только прямые участки труб. Соединительные элементы должны оставаться целыми.

Возможно, Вас заинтересует информация — соединение канализационных пластиковых труб

При использовании клеевого соединения сначала соберите трубопроводы «насухо». При этом вы проверите правильность расчетов и наличие необходимых сегментов. После того как вы проверите всю конфигурацию собранного горизонтального отвода, его можно разобрать и затем уже стыковать элементы при помощи клеевого соединения.

Важно! При соединении отдельных сегментов трубопроводов необходимо оставлять в месте стыковки «температурный зазор». Он предназначен для того, чтобы при прохождении горячих стоков и повышении температуры в помещении трубы не изгибались и не деформировались. Для соблюдения температурного зазора сегмент труб сначала стыкуется до упора, а потом вытаскивается из места соединения на несколько миллиметров.

В местах соединений горизонтальных отводов труб могут присутствовать резиновые уплотняющие элементы, либо поверх места соединения позволительно накладывать слой герметика.

Если в вашей квартире имеется протяженный участок канализационной трубы, то в нем можно предусмотреть «ревизию» – специальный сегмент, который имеет съемный люк для облегчения экстренного доступа к внутренней поверхности трубы.

На торцах горизонтальных отводов канализационных трубопроводов ставятся заглушки

или муфты, служащие для соединения с выходными канализационными трубами сантехнических устройств.                                                                                                                                      Как поставить заглушку на канализационную трубу, Вы можете прочитать в нашей статье.

Ряд сантехнических устройств соединяется с канализационными трубами напрямую, гибкими шлангами. Так, например, гибкие выводные шланги имеются в комплектации стиральных или посудомоечных машин.

Другие сантехнические устройства соединяются с канализационной сетью через сифоны. Сифоны представляются собой разборные устройства с изгибом, на дне которого постоянно находится вода, и осаждаются твердые тяжелые предметы, попадающие в канализацию. Постоянно обновляемый объем воды на дне изгиба предотвращает распространения запахов из канализации в помещения.

После прохождения сифона стоки из раковин попадают в гибкий шланг, который соединяется с горизонтальным отводом канализационной сети при помощи резиновой муфты.

Как видите, спроектировать и самостоятельно построить в квартире канализации может даже человек с минимальными технологическими навыками. Грамотный проект и тщательный монтаж канализационной сети позволит вам пользоваться ею в течение долгих лет.

Цены на тройник для внутренней канализации

тройник для внутренней канализации

Видео – Канализация в квартире своими руками

Как подобрать нужный диаметр

Кроме алгоритма подбора диаметра, стоит упомянуть и другие тонкости прокладки канализации.

• Горизонтальная канализационная труба диаметр не может иметь больший, чем стояк, в который она сливает сточные воды; вообще, любые сужения по току воды — это потенциальные места засоров.
• Все горизонтальные соединения монтируются только косыми тройниками и уголками. Прямые углы допустимы лишь при стыковке горизонтального участка со стояком. Это правило позволяет избежать проблем при прочистке канализации.
• На всех поворотах канализации в обязательном порядке ставятся ревизии — отверстия для прочистки, оснащенные крышками. Исключение можно сделать для тех случаев, когда рядом расположен, например, тройник для подключения умывальника — при необходимости функцию ревизии выполнит он.

• В стояках многоэтажных домов ревизии устанавливаются через каждые три этажа. В глухих горизонтальных участках длиной больше 12 метров ревизия тоже будет не лишней.
• канализационный стояк должен быть открыт сверху. Это нужно для подсоса воздуха: мы же не хотим, чтобы разрежение при смыве на нижних этажах всосало водяной затвор из унитаза верхнего, так ведь? Ароматы без водяного затвора быстро заполнят всю квартиру.
• Желательный уклон горизонтальной канализационной трубы — от 1 до 2 сантиметров по вертикали на метр по горизонтали. Если больше — вода при стоке будет громче шуметь, да и заиливаться начнет сильнее. Меньше — вода станет уходить непозволительно медленно.

• Если канализация закладывается под стяжку, ее желательно обмотать рулонной теплоизоляцией: шум воды в ней будет досаждать куда меньше.
• Пластиковые канализационные трубы диаметры 40 — 300 миллиметров прекрасно режутся как ножовкой, так и болгаркой. При этом срез получается очень ровным и без заусенцев. После того, как отрезан нужный кусок, с трубы снимают фаску.
• Крепить канализацию нужно через каждые 10 ее диаметров.
• Пластиковые трубы канализационные диаметры 40 — 300 миллиметров при монтаже нуждаются в том, чтобы им оставляли место для теплового расширения. Вставив трубу в раструб предыдущей, задвигайте ее не до упора: лучше оставить около полусантиметра. Тогда при длительном сливе горячей воды нет риска, что стоящие впритык трубы будут повреждены.
• Контруклоны недопустимы. Вся канализация монтируется так, чтобы раструбы были направлены навстречу току воды.

Не пренебрегайте этими несложными советами при монтаже канализационных труб — и она не создаст вам проблем в обозримом будущем.

Планирование и подготовка работ

Канализационная система, которая находится в частном или многоквартирном доме, является безнапорной и предназначена для отвода стоков к общему стояку. Это достигается выполнением определенного уклона труб. Качество установки канализационных труб в частном или многоквартирном доме зависит от эффективности планирования работ, которое предполагает:

• выбор места для сантехнических приборов;
• подготовку или осмотр существующей системы канализации;
• определение количества и видов материалов;
• покупку необходимых деталей;
• тестовую сборку и проверку канализации;
• демонтаж старой или подготовку к монтажу новой системы;
• выполнение монтажа канализационных труб, установку оборудования, герметизацию системы;
• подключение и проверку сантехники.

Перед тем, как своими руками начать монтаж канализационных труб, следует убедиться в их чистоте, наличии фаски на конце трубы и уплотнительной манжеты в ней, отсутствии заусенцев.

Даже малые неточности в планировании работ по установке своими руками канализационных труб может привести к большим проблемам при эксплуатации готовой системы.

Для начала нужно разметить расположение труб и сантехнических приборов

Два вида локальных очистных сооружений канализации для частного дома

Для очистки сточных вод частного дома используют:

1. Анаэробные септики, дополненные грунтовыми очистными сооружениями с фильтрующим дренажем через слой грунта. В грунтовых фильтрах происходит процесс доочистки стоков с помощью аэробных бактерий.
2. Активные септики — очистные устройства, в которых налажен процесс интенсивной биологической очистки стоков с помощью аэробных бактерий. Очищенные стоки после активного септика, как правило, сбрасываются в грунт или на рельеф.

Первый вариант, анаэробный септик с дренажом стоков в грунт, как правило, более дешевый в устройстве и эксплуатации. Здесь, в очистных сооружениях создают для жизнедеятельности микроорганизмов условия, близкие к естественным. Простое устройство обеспечивает длительную и надежную работу канализации.

Второй вариант с активным септиком — более дорогой и сложный в эксплуатации. Активный септик — это высоко технологичный аппарат заводского изготовления, в котором созданы искусственные условия для жизнедеятельности аэробных микроорганизмов, что позволяет значительно ускорить процесс очистки.

Канализация частного дома с активным септиком обеспечивает самую высокую степень очистки сточных вод. Очищенные стоки из активного септика направляют в грунт через дренажную систему. При водонепроницаемых грунтах на участке, стоки сбрасывают на рельеф, в канаву.

Активный септик требует подключения к электросети, не выносит длительных перерывов в подаче стоков, чувствителен к отключениям электроэнергии, нуждается в постоянном контроле работы, а также в своевременном ремонте и обслуживании.

Достоинства — малые габариты, быстрый монтаж, независимость от грунтовых условий на участке. Для дома эконом — класса активный септик имеет смысл использовать при недостатке места на участке для размещения грунтового фильтрующего дренажа или при высоком уровне грунтовых вод.

Далее, в качестве примера, рассмотрим способ очистки канализационных стоков частного дома с помощью активного септика достаточно популярной торговой марки Топас.

Автономная система канализации Топас – эффективное и рациональное решение для частного сектора, загородных и дачных имений, там, где подключение к центральной системе канализационных стоков невозможно. Многие потребители уже успели оценить представленную систему и характеризуют ее с лучшей стороны, но что она собой представляет?

Септик Топас представляет собой систему аккумуляции и очистки сточных вод, в результате чего на поверхность выводится чистейшая техническая вода. Ассортимент подобных устройств весьма широк – каждый покупатель может подобрать оптимальное изделие, способное обслужить как отдельный частный дом, так и небольшой коттеджный поселок.

Общие сведения

Правила, которые необходимо учитывать при монтаже канализации. Для верной подготовки необходимых элементов во время установки канализации, нужно разобраться в основных принципах работы системы. Для начала необходимо учитывать угол наклона, для поддержания давления в центральном стояке выше окружающего. Если баланс давления будет нарушен, то запахи из трубы могут проникнуть в квартиру, либо накопленные стоковые газы будут способствовать выталкиванию нечистот из сифона.

Для чего необходим угол наклона. Уклон канализационных труб должен соответствовать нормам, чтобы обеспечить самотек стоков к стояку. Если слишком увеличить уклон труб, то вода будет транспортироваться с большой скоростью, грязь с силой будет ударяться о стенки труб, оставляя отложения.

Наклон напрямую зависит от сечения используемой трубы:

• 1.для труб с сечением в 50 миллиметров угол будет равен 30 миллиметрам на метр погонный трубы.
• 2.если трубы, имеют диаметр 110 миллиметров, то уклон составит 20 миллиметров на метр погонный.
• 3.при ста шести десятимиллиметровых трубах уклон равен 8 миллиметрам на метра погонный.
• 4.Если сечение трубы 200 метров, то угол наклона равен 7 миллиметрам на метр погонный.

На время проведения работ, стоит предупредить соседей по стояку о предстоящих неудобствах, ведь надо будет отключать воду. Лучше привлечь сантехников для перекрытия воды в подвале, чтобы наверняка обезопасить себя от возможного затопления.

Монтажные работы следует проводить в будни в рабочее время, когда жильцы отсутствуют дома.

Как обезопасить квартиру от возможной утечки воды. Иногда соседи забывают, что пользоваться канализацией нельзя, поэтому могут возникнуть чрезвычайные ситуации.

Как закрепить центральный стояк. Если тщательно установить верхнюю часть стояка, то это половина успеха в оборудовании всей канализационной системы.

Фиксируя канализационный стояк, стоит соблюдать следующие правила:

• 1.Под потолком с двух сторон стояка установить костыли, имеющие диаметр от 12 миллиметров.
• 2.Зафиксировать костыли стоит, применяя раствор, либо с помощью шпилек, оснащенных цангой из металла.
• 3.Полухомутами укрепить центральную трубу.

Под полухомутами следует проложить уплотнительные прокладки. Шпильки устанавливаются в проушины, поэтому специально для этого сверлят дырки. Все скобы скрепляются со шпильками на гайки. Гайки утягивают по очереди, во избежание давления на трубу сбоку.

Стояк крепят к стене, используя несколько хомутов и скоб. Если между стеной и стояком нет пространства для хомута, то в стене проделывают канавку.

Планирование и подготовка работ

Канализационная система, которая находится в частном или многоквартирном доме, является безнапорной и предназначена для отвода стоков к общему стояку. Это достигается выполнением определенного уклона труб. Качество установки канализационных труб в частном или многоквартирном доме зависит от эффективности планирования работ, которое предполагает:

• выбор места для сантехнических приборов;
• подготовку или осмотр существующей системы канализации;
• определение количества и видов материалов;
• покупку необходимых деталей;
• тестовую сборку и проверку канализации;
• демонтаж старой или подготовку к монтажу новой системы;
• выполнение монтажа канализационных труб, установку оборудования, герметизацию системы;
• подключение и проверку сантехники.

Перед тем, как своими руками начать монтаж канализационных труб, следует убедиться в их чистоте, наличии фаски на конце трубы и уплотнительной манжеты в ней, отсутствии заусенцев.

Даже малые неточности в планировании работ по установке своими руками канализационных труб может привести к большим проблемам при эксплуатации готовой системы.

Для начала нужно разметить расположение труб и сантехнических приборов

Выбор материалов для внутриквартирной канализации

Перед тем, как поменять в квартире канализацию, необходимо определиться с материалом ее основных элементов, которые представлены:

1. Керамикой, изделиям из которой свойственна дороговизна, что обуславливает их нечастое использование. Однако отличием данного сырья является его стойкость к воздействию агрессивных сред.
2. Полимерами. Замену труб полимерными материалами можно объяснить их поверхностной гладкостью, препятствующей образованию загрязнений и зарастанию труб. Такие изделия могут быть полипропиленовыми и поливинилхлоридными. Использование полипропиленовых изделий считается наиболее оптимальным при обустройстве канализации в квартире из-за их стойкости к повышенным температурам, долговечности и установочной легкости. Поливинилхлоридному сырью характерна прочность и ультрафиолетовая стойкость. Но, во время его горения или нагрева, происходит выделение вредных веществ. Такие изделия слабы к агрессивным средам. Однако, их применение в устройстве канализации встречается довольно часто.
3. Металлом, а именно сталью и чугуном. Сталь известна своей низкой стоимостью, прочностью и выносливостью высоких температур. Перед применением более дорогого чугуна необходимо учесть его подверженность коррозии, монтажную сложность и необходимость наличия специальных инструментов. Однако, такие изделия прочны и эксплуатируются долгое время.

Необходимо определиться с соединением канализационной арматуры:

• Резиновыми муфтами, подходящими для труб из чугуна;
• За счет раструбного метода (для пластиковых изделий). Его реализация возможна надеванием расширенной части на другой, более мелкий, раструб. Герметичность соединений достигается при использовании резинового уплотнителя или кольца.

Материалы, применяемые для изготовления труб

Трубопроводы предназначены для транспортировки стоков, с их помощью происходит соединение (обвязка) всех компонентов системы. Поэтому к выбору этих элементов нужно отнестись со всей ответственностью.

Что касается востребованности, то ранее практически не было альтернатив чугуну, однако теперь появилась стойкая тенденция к использованию пластиковых аналогов. В последнем случае канализация изготовляется своими руками за несколько дней.

В целом у вас есть возможность приобретения трубопроводов сделанных из:

• Керамики
• Асбестоцемента
• Пластика
• Стали
• Чугуна

Каждый из них мы рассмотрим более подробно далее.
Канализационные трубы

Чугунные трубы

К преимуществам этой продукции можно отнести:

• Универсальность применения. Чугун может успешно использоваться как для создания наружной канализации частного дома, так и внутренней.
• Прочность. Трубы хорошо переносят статическое давление и удары.
• Длительный срок эксплуатации. Равен порядка 20-30 годам в зависимости от качества установки и правильности эксплуатации.
• Высокая устойчивость к перепадам температур.
• Хорошо переносят небольшое внутреннее давление.
• Имеют высокую коррозионную стойкость и гидроизоляцию.
• Высокая шумоизоляция.

Для наружного монтажа они дополнительно покрываются специальными составами, направленными против коррозии. Что касается недостатков устройства канализации в частном доме из чугунных трубопроводов, то можно выделить:

• Высокую стоимость.
• Немалый вес.
• Периодическое возникновение засоров. Появляются из-за высокой шероховатости внутренних стенок труб.
• Трудоемкий монтаж, при котором необходима чеканка стыков.

Стальные аналоги

К преимуществам стальной канализации относится:

• Высокая прочность к повреждениям и механическим воздействиям.
• Отлично справляются с резкими перепадами температур.
• Могут переносить большое внутреннее давление, что позволяет применять их не только в безнапорной канализации, но и в напорной.
• Изготовляются из нескольких марок стали.

Недостатками являются:

• Высокая склонность к коррозионным процессам. Этот недостаток может частично компенсироваться внутренней и внешней обработкой, например, нанесением эмалированного покрытия.
• Немалый вес изделий. Возникает потребность в грузоподъемной технике во время проведения монтажных работ.
• Высокая цена.
• Трудоемкий монтаж. Заключается в качественной герметизации соединений.

Керамические трубы

Ранее керамика была так же популярна, как и чугун, это объясняется ее приемлемыми техническими показателями. К преимуществам этих труб относят:

• Длительность эксплуатации.
• Полная инерционность к транспортируемым жидкостям, даже если они обладают высокой агрессивностью.
• Стойкость к резким температурным изменениям.
• Великолепная гидроизоляция.

Недостатки:

• Малая длинна изделий. Производство труб ведется с длиной 600 мм, что приводит к большому количеству стыков. Это увеличивает риск утечки.
• Хрупкость. Монтаж канализации в частном доме и транспортировку нужно проводить аккуратно, так как даже небольшой удар может привести к появлению трещин.

Трубы из асбестоцемента

Эти изделия изготовляются из портландцемента и асбестового волокна. Лет тридцать назад они считались хорошей альтернативой для установки в частном доме. Их преимуществами считаются:

• Небольшой вес.
• Великолепная гидроизоляция.
• Длительный срок использования (при условии правильной эксплуатации и установки).
• Отсутствие коррозионных процессов, так как металлические элементы полностью отсутствуют.
• Химическая и температурная устойчивость.

К недостаткам можно отнести только хрупкость изделия, что необходимо учесть при монтажных работах и проектировке системы.ПВХ канализационные трубы

Пластмассовые трубы

Являются наиболее актуальным вариантом в наше время, изготовляются из разных видов пластмасс. Могут использоваться для внутреннего и наружного применения. По материалу, используемому для производства, делятся на: ПВХ, полипропиленовые и полиэтиленовые.

Преимущества:

• Приемлемая цена.
• Широкий ассортимент.
• Приемлемая прочность.
• Стойкость к химически активным веществам.
• Полное отсутствие коррозии.
• Возможность установки своими руками канализации в частном доме благодаря простому способу сборки.
• Внутренняя поверхность идеально гладкая, что не приводит к появлению засоров и обрастаний.
• Простая транспортировка.

Именно за счет этих неоспоримых преимуществ изделия из пластмассы получили широкое распространение и высокую популярность.

Правила монтажных работ

Монтаж системы водоотведения в квартире не сложен и подчиняется простым правилам:

• Стыки и повороты выполняются только там, где это необходимо, их количество нужно свести к минимуму.
• Обязательно соблюдать уклон – подключение к стояку должно быть ниже остальных элементов трубопровода.
• Чтобы трубы не провисали, их необходимо фиксировать при помощи хомутов. Шаг крепления – 1 м.
• Для монтажа использовать только гладкие трубы без нарушения целостности внутренней поверхности и неровностей в местах соединения.
• Независимо от способа соединения труб места стыковки необходимо обезжирить.
• Используемые для герметизации соединений прокладки и кольца должны быть мягкими и эластичными.
• Соединение элементов трубопровода выполняется по потоку.
• Не допускается расположение стыков внутри стен и перекрытий.
• Унитаз подключают к стояку первым, чтобы фекальные массы не попадали в квартирную канализацию.

Виды канализационных систем в частных домах

Внешнюю уличную часть канализации загородного дома можно устроить в виде:

• герметичного бака-накопителя;
• септика (с одной либо несколькими камерами);
• септика с инфильтратором;
• биостанции с аэробной очисткой.

Плюс еще есть выгребные ямы, но их использовать стоит только на дачах при малых объемах стоков. Для обустройства канализации в коттедже с постоянным проживанием двух-трех человек следует выбирать только полноценный септик. Причем в одних случаях идеальным выбором будет простой накопитель, а в других – станция очисти с аэробными микроорганизмами.

Прежде чем покупать ту или иную модель, необходимо все тщательно взвесить

Здесь важно и количество проживающих в доме, и величина сточных вод в кубометрах за сутки, и характеристики грунтов на придомовом участке

Накопительный бак, герметическая емкость

Накопительный бак принято выбирать при высоком уровне грунтовых вод (УГВ). Этой герметичной емкости не страшны дожди и паводки, нечистоты из нее наружу выйдут только в крайней ситуации. Делать такой накопитель лучше всего из бетонных колец или железной цистерны. Выходит недорого и быстро. Единственный недостаток этого варианта канализации – постоянные траты на вызов ассенизаторской машины раз в две–три недели для откачки стоков.

Монтаж канализационного накопительного бака

Однокамерный септик

Однокамерный септик является немного усовершенствованным классическим выгребом в виде колодца с дренажным дном. Очищение стоков в нем происходит за счет прохождения вод из внутренней канализации частного дома через несколько слоев щебня и песка. Вызывать ассенизаторов здесь не надо, но чистить и промывать щебеночно-песчаный дренаж дважды в год придется. Подобный вариант сделать по деньгам выходит недорого, но он сможет справиться только с небольшим объемом сточных масс (подходит лишь для семей в пару человек).

Чем отличается однокамерный и двухкамерный септик

Двухкамерный септик с переливными колодцами-отстойниками

Септик с двумя или тремя камерами – это конструкция из нескольких переливных колодцев. Первый (и второй для отстоя, если он есть) делается герметичным, а последний наоборот идет с дренажом на дне. Такая канализация способна очистить достаточно большие объемы стоков из частного дома и не требует к себе особого внимания. Однако если грунтовые воды высоко расположены, то от подобного септического сооружения придется отказаться.

Устройство двухкамерного септика

Септик с полем фильтрации

Если УГВ высок, а коттедж крупный, то для очистки стоков канализации можно смонтировать септик-накопитель с фильтрационным полем или инфильтратором. В этом случае дренаж воды в почву происходит также через песчано-гравийный фильтр. Однако здесь он расположен не на дне узкого вертикального колодца, а на располагаемом подальше от фундамента дома “поле” в виде дренажных труб или большой по площади инфильтрационной конструкции.

Варианты устройства фильтрационного поля

Септик с биофильтром

Анаэробный септик с биофильтром по деньгам обойдется дороже перечисленных выше вариантов. Однако он более эффективен и производителен. Плюс воду после очистки в нем можно использовать для полива огорода или мытья машины. Делается такая станция на заводе из пластика либо стеклопластика и внутри разбита на отсеки. Стоки постепенно перетекают в ней через несколько камер, в одной из которых есть специальные поедающие органику бактерии. Результат – очищенная на 90–95% вода на выходе.

Устройство септика с биофильтром

Септик с принудительной подачей воздуха

Аэробный септик (станция активной биоочистки) – это максимум по производительности и эффективности, что есть среди автономных систем канализации для частного дома. Очищение стоков здесь осуществляется микроорганизмами-аэробами, которым нужна постоянная подкачка кислорода. Делается это при помощи электрического насоса, такой септик энергозависим. Но зато скорость “поедания” бактериями органики получается высокой, а степень очистки колеблется в районе 98–99%. Серьезный минус – дороговизна станции.

Устройство и принцип работы септика с принудительной вентиляцией

Общие принципы проектирования

В идеале система стоков должна закладываться еще на этапе проектирования постройки. Но обустройство санузла, способного обеспечить городской уровень комфорта, можно вполне организовать и в старом здании.

Отлично, если есть возможность подключить коммуникации к централизованной поселковой или городской магистрали. За неимением таковой решать задачу придется путем создания автономной канализации.

Основные этапы работ в обоих вариантах при прокладывании коммуникаций внутри здания будут идентичны; разница только в организации отведения стоков за пределами постройки

1. Внутридомовая система. Ее составляющими компонентами выступают водоприемники и трубопроводы. Если это двух- или трехэтажный дом – то система включает вертикальный стояк с подключенными к нему посредством фасонных частей горизонтально проложенными трубами, которые подведены к сантехническим приборам.
2. Наружная система. Представлена горизонтально проложенным под определенным уклоном трубопроводом. Он принимает стоки из внутридомовых труб и отводит их к автономному очистному сооружению либо к централизованной магистрали.

При обустройстве канализации в строящемся доме монтаж санузлов и кухни стоит проектировать в одной части здания, размещая их ближе к стене, где канализация выходит на улицу.

Проектируя отведение стоков в двухэтажном здании, для упрощения монтажа и уменьшения количества стояков располагайте санузлы друг над другом (+)

Если в доме предполагается разместить несколько санузлов, смонтировав сложную канализационную систему, для обеспечения бесперебойности работы потребуется задействовать мощный канализационный насос. Установка этого агрегата будет актуальна и в том случае, если участок не имеет никакого уклона.

Основные моменты, которые стоит учитывать при планировании наружной канализации:

1. Ландшафт участка. Для обеспечения беспрепятственного стока отработанной жидкости выгребная яма или септик должны располагаться в нижней точке участка.
2. Тип грунта и уровень залегания подземных вод. От этого параметра зависит выбор типа очистной конструкции и глубина заложения наружного трубопровода.
3. Площадь и расположение участка. Необходимо обеспечить возможность доступа для проведения ремонтных мероприятий и подъезда ассенизаторской техники.

При проектировании внутренней канализации следует учитывать, что горизонтальные трубы от приборов к стояку должны проходить под уклоном.

По нормативам трубы D 50 мм наклоняют по 3 см на каждый погонный метр; для труб D 100-110 мм выдерживают угол наклона в 2 см на каждый погонный метр

В среднем протяженность трубопровода от слива до вертикального стояка составляет порядка 3 м. По нормам, самый дальний сантехнический прибор может быть удален от стояка на 5 м. Расстояние точки подключения от унитаза до стояка – 1 м.

С сооружением внутренней канализации можно справиться собственными руками:

Канализация загородного дома: своими руками создаём комфорт

Удобства на улице – весьма аутентичный вариант, но приемлем он не всегда. В случае, если загородный дом становится постоянным местом жительства в течение продолжительное времени, например всё лето, то рациональным решением будет создание системы канализации. Хорошей идей это будет и в случае, если дача принимает гостей круглый год, и искупаться зимой в летнем душе становится затруднительно.

Канализация загородного дома своими руками устраивается, если дом находится в районе, где нет возможности подвести центральную канализацию. Все элементы вывода стоков лучше продумывать на этапе строительства дома, заложив его в проектный план. Но даже если дом уже возведён, он может быть оборудован канализационными стоками. Главное – грамотно подойти к этому вопросу.

Независимо от того, на каком этапе строительства организовывается система вывода стоков, необходимо учесть, что канализация состоит из двух взаимосвязанных частей:

• Внутренняя канализация – система сбора сточных вод, находящаяся внутри дома. Это сантехника и сантехническое оборудование: ванная, раковина, унитаз, канализационные стояки и трубы.
• Внешняя и наружная – выводит стоки к системе очистки и располагается вне дома. К ней относятся очистные сооружения, трубопроводы, септики, сливные ямы, насосы, колодцы, фильтры.

Схема наружной канализации будет зависеть от варианта отвода сточных вод из дома. Здесь возможны два выхода:

• в бессточный септик, который необходимо будет чистить по мере заполнения, т.е. откачивать и вывозить стоки;
• в локальные очистные сооружения, организованные на участке, и сброс полученной очищенной воды в естественную среду (грунт, рельеф).

Как установить жалюзи для скрытия канализации

Жалюзи позволяют сделать канализацию невидимой, но подступ к ним остается открытым. Приподнимая шторку, можно увидеть разводку труб либо счетчики.

Также конструкция экономит пространство, подходит для очень маленьких помещений. Система жалюзи на шнуровке пригодна для проема шириной меньше пятьдесят сантиметров. Для более широких проемов нужны системы с механизмом на пружине.

Опору можно сделать из гипсокартона, пластика, фальш-стены. Если трубы проходят вблизи проема, то специальное углубление делать не нужно, устанавливают короб снаружи. Короб размещают внутри проема, если там можно соорудить углубление. Короб необходим, чтобы выровнять края конструкции, иначе конструкция не будет свободно двигаться по рельсам.

Заключение

Ну что ж. Вот вы и познакомились с организацией системы канализации в частном доме. Выполняйте все шаги поэтапно и не упускайте мелочи. Тогда система прослужит вам долго.

P/S: перед тем как начать эксплуатировать систему, прогоните чистую воду по трубам. Если протеканий нигде не выявите, то прогоните еще раз, только еще большим количеством воды.

И еще. Если вы неуверенны в своих силах на 100 процентов, Доверьте эту работу профессионалам. Они то точно не допустят ошибок. И в добавок ко всему к ним можно будет всегда обратиться за советом и помощью в случае каких-то поломок или неисправностей.

Обычно просматривают еще и эти статьи:

• Применение каустической соды для чистки канализации
• Принцип работы автономной канализации Топас
• Особенности прочистки канализации гидродинамическим способом
• Какой лучше выбрать септик для дачи?
• Канализация в частном доме: схема и глубина укладки
• Торфяной туалет для дачи
• Как прочистить канализацию в частном доме?
• Автономная канализация для дома и дачи

Добрый день. А что можете сказать про прозрачные решётки из поликарбоната?

Как наносить жидкие обои на стену

Если всё делать по инструкции с нанесением проблем нет. Наносила сама серию Ист от Силк пластер, делала даже рисунок в детской. Ложится отлично, смотрится классно.

Все способы создания рисунка жидкими обоями

Делали рисунок в детской с жидкими обоями, использовали российские серии Ист Силк Пластер. Цвета супер, ложатся на стену отличну. Получили удовольствие и мы и дети.

Инструкция по установке межкомнатных дверей своими руками

Спасибо за информацию.Очень помогла.

Инструкция по установке межкомнатных дверей своими руками

Отличная статья! Хочу купить недорогие двери покрытые плёнкой экошпон. И сам установить. Есть ли какие-то ньюансы с которыми могу столкнуться? Так вроде всё понятно.

Как установить мойку в столешницу своими руками

Спасибо за подробную инструкцию по установки мойки!

Самые высокие оценки

Сбор и вывод продуктов человеческой жизнедеятельности и сточных вод обеспечивает канализация в квартире. По выполняемому функционалу она делится на внешнюю и внутреннюю.

Если внешняя часть осуществляет транспортировку стоков к месту утилизации, то канализация в квартире выполняет непосредственный прием отходов. Рассмотрим устройство и принцип монтажа внутриквартирной канализационной системы.

Состав канализационной системы

                Устройство канализации в
квартире представлено следующими элементами:

• вертикальный стояк. Обеспечивает связь между квартирной горизонтальной разводкой и внешней подземной сетью;
• горизонтальная разводка (лежак);
• соединительные элементы — углы, тройники, крестовины и т.п.;
• сифоны — изогнутые элементы, образующие гидрозатвор и расположенные непосредственно под выпускной гарнитурой каждого сантехнического устройства, подключенного к водопроводу на кухне, в ванной или туалете и.

Вся канализация состоит из труб, установленных определенным образом по заданной
схеме. Особенностью системы является естественное перемещение стоков
(безнапорная сеть). Большинство трубопроводов пустые и заполнены
канализационными газами, представляющими определенную опасность в санитарном и
физическом смысле. Для отсечки их попадания в квартиру используются гидрозатворы, образующие
пробку из воды. Прокладка внутриквартирной
системы принципиальной сложности не представляет, но требует выполнения
определенных правил и
требований.

Более подробно в статье: Как устроена система канализации в многоквартирном доме

Подготовительные работы

                Созданию
канализации в квартире
своими руками должна предшествовать определенная подготовка. Она состоит
в планировке, создании проекта будущей системы.
Необходимо сделать схему,
которая будет отображать состав, конфигурацию, параметры и размеры всех
элементов. Схема
канализации в квартире позволит рассчитать количество труб,
соединительных элементов, обеспечить положенный уклон горизонтальной разводки.
Уклон трубопроводов необходим для исключения застоя стоков, ведущего к
образованию заторов. Величина минимального уклона зависит от диаметра труб:

• для труб 50 мм — 30 мм/м длины;
• 110 мм — 20 мм/м;
• 160 мм — 8 мм;
• 200 мм — 7 мм.

Более подробно в статье: Уклон канализационных труб по СНиП

При этом, существует ограничение на максимальную величину уклона, который не долен превышать 150 мм/м.

Перед началом устройства системы необходимо
оповестить о своих намерениях соседей сверху. Кроме того, надо обратиться в
управляющую компанию и решить вопрос с временным отключением водоснабжения, поскольку соседи могут просто забыть о ремонтных
работах и начать пользоваться водопроводом в обычном режиме, что приведет к
затоплению квартиры. Надо приготовить все необходимые инструменты, материалы,
крепежные детали, чтобы не затягивать процесс и выполнить монтаж в кратчайший
срок. Важно помнить, что все время, пока будет вестись прокладка канализации в квартире, соседи
останутся без воды, поэтому надо постараться максимально уменьшить для них проблему и сократить время выполнения
работ.

Выбор труб

                Нынешние
магазины предлагают широкий выбор канализационных трубопроводов. В отличие от
советских времен, когда кроме чугунных трубопроводов никаких вариантов не
имелось, сегодня имеется широкий выбор материала:

• ПВХ (поливинилхлорид);
• PPRC (полипропилен);
• ПНД (полиэтилен).

Пластиковые трубы намного удобнее
в монтаже. Они легче, снабжены присоединительными раструбами с уплотнительными
кольцами, выглядят
значительно аккуратнее и не нуждаются в нанесении защитного слоя краски. Прокладывать горизонтальную
систему из таких труб гораздо проще и быстрее. Имеются все необходимые
соединения, тройники, крестовины и т.п. Кроме того, под пластиковый трубопровод
любого диаметра продаются крепежные хомуты, обеспечивающие надежную фиксацию
системы. Это делает монтаж
канализации в квартире быстрым и качественным мероприятием.

Неподготовленные люди зачастую не
могут определиться с размером (диаметром) канализационных труб. Существует
общепринятая методика установки трубопроводов 110 мм в туалет. Канализация на кухне или
в ванной таких размеров не требует, достаточно 50 мм. Если никаких
специфических требований не имеется, можно руководствоваться этим правилом.

Вам также может понравиться: Диаметр канализационных труб — таблица и размеры

Демонтаж старых отслуживших труб

                Перед
тем, как сделать
канализацию в квартире, необходимо демонтировать старую систему. Это
приходится делать, так
как отслужившие трубы имеют некачественные и протекающие соединения, подключение новых
трубопроводов или сантехнических приборов к ним затруднено или вовсе
невозможно. Помимо этого, иногда приходится полностью переделывать разводку, так как расположение старых труб не
устраивает владельца. Часто требуется проложить скрытую систему, размещенную в другом месте или на ином
уровне.

                Демонтаж
старых труб — сложное и трудоемкое занятие. Переделка системы не должна задевать другие
коммуникации или отделанные элементы интерьера, поэтому придется работать очень
аккуратно и осторожно.  Открытая часть трубопроводов
обычно проблем не создает, сложнее удалить скрытые трубы, вмонтированные в
стены или пол. Горизонтальная разводка
полностью срезается вместе с крепежными элементами. Вертикальный стояк
необходимо сначала надежно закрепить в верхней части хомутом. Затем аккуратно
вырезается кусок трубы, с помощью зубила и молотка вычищаются от цемента
соединения, и стояк разбирается на части. Если опыта подобных работ не имеется,
лучше пригласить квалифицированного специалиста, иначе можно вызвать обрушение
всей колонны вертикальных труб. Особенно опасно выполнять подобные работы в
квартирах, расположенных на нижних этажах многоквартирного дома с чугунными
стояками.

                Если
какие-либо участки старой системы находятся в хорошем состоянии, их можно законсервировать и продолжить
эксплуатацию. Надо только установить переходники на современные пластиковые
трубы, которые имеются в продаже для любых видов и диаметров чугунных
трубопроводов.          

Прокладка новой канализации

                После
полного удаления старых труб начинается установка новой системы. Монтаж канализации в квартире своими руками
требует навыков и умения, поэтому будет правильно организовать процесс с участием опытных профессионалов. Руководствуясь
заранее созданной схемой, производят разметку системы с соблюдением необходимых
углов уклона и прочих требований технологии. Удобнее всего, если монтаж
канализации производится в новостройке
или частном доме, где все действия выполняются одновременно во всем
строении.  Однако, чаще всего приходится собирать новую систему взамен
старой, отслужившей свой срок службы внутренней сети.

                Порядок
действий обусловлен конфигурацией и размерами системы. Если приходится
выполнять обширный монтаж разветвленной разводки, можно параллельно вести
работы в нескольких участках, при условии правильной и точной разметки. При соединении
чугунных и пластиковых элементов надо соблюдать одно важное условие: сначала
пластиковую трубу до упора загоняют в манжету, а затем вынимают ее обратно
примерно на 1 см (не более). Это обеспечит температурный зазор, необходимый для
компенсации расширения пластика при нагреве от прохождения горячих стоков.

Установка стояка

                Вертикальный
стояк обычно устанавливается в первую очередь. Сверху и снизу на срезанные
торцы устанавливаются пластиковые переходники с муфтами. Необходимо проследить,
чтобы уровень горизонтального отвода соответствовал высоте выпускного патрубка
унитаза, иначе тот не сможет нормально работать. Этот момент нельзя упускать,
контролировать уровень следует на всех этапах выполнения монтажа своими руками.

Для сборки стояка понадобятся:

• Тройник с отводом под горизонтальный лежак;
• прямые участки трубы;
• ревизионный люк.

Собирать стояк начинают сверху. Длину нижнего
участка сначала подгоняют вчерне, затем устанавливают насовсем. При правильном подходе никаких
особых проблем не возникает, главное — прочно зафиксировать верхнюю часть
колонны в неподвижности.

Более подробно: Как заменить стояк канализации — что входит в обязанности коммунальщиков?

Монтаж горизонтальной разводки

                После сборки
стояка установка
канализации в квартире продолжается изготовлением горизонтального участка.
Сначала по стене проводят линию с необходимым по технологии уклоном. По ней в
нужных точках сверлят отверстия, куда вставляют пластиковые дюбели и
устанавливают хомуты. Затем от стояка начинают вести сборку лежака. В сложных
случаях производят черновую примерку без полной герметизации, чтобы определить
длину прямых участков труб. Их обрезают со свободной стороны, трогать манжету
нельзя. После обрезки необходимо зачистить торец как снаружи, так и изнутри.
Это делается для того, чтобы снизить сопротивление при сборке и удалить
заусенцы, которые впоследствии станут участками образования засоров. Все
угловые или поворотные участки надо сразу развернуть в рабочее положение.

Герметизация соединений

                Если
производится сборка сети из пластиковых трубопроводов и переходников с
резиновыми уплотнителями, то никаких дополнительных действий не требуется.
Плотность такого соединения для безнапорных систем считается вполне
достаточной. Если использованы пластиковые манжеты, то перед окончательной
сборкой на внутреннюю часть патрубка и внешнюю часть трубы следует нанести
силиконовый или полиуретановый герметик.

Проверка работоспособности канализации

                Устраивать окончательную проверку работоспособности системы можно только после окончательного монтажа всех элементов и полного застывания герметика. Проверку проводят по всем сантехническим приборам и внимательно проверяют состояние всех соединений. Если на полу не появилось ни единой капли воды, монтаж считается удачно завершенным.

Видеообзор:

Всё полезное о канализации — gidkanal.ru

GidKanal | Яндекс Дзен

Канализацию в квартире нужно обустраивать, соблюдая правила монтажа и санитарные нормы. Если система построена неправильно, повышается риск возникновения аварийных ситуаций. Процесс обустройства канализации включает выполнение расчетов, составление чертежа, закупку материалов и монтаж элементов системы.

Правила обустройства канализации в квартире

При монтаже канализационных труб нужно соблюдать такие правила безопасности:

1. Прекращение подачи воды в квартиру. Рекомендуется договориться с соседями, чтобы они временно не пользовались системой водоотведения.
2. Использование исправных инструментов. Приборы должны иметь штатные насадки. При сверлении отверстий на сверла надевают ограничители.
3. Применение средств защиты человека от травмирования. При установке трубопровода нужно надевать очки, каску, перчатки и маску.
4. Обесточивание электрических кабелей, расположенных вблизи канализационной системы.
5. Своевременная уборка строительного мусора. При работе образуются острые осколки, способные травмировать человека. Их нужно собирать в отдельную тару.

Перед началом монтажных работ изучают принцип работы системы водоотведения. Давление в фановом стояке должно незначительно превышать атмосферное. В противном случае под воздействием воздуха зловонные газы будут попадать в помещение. При высоком давлении наблюдается обратный заброс стоков.

Уклон труб

При создании разводки канализации в квартире трубы укладывают под уклоном, величина которого зависит от сечения элементов. Чем меньше диаметр, тем меньше значение уклона. Недостаточная величина не позволяет сточным водам быстро уходить в стояк. При выраженном уклоне жидкость быстро стекает, не успевая смывать загрязнения. Соединения, образующие прямой угол, формируются только при обустройстве вертикальных участков системы.

Как выбрать трубы

Пластиковые трубы для канализации давно используются вместо привычных чугунных. Существуют следующие разновидности полимерных изделий:

1. Полипропиленовые. Элементы из этого материала выдерживают температуру кипения воды. Их можно чистить металлическим тросом или химическими составами. Материал чувствителен к кислотам и щелочам. Шершавые внутренние поверхности увеличивают гидравлическое сопротивление.
2. Полиэтиленовые. Недолговечный дешевый материал сегодня используется редко. Он не позволяет создавать герметичные соединения, не выдерживает высокие температуры.
3. ПВХ. Недорогие трубы имеют ровные внутренние поверхности, что уменьшает гидравлическое сопротивление. Способны выдерживать нагревание до +80 °С. Уровень прочности и устойчивости к агрессивным веществам ниже, чем у полипропиленовых изделий. Канализационные трубопроводы из ПВХ можно подвергать механической или ультразвуковой чистке.

Владельцы типовых квартир отдают предпочтение ПВХ или полипропилену.

Выбор диаметра

Трубы минимального сечения используются при наличии нескольких стояков.

Конечный канализационный отвод должен располагаться на расстоянии не более 7 м от стояка. В остальных случаях предпочтение отдают элементам диаметром 4-5 см. При выборе изделий учитывают толщину и прочность стенок. Диаметр стояка должен составлять 11 см. Реже используются трубы сечением 15 или 20 см.

Самостоятельный монтаж канализационной сети в квартире

Процесс установки канализационной системы в квартире своими руками включает составление чертежей, удаление старых элементов, примерку и монтаж трубопровода.

Составление схемы канализации

Если замене подлежат уже имеющиеся в кухне и санузле трубы, составлять новый план не нужно. Все элементы системы устанавливаются на заранее предусмотренные места. Если старая канализация не отвечает нормам или если планируется размещение новых сантехнических приборов, составляют подробную схему. Она должна включать такие пункты:

1. Подробные планы помещений, в которых будут прокладываться канализационные трубы.
2. Расположение деталей системы. Обязательным является расчет расстояния до стены, указание протяженности каждого участка и общей длины внутриквартирной канализационной сети.
3. Места установки переходников, ревизионных элементов и отводов. Обязательным является указание локализации фанового стояка.

После составления схему сдают на проверку специалистам.

Демонтаж старой системы

Выбор способа демонтажа зависит от типа старой разводки. Пластиковые элементы вывинчиваются из соединений. Иногда чугунные детали также демонтируют, однако заделку стыков нужно выбивать зубилом. В большинстве же случаев металлические трубы распиливают болгаркой. Затем в прорезь вставляют топор и ударяют молотком.

Работу начинают с отсоединения внутриквартирной системы от стояка. Трубу распиливают в 2 местах с расстоянием 15 см. Обрезок выламывают с помощью клина. Старую заделку отвода сбивают, вынимая остаток трубопровода. Отверстия затыкают ветошью. Попросив соседей не пользоваться канализацией, приступают к демонтажу стояка.

Замена стояка канализации

После демонтажа старого стояка приступают к сборке нового.

Компоненты, начиная сверху, собирают в таком порядке:

• труба;
• регулировочный патрубок;
• компенсационная муфта;
• ревизионный отвод;
• труба;
• крестовина.

Установленную трубу соединяют с имеющимися чугунными отрезками посредством манжет. Конструкция должна быть собрана правильно. Все соединительные муфты надежно завинчивают. После черновой сборки приступают к чистовому монтажу и герметизации. Устанавливают унитаз, соединяют его отвод со стояком. Трубу прикрепляют к стене костылями со шпильками.

Расчет материалов и примерка

Правильно сделать расчет можно, учитывая необходимость использования меньшего количества материала.

Учитывают длину линий, количество и расположение фитингов. Путем примерки оценивают число муфт, определяют необходимость создания дополнительных отводов, выявляют места расположения крепежных элементов. В процессе расчета могут обнаруживаться сложные участки, где монтаж затрудняется. На этом этапе выбирают схему сборки таких элементов.

Черновая установка трубопровода

Черновую сборку системы осуществляют, следуя пошаговой инструкции, не затягивая тройники и не используя герметик. Концы труб совмещают с помощью комплектных патрубков. Свободные концы элементов обрезают. Распиливать трубу со стороны отвода нельзя, т. к. это сделает соединения ненадежными. После сборки конструкции проверяют ее соответствие сделанным ранее чертежам. При подгонке стыков герметизирующий состав не применяют.

Для обрезки используют ножовку, которую устанавливают перпендикулярно трубе. Заусенцы удаляют наждачной бумагой. Остающиеся зазубренными края становятся причиной засоров. Поворотные детали сразу выставляют в нужное положение.

Чистовой монтаж и герметизация

На этом этапе нужно собрать всю систему, начиная с места подключения внутриквартирной линии к стояку. Все соединения обрабатывают герметиком. Состав должен иметь нейтральный цвет. Предпочтение отдают силиконовым или полиуретановым средствам. Герметиком покрывают каждую пластиковую прокладку. Резиновые детали в дополнительной обработке не нуждаются.

Промазывают все контактирующие друг с другом или с фитингами части трубы. По отдельности совмещают каждую секцию. Поочередно подключают сантехнические устройства: сифоны, сливные шланги посудомоечной и стиральной машин. После затвердевания герметика открывают воду, проверяя герметичность соединений. На стыках не должно появляться капель воды.

Как протестировать канализационную систему

После завершения монтажных работ нужно провести проверку получившейся системы.

Для этого используют 2 метода:

• одновременное открытие всех кранов и слив воды из бачка;
• заливка большого количество воды в раковины и унитаз.

При проверке системы под соединения подкладывают тряпку или бумагу. Намокание материала свидетельствует о наличии течи. Негерметичные участки просушивают и промазывают герметиком. После затвердевания состава тестирование проводят повторно.

Чем грозят ошибки в монтаже

При сборке канализационной системы дома человек может допустить такие ошибки:

1. Недостаточный наклон отводов сантехнических и бытовых приборов. Способствует застою воды и неправильному функционированию устройств.
2. Применение труб с неровными внутренними поверхностями. Приводит к замедлению отведения стоков, образованию засоров и загрязнению стенок трубопровода.
3. Создание поворотов с прямыми углами. При повышении давления жидкости соединения утрачивают герметичность. В остальных случаях образуются стойкие засоры.
4. Отсутствие гидрозатворов в сифонах. Последствием становится проникновение зловонных газов в помещение.
5. Негерметичность стыков. Возникает из-за отказа от использования герметика или уплотнителей, сильного или слабого затягивания резьбовых соединений. Эти факторы становятся причинами течи.
6. Отказ от установки ревизионных элементов. Приводит к невозможности очищения секций системы.

Риск возникновения аварийных ситуаций повышается при использовании дешевых материалов и комплектующих.

Виды труб и советы по выбору

До начала демонтажных работ старой канализационной системы, нужно посчитать все имеющиеся точки водозабора в жилье и составить схему новой канализации. Учитывают не только сантехнику, но и приборы, к которым подведены канализационные трубы.

Исходя из схемы, проводят расчет необходимого количества труб и дополнительных элементов: муфт, переходников, отводов и так далее. Чтобы в процессе установки системы не возникало проблем с подгонкой комплектующих, лучше покупать все материалы от одного производителя.

Для унитаза лучше купить гофрированную трубу. Ее легче монтировать, так как она сгибается. Диаметр трубы должен составлять 110 мм

Характеристика керамических канализационных труб

Изготавливаются такие трубные изделия из высококачественной тугоплавкой глины. Внутри они покрыты слоем глиняной глазури, которая не дает влаге впитываться в материал.

Трубы выпускаются диаметром от 10-60 см и длинной 100-150 см. Габаритные размеры и свойства позволяют использовать их в канализационных системах.

В квартирных канализационных системах керамические трубы используются редко, поскольку они довольно тяжелые и дорого стоят. Метровый отрезок трубы диаметром 10 см весит 15 кг

К основным достоинствам труб из керамики относят стойкость к коррозии и агрессивным средам.

Из недостатков следует отметить возможность повреждения в следствии сильного удара. Кроме того, изделия короткие (максимум 150 см), в процессе монтажа их придется чаще соединять между собой, а это и по стоимости дороже, и усилий будет затрачено больше.

Особенности стальных и чугунных труб

Для прокладки канализации также используются трубы, изготовленные из стали или чугуна. Стальные трубные изделия могут транспортировать вещества с высокими температурами. Они прочны и стоят недорого. Однако, для установки в квартирах непригодны, так как склонны к коррозии.

Раньше почти во всех многоквартирных домах коммуникации прокладывали из чугунных труб. Сейчас используют редко, так как их пропускная способность со временем ухудшается

В отличие от стальных, чугунные трубы более стойки к коррозионным процессам. Чугун может использоваться в системе канализации как снаружи, так и внутри. Конструкция получится прочной и прослужит длительное время.

Однако, если возникнет необходимость замены таких канализационных труб в квартире, потребуется использование дополнительного монтажного оборудования. К недостаткам трубных изделий относят высокую стоимость и тяжелый вес.

Основные свойства полимерных труб

Оптимальным вариантом для внутренних канализационных систем являются полипропиленовые стабилизированные трубы. Они выпускаются в сером цвете и изготавливаются методом горячей экструзии.

Основные преимущества:

• Изнутри стенки полностью гладкие – отходы без труда проскальзывают в трубу, не образовывая отложений на поверхности.
• Легкий вес – с трубами несложно работать даже в одиночку. Отводной готовый контур точно не способен продавить напольное покрытие.
• Стойкость к коррозии – полимеры не ржавеют, поэтому можно не бояться, что труба со временем «прохудится» и даст течь.
• Могут транспортировать отходы с высокими температурными режимами – плавиться материал начинается при температуре от +175 °С.
• Быстрый монтаж и простота обслуживания – красить трубы нет необходимости, их просто протирают от пыли. Если вышел из строя какой-то участок трубы, он легко меняется без демонтажа всей канализационной системы.

Также существуют поливинилхлоридные трубы (ПВХ). Они стойки к воздействию ультрафиолета и обладают хорошей прочностью.

В качестве канализационных труб лучше использовать полипропиленовые вариации, поскольку их технические характеристики и свойства значительно выше изделий из ПВХ

ПВХ трубы могут эксплуатироваться в системе канализации, но при нагревании материал выделяет вредные вещества. Поэтому их чаще применяют для обустройства наружной канализационной системы. Кроме того, такие трубы обладают низкой устойчивостью к агрессивным средам и износостойкость поверхности у них хуже, чем у полипропиленовых вариантов.

Соединяют между собой полимерные трубы раструбным методом – узкий конец одной трубы помещают в раструб (расширенную часть) другой. Для герметизации трубного соединения используют герметизирующий материал.

Больше рекомендаций и особенностей выбора труб для внутренней канализации мы рассмотрели в следующей статье.

Роль гидрозатвора в трубопроводе канализации

Этот узел получил название благодаря созданию препятствия на пути неприятных запахов, газообразной среды внутри канализационной системы. Он располагается на участке между сантехническим прибором и трубой, отводящей стоки. Этот узел иногда называют сифоном (если предусмотрена колба). Еще одна функция гидрозатвора заключается в снижении интенсивности гидроударов внутри системы канализации. Это позволяет снизить уровень негативной нагрузки на трубы.

Подготовка к замене канализационной системы

Сегодня 90% канализационных элементов на рынке сантехники представляют собой легко соединяемые герметичные изделия, выполненные из – ПВХ.

Срок службы подобных систем – 50 лет, что вполне достаточно для подавляющего большинства квартир в многоэтажных домах.

Совет!

Единственно верный способ того, как заменить канализационную трубу, это демонтировать ее и установить новую из современного материала.

Для замены старой канализации на современную, вам понадобятся:

• трубы ПВХ диаметром 50-70 мм и 100-150 мм;
• отводы, тройники, уплотнительные резиновые манжеты для герметичности соединений;
• гофрированный шланг с уплотнительной манжетой для подключения унитаза;
• металлические монтажные хомуты для крепления труб и канализационного стояка к стене;
• силиконовый герметик и пакля (если предстоит подключаться к старому чугунному тройнику).

Канализационные трубы из ПВХ

Демонтаж старой системы канализации

Если новые материалы для канализации закуплены, инструменты для работы подготовлены, места установки сантехники обозначены непосредственно на месте, то самое время приступать к масштабным переделкам.

Замена труб канализации начинается с отключения подачи горячего и холодного водоснабжения.

После того, как остатки воды стекут со всех сантехприборов, можно приступать к демонтажу.

1. Отключаем сантехнику и демонтируем ее;
2. Освобождаем доступ к старым чугунным трубам, для чего разбиваем цементную стяжку с помощью молотка и зубила;
3. Болгаркой отрезаем трубу, отступив от тройника канализационного стояка 3-4 см;
4. После того, как система рассоединена, и вибрации не будут передаваться на стояк, смело применяем силу для демонтажа старой канализации (используем молоток, зубило, болгарку, лом и т.п.).

Применение силы при демонтаже

1. Заделываем все неровности в полу и на стенах с помощью цементного раствора и ждем полного высыхания.

Установка нового

1. На верхний обрезок чугунной трубы надевается резиновая манжета. Соединение тщательно промазывается герметиком.
2. На манжету сверху устанавливается пластиковый переходник.
3. В нижней части в раструб вставляется второй резиновый переходник.
4. Компенсатор устанавливается в тройник, каждое соединение тщательно промазывается герметиком.
5. Труба крепко закрепляется хомутами на стене во избежание смещений.

Монтаж пластикового стояка

Важно точно рассчитывать свои силы и возможности при проведении подобных работ повышенной сложности. Замена канализационного стояка – работа для опытной бригады сантехников.

В случае ошибки и прорыва канализации, стоимость ошибки может оказаться очень высока.

Пошаговая инструкция по замене

Из инструментов понадобится дрель или перфоратор, монтажный пистолет, зубило, молоток, разводной ключ, болгарка, уровень и карандаш. Набор необходимых приспособлений зависит от типа соединения и материала канализационных труб: керамика, металл или полимеры.

Этап #1 — демонтаж старой канализации

Владельцам жилья верхних этажей можно сразу же приступать к работе по замене канализационной системы. Остальным же жителям многоэтажных домов перед тем, как поменять старую канализацию в своей квартире, нужно предупредить соседей сверху, чтобы они пока не сливали воду.

До начала демонтажных работ следует перекрыть воду и отсоединить всю сантехнику, чтобы не повредить ее в процессе ремонтных работ. Старые трубы, которые примыкают к стояку, нужно в удобном месте распилить и извлечь из трубопроводной системы. После этого приступают к демонтажу стояка. Делать это все нужно аккуратно, чтобы не испортить трубы, которые идут к соседям.

Оптимально менять основной стояк во всех квартирах одновременно. Если желающих не найдется обновить трубу, придется аккуратно демонтировать только свой участок стояка

Алгоритм демонтажных работ:

1. Под небольшим углом болгаркой делают два горизонтальных надпила: первый с отступом в 10 см от потолка, второй – 80 см от тройника. Не следует сразу же дорезать трубу до конца, потому что можно защемить диск болгарки.
2. Стамеску прикладывают к верхнему надпилу — нужно ударить по ней молотком. Такую же манипуляцию провести с нижним надрезом. Старая труба из чугуна, находящаяся между распилами, должна расколоться и ее куски после этого легко удаляются.
3. Торчащую часть трубы из потолка закрывают пленкой.
4. Разбирают нижнюю часть стояка с тройником и фитингами. Расшатать закисшее крепление тройника можно ломом. Цемент в местах присоединения тройника удаляют при помощи перфоратора.
5. Демонтируют из системы старый тройник. Если тройник не получается извлечь, тогда фитинг срезают болгаркой, отступив от раструба 3 см.
6. Трубы, которые остались, подготавливают к установке нового стояка. Следует удалить загрязнения и обработать концы труб шлифовальной машинкой.

От правильности демонтажа старой канализационной системы зависит качество и скорость установки новой канализации.

Этап #2 — сборка и установка стояка

Канализационный стояк в высотках является сложной конструкцией. Для его замены в квартире понадобятся полипропиленовые трубы с диаметром 110 см, тройник с отводами из такого же материала, хомуты или специальное крепление для стояка.

Чаще всего для закрепления труб в системе канализации используют хомуты. Они могут быть изготовлены из пластика или металла. Оба вида обладают хорошей прочностью, легко монтируются и долговечны

Для обустройства перехода между остатками чугунной трубы и пластиковыми трубными изделиями нужно приобрести резиновые манжеты, а также компенсационный патрубок.

Понадобится в процессе монтажных работ и жидкое мыло. Наносят его на края труб, тем самым облегчая их вхождение в соединительные элементы. Также нужен будет вертикальный уровень.

Сначала выполняют монтаж тройника внизу. Для этого его вставляют в раструб трубы с резиновой манжетой и производят герметизацию образовавшегося стыка подмоткой или герметиком. Зазор между вертикальной трубой и тройником должен быть минимальным – не более 10 мм.

Также следует присоединить резиновую манжету на конец трубы, который торчит из потолка. Далее сверху подсоединяется специальный переходник.

Важно помнить, что пластиковые трубы не могут быть оборудованными скользящими муфтами. Для этих целей подходят только специальные компенсаторы
Места соединений переходника и тройника должны быть плотными. Если детали будут свободно двигаться, то протечек канализационной системы не избежать

Примеряют трубу для стояка и отрезают необходимую длину. Выполняют контрольную примерку всех элементов уже с надетыми компенсаторами.

После делают разметку крепления и устанавливают верхние и нижние хомуты. Если между стеной и будущим стояком небольшой зазор (до 7 см), хомуты прикрепляют дюбелями. В другом случае, к стене сначала крепят металлические уголки или доску, заранее обработанную антисептиком.

В конструкцию вставляют резиновые прокладки и монтируют стояк в нижний тройник. После соединяют верхнюю часть и затягивают хомуты. В квартирах со стандартной высотой потолка обычно для фиксации используют три хомута.

Порядок работ

Замена квартирной канализации производится в следующем порядке:

• Определяем места установки сантехприборов, если планируется реконструкция системы или установка дополнительного оборудования.
• Вычерчиваем схему разводки канализации в квартире. Обозначаем на схеме расположение труб, расстояния между ними, их размеры и уклоны участков.
• Производим ревизию (осмотр) старой разводки и выбираем способ ее демонтажа.
• Рассчитываем количество необходимых для ремонта материалов и комплектующих. Закупаем трубы, фитинги, герметик, переходные муфты с пластика на чугун сообразно схеме разводки.
• Примеряем трубы с фитингами по месту.
• Монтируем систему по участкам в свободном пространстве (на полу).
• Демонтируем старое оборудование.
• Монтируем новые трубопроводы, подгоняем по месту.
• Производим чистовой монтаж системы с герметизацией стыков.
• Устанавливаем и подсоединяем сантехнические приборы.
• Подключаем систему к вентилируемому стояку.
• По застывании герметика проверяем на протечку.

Теперь дадим некоторые пояснения к отдельным этапам работы.

Приборы

Места для приборов выбираем исходя из следующего:

Максимальная длина жесткого подвода до сифона – 1,5 м; гофрированного – 0,8 м. Минимально допустимый угол в горизонтальной плоскости – 120 градусов. Крайне желательно, чтобы горизонтальных углов вообще не было. Возможно, придется переопределиться с типами приборов, поэтому закупать их заранее не следует.

Схема

Если нужно просто поменять старую канализацию на новую, и старая в общем исправна, схему вычерчиваем по принципу «как было». Если же с прежней канализацией возникали проблемы, или монтируется новая, точно выдерживаем уклоны и диаметры; в сомнительных случаях делаем расчет. Готовую схему отдаем на проверку специалистам: это не в пример дешевле, чем составление проекта с вызовом на место, а халтурить для себя уж вовсе никуда не годится.

На схеме должны быть обозначены:

1. Помещения квартиры, в которых будут производиться работы. Если труба просто проходит сквозь чулан, то все равно считается, что работы там будут.
2. Для каждого помещения – расположение элементов системы с указанием размеров и расстояний от стен. Элементы – не приборы, это вся разводка. Для проходящей сквозь чулан трубы должны быть обозначены ее параметры в чулане, даже если на кухне они такие же. Если сплошная труба проходит через стену, то следует указать ее общую длину, а также длину каждого из участков.
3. Все фитинги и служебные элементы: прочистные и ревизионные отводы и пр.
4. Место расположения центрального стояка канализации.

Пример канализации в частном доме:

Ревизия и способы демонтажа

Назначение ревизии – определить способ демонтажа старой разводки. В зависимости от ее состояния разборка производится следующими способами:

• В редких случаях, когда меняется пластик на пластик, секции труб просто вынимаются с покачиванием.
• В редчайших случаях, когда чугунные трубы свободны со всех сторон, старый трубопровод разбирается так же, но заделка соединений предварительно выбирается зубилом или стаместкой.
• В прочих случаях трубы по участкам надпиливаются, на сколько войдет, болгаркой с алмазным кругом, затем в пропил вставляется клин или мощная плоская отвертка, и подбивается молотком или кувалдой 1-2 кг, пока труба не лопнет по мостику пропила.

В любом случае демонтируемый трубопровод прежде всего отсоединяют от стояка, а разборку начинают с дальнего конца.

Примечания:

1. Разбивать чугунные трубы тяжелой кувалдой допустимо лишь на первом этаже частного дома с плитным железобетонным перекрытием пола.
2. С корундовым кругом по металлу работа идет тяжело, круг быстро изнашивается, и по стоимости разборка с алмазным кругом оказывается лишь ненамного дороже. Алмазный же круг и потом еще долго послужит.

Материалы

Расчет материалов ведем так, чтобы как можно меньше труб приходилось обрезать. Желательно прежде выяснить у своего продавца, какие типоразмеры он предлагает; особое значение имеет длина секций. Идеальный случай – когда обрезается только одна труба. Возможно, для оптимизации расходов на материалы схему канализации придется доработать.

Примерка по месту

Эта операция преследует три цели:

• Выяснить, не придется ли какая-то муфта на стену, останутся ли за стенами «хвосты» труб, достаточные для посадки в муфты и наметить на стене места муфт.
• Разметить начерно места установки поддерживающих костылей или обойм и определить их количество.
• Определить места, особенно неудобные для работы, продумать и выверить последовательность операций в них.

Черновой монтаж

Предварительный монтаж участков трубопровода ведется без герметизации: просто вставляем концы труб в патрубки с прокладками. Обрезаем в размер с запасом в 10-15 мм ТОЛЬКО свободные концы труб; монтажные патрубки трогать нельзя ни в коем случае. Обрезку делаем ручной ножовкой по металлу в стусле строго под 90 градусов, срезаем монтажным ножом заусенцы и снимаем фаски. «Волосатый» конец трубы станет источником постоянных засоров. Поворотные тройники/разветвители сразу поворачиваем в нужное положение.

Демонтаж старых труб

Способы демонтажа уже описаны. В целом же демонтаж ведется следующим образом:

1. Заделка труб в стенах выбивается или убирается другим доступным способом. Перед демонтажем трубы должны быть «свободны от стен».
2. Убираем приборы от кухни до ванной, освобождаем ванную и кухню.
3. Места установки новых приборов (или прежних на новое место) очерчиваем карандашом на стене.
4. Предупреждаем соседей, перекрываем воду на этажи.
5. Снимаем унитаз со смывным бачком, готовим к работе туалет, как выше описано.
6. Для отсоединения разводного трубопровода от стояка делаем ДВА пропила в 120-150 мм друг от друга, а клин сначала вгоняем в ДАЛЬНИЙ от стояка пропил, и только после отсоединения всей трубы выламываем обрезок.
7. Обсверливаем по контуру или оббиваем зубилом и молотком не тяжелее 200 г заделку трубы в отвод стояка, вынимаем (точнее, выковыриваем, сполна используя рабочую смекалку) остаток трубы. Еще раз – не забывайте, чугун очень хрупок!
8. Очищаем изнутри отводы разводной трубы и унитаза и плотно затыкаем тряпками.
9. Подаем воду, сообщаем соседям, что пока можно пользоваться.
10. Далее разборку трубопровода ведем, начиная с дальнего конца.

Примечание: длинная чугунная труба – хороший резонатор. Если нарушить порядок отключения, соседи от грохота и звона потеряют всякое к вам благорасположение, а стояк может лопнуть, и не обязательно у вас.

Видео: пример демонтажа чугунных труб

Чистовой монтаж

Чистовой монтаж ведется ОТ СТОЯКА. Авторы рекомендаций вести его от конца к началу сантехникой разве что пользовались. Главное правило: подгоняется в размер ПРЕДЫДУЩАЯ труба. Если его нарушить, вся разводка уйдет… не будем отвлекаться на профессиональный жаргон сантехников. Порядок работы следующий:

• В отвод стояка по инструкции устанавливаем переходную манжету пластик-чугун.
• Вставляем в манжету первую секцию трубы, проверяем, на место ли пришелся ее монтажный патрубок.
• Обрезаем точно в размер, зачищаем срез, снимаем фаски.
• Монтируем окончательно на герметике.
• Таким же образом собираем весь трубопровод по секциям до конца.
• Если не предполагается замена стояка, подгоняем точно в размер патрубок унитаза, ставим его на герметик и устанавливаем обратно унитаз.
• По застывании герметика проверяем на протечку и делаем шумоизоляцию труб.

Примечания:

1. Переходные манжеты бывают разной конструкции, поэтому описание установки конкретных образцов не приводится: к каждой модели прилагается подробная инструкция. Для выбора нужно знать присоединительные размеры, и проверить при покупке качество резиновых и пластиковых деталей.
2. Все указанные операции, если отводы стояка были надежно заглушены, можно производить без отключения подачи воды.
3. Пластиковые трубы тонкостенные и очень медленно обрастают налетом изнутри. Это хорошо, но пластиковая канализация очень громкая. Поэтому ее шумоизоляция необходима, но описание ее – предмет отдельной статьи.

Кто должен менять стояк

Перед тем как заменить чугунный канализационный стояк в квартире на пластиковый, необходимо разобраться с тем, кто обязан провести работу. Чаще всего обязанность ложится на организацию, которая обслуживает многоэтажный дом. Стандартным можно считать такой порядок:

1. Владелец квартиры пишет заявление с указанием того, по какой причине необходимо заменить канализационный стояк.
2. Организация рассматривает обращение и дает ответ. Если принято положительное решение, согласовывается время, в которое необходимо быть дома.
3. Собственник обязан обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям.

При этом в замене стояка может быть отказано по таким причинам:

1. Если в конструкцию были внесены самовольные изменения.
2. В ситуациях, когда система полностью работоспособна и ее надежность не вызывает опасений.
3. Когда у собственника есть непогашенные задолженности по коммунальным платежам.

Нужно помнить о том, что канализационный стояк — это общая собственность дома. Владелец не имеет права самовольно менять его конструкцию. Нередко возникает вопрос, как заменить канализационный стояк в квартире, если соседи против. Тут все просто: меняется только часть, которая расположена в квартире, или же подается иск в суд, если есть заключение о том, что замена обязательна. В этом случае будет принято решение, которому соседи обязаны подчиниться.

Демонтаж чугунной канализации

Перед тем, как заменить трубы канализации в квартире, нужно обязательно договориться с соседями с верхних этажей, чтобы они не пользовались канализацией какое-то время. Вообще, оптимальным вариантом будет замена стояка сразу во всем доме, но практика показывает, что договориться сразу со всеми жильцами практически невозможно. 
В любом случае, для замены своего стояка нужно выпилить часть, находящуюся в квартире. Выполнять работы нужно максимально осторожно, чтобы избежать повреждений соседских труб.

Учитывая тот факт, что старые трубы уже никуда не используешь, их можно выпиливать в любом месте. Конечно, перед этим необходимо отключить всю сантехнику, предотвращая ее разрушение. Все короткие отрезки системы тоже разбираются, и только после этого можно заняться самой сложной работой – извлечением стояка.

Для выполнения этой работы нужно посреди стояка сделать два небольших надреза, оставив между ними около 15 см свободного пространства. Кроме того, они должны находиться под небольшим углом относительно друг друга. Резать трубу полностью на этом этапе нежелательно: отрезанная в дальнейшем верхняя часть стояка может повредить болгарку. 
Потом делаются надпилы основной части конструкции, и вырезается кусок трубы. Отрезок удаляется очень аккуратно, чтобы в канализацию не попадали инструменты или мусор. После проделанных работ остается две части стояка – верхняя и нижняя. Верхняя режется первой, а на ее остаток потом будет крепиться фасонный элемент. Чтобы упростить процесс отрезания трубы, стоит обмотать ее скотчем по намеченной линии. 
Далее удаляется нижняя часть стояка. Для этого можно попробовать раскачать конструкцию, продолжая это действие до тех пор, пока труба не выпадет из тройника. Если стояк отказывается выходить, то стоит зачистить шов между ним и тройником и продолжить раскачку. Этот метод позволит безболезненно извлечь остатки нижней части стояка (прочитайте также: «Ремонт чугунных труб канализации — способы и варианты»). 
Если и это не помогает, то тройник придется выпилить, оставив пару сантиметров до раструба. Остатки тройника необходимо извлечь, да и при монтаже стоит следить, чтобы в канализацию не падали различные детали и мусор. При демонтаже нижней части стояка нужна изоляция канализационной трубы в квартире, чтобы детали не попадали внутрь. 

Замена канализационной трубы в туалете – демонтаж старой конструкции

Данное мероприятие выполняется поэтапно в указанной далее последовательности:

• подача воды в квартиру отключается;
• шланг, который подводит воду к унитазу (к его сливному бачку) отсоединяют, используя разводной ключ;
• унитаз откручивается от пола (к нему он крепится болтами) и демонтируется;
• из сантехузла (ванной комнаты) выносят все вещи, чтобы они не мешали осуществлять запланированные работы;
• старая канализация разбирается, при этом старые чугунные канализационные трубы допускается просто-напросто ломать, применяя обычный молоток (всем известно, что чугун является хрупким материалом, поэтому затруднений с этим этапом операции у вас возникнуть не должно);
• снимаются части трубопровода, которые примыкают к стояку.

Крайне аккуратно нужно демонтировать элементы системы, подсоединенные к тройнику (он размещается непосредственно на стояке). Сделать это можно следующим образом: отрезать болгаркой часть трубы на дистанции десяти и более сантиметров от раструба, а тот кусок, который остался в нем, раскачать и вытащить. Как правило, процедура идет легко – часть трубы выпадает достаточно быстро.

Но бывают и такие ситуации, когда оставшийся в раструбе кусок прочно застревает. Тогда вам придется серьезно помучиться. Сначала предстоит выполнить пилой-болгаркой 2–3 круглых надреза вдоль трубы. Расстояние между надрезами должно составлять примерно 2 сантиметра. После этого в надрезы вставляют зубило и осторожно стучат по нему молотком. Делается это для того, чтобы часть конструкции, застрявшей в стояке, лопнула. Теперь вытащить ее будет несложно.

Финальным этапом демонтажных работ является обработка раструба тройника – его тщательная очистка от ржавчины, засохших остатков смазки и так далее. Если не выполнить столь простой операции, установка новой сети будет усложнена. Кроме того, специалисты советуют перед началом демонтажных работ закрыть напольное покрытие и стены санитарного узла пленкой на скотче – грязи, поверьте, будет немало.

Монтаж стояка

В 90% случаев хозяева выбирают пластиковые трубы для установки нового стояка. Для его монтажа потребуются следующие фасонные изделия:

• пластиковая труба диаметром 110 мм (это средний размер изделия, в магазинах могут продаваться и другие модификации);
• пластиковый тройник для подключения сантехники;
• резиновая манжета (уплотнитель);
• компенсатор (используется только в том случае, если диаметр старого и нового стояка разный);
• крепежный элемент (хомут для крепления трубы к стене).

Монтаж стояка начинается с наложения резиновой манжеты на оголовок спиленной чугунной трубы. Сверху на манжету ставится компенсатор либо пластиковый тройник. Собственно новый стояк надевается с помощью уплотнителя на верхний отрезок старой трубы у потолка. Затем соединяются оба фрагмента нового стояка — нижний тройник и труба.

Важно! Установка современных пластиковых канализационных труб происходит раструбным способом, т.к. фасонные изделия плотно входят друг в друга за счет имеющихся расширенных концевых участков. Для облегчения этого процесса используется жидкое мыло или другое смазывающее вещество, обеспечивающее скольжение.

Когда все фрагменты стояка соединены между собой, трубу необходимо зафиксировать с помощью специального кольцевого крепления – хомута. Он надевается на трубу и крепится к стене за счет болтового соединения. Это важно сделать во избежание деформации трубы под воздействием давления сточных вод.

Особенности ремонта наружной канализации

Отличие канализации дома в частном секторе – она проходит под землей. Если требуется замена части трубопровода, можно обойтись без демонтажа. Для этого по старой системе прокладывается новая, меньшего диаметра.

При капитальном ремонте канализации трубопровод с дефектом выкапывается, а на его место прокладывается новая система под уклоном. В зависимости от региона проживания выбирают способ защиты от промерзания:

• укладка на достаточную глубину;
• утепление трубы изоляционными материалами.

Когда нет возможности извлечь трубопровод с течью, используют метод вдавливания в грунт. В освободившееся пространство поверх старой канализации прокладывают новую.

Как поменять самому

Частичная или полная замена стояка из чугуна возможна только на пластиковый аналог, связано это с тем, что при монтаже стояковая колонна устанавливается снизу вверх трубами друг на друга в патрубки, и чтобы заменить один из фрагментов, требуется специальная компенсационная муфта, позволяющая вставлять в разрыв менее длинную трубу. Подобные изделия сложно обнаружить в фасонных элементах для монтажа чугуна, зато их выпускают в широком ассортименте в товарном ряду ПВХ-труб.

Инструмент и комплектующие

Перед тем как заменить стояк канализации в квартире, приобретают следующие комплектующие:

• Пластиковую трубу по высоте стояка стандартным наружным диаметром 110 мм.
• Типовую крестовину с двумя отводами 50 мм для подключения сливных труб в ванной и кухонной мойке и с одним отводом для подсоединения унитаза. Если в квартире имеется только один общий отвод для транспортировки серых стоков, используют соответствующий тройник.
• Резиновые манжеты (при отсутствии переходников с чугуна на пластик), одна понадобится при установке крестовины (тройника) в горловину нижней чугунной трубы, другая одевается снаружи на выходящий сверху трубный конец.

• Компенсационная муфта, представляющая собой отрезок трубы с удлиненным расширенным патрубком внутренним диаметром 110 мм — благодаря этому в нем можно перемещать вставленный трубный элемент на некоторое расстояние.
• Переходная пластиковая муфта со встроенной манжетой, которая при необходимости устанавливается в раструб нижней канализационной трубы и служит для выставления по нужной высоте крестовины при невозможности ее непосредственной стыковки с утопленным в полу чугунным седлом.
• Переходная ПВХ-муфта с пластика на чугун с резиновой манжетой внутри раструба для верхнего соединения, ее нижний конец заводится в расширенный патрубок с резиновым кольцом вертикальной пластиковой трубы.
• Металлические хомуты с резиновыми прокладками внутренним диаметром 110 мм, предназначенные для крепления пластиковых стояковых труб к стене.

Из сантехнического и строительного инструмента для проведения работ понадобятся:

• Углошлифовальная машинка (болгарка) с диском по металлу для обрезания чугунных и пластиковых труб.
• Перфоратор для сверления отверстий в стене, снятия стяжки и цементной расчеканки в чугунных стыках.
• Зубило, стамеска, тяжелый молоток или кувалда для расчеканивания стыков и разбивания чугунных патрубков.
• Карандаш, рулетка или линейка.
• Паяльная лампа для расплавления материалов зачеканки — серы, свинца, эпоксидной смолы, используется в случае неполной замены стояка, если нужно оставить неповрежденными крестовину или часть трубы.
• Защитная спецодежда, перчатки, очки, респиратор.

Демонтаж и расчеканка

При состыковке чугунных труб стояков раньше использовалось патрубковое соединение, в котором для герметизации стыков вместо резинового уплотнителя применялись разнообразные материалы. Рабочие проводили стыковку различными методами в зависимости от принятой технологии в организациях: заливали в щели расплавленную серу или свинец, укладывали ткань и обмазывали снаружи густым цементом, наливали эпоксидную смолу, заталкивали пропитанные битумной мастикой шнур или веревку.

Основной задачей демонтажа является разрушение патрубкового чугунного соединения несколькими методами. В зависимости от уплотнительного материала, его проводят в следующей последовательности:

• Перед началом работ обязательно обходят всех соседей этажами выше с просьбой не пользоваться кухонной мойкой, ванной и унитазом некоторое время.
• Снимают и убирают унитаз, для этого от стоякового отвода отсоединяют гофру, спустив предварительно воду из бачка и перекрыв ее поступление краном внизу, откручивает винты крепления унитаза и подводящий шланг, выносят унитаз за пределы санитарного узла.

Совет: После снятия унитаз следует обязательно прислонить бачком к стене — в противном случае он под весом сливного бачка перевернется и с большой вероятностью разобьется.

• Перфоратором сбивают стяжку внизу, освобождая и очищая место стыка крестовины с трубой, если сверху раствор мешает демонтажу и закрывает наружную оболочку выходящей трубы, его также выбивают.
• Обрезают болгаркой вертикальную трубу стояка в поперечном направлении на любом удобном расстоянии от пола (около 0,5 м, чтобы можно было поставить под трубу ведро), если машинкой невозможно приблизиться к трубной оболочке около стенки, используют практически отработанный диск по металлу малого диаметра. Необязательно проводить сквозной разрез — если труба не нужна, она в дальнейшем разбивается тяжелой кувалдой или молотком.
• Вставляют зубило в полученный от диска болгарки шов на трубе и с усилием ударяют по нему молотком, стараясь разбить корпус, после того как он лопнет, убирают осколки в сторону. Во избежание неожиданного водного потока сверху, невзирая на предупреждение, под обрезанную трубу ставят ведро.
• Пытаются вытащить крестовину из патрубка нижней трубы (здесь следует быть осторожным, при разбивании стояка расширительный патрубок может быть поврежден), если это представляет трудности, используют различные способы разъединения.

На заметку: При цементно-песчаной заделке выбивают раствор с помощью молотка и стамески, застывшую серу, свинец, пропитанную веревку и эпоксидную смолу разогревают и расплавляют паяльной лампой, после чего тянут крестовину вверх.

• После демонтажа крестовины очищают от грязи и мусора нижний патрубок во избежание засоров и приступают к демонтажу верхнего отрезка трубы. Ее тянут вниз, если встречают сопротивление, наружный патрубок разогревает паяльной лампой, оболочку можно аккуратно разбить молотком, стараясь не повредить выходящий с потолка конец стояка.
• После проведения демонтажных работ на потолке должен остаться фрагмент оболочки верхней чугунной трубы, а в полу — расширяющийся патрубок нижней трубы с очищенными от грязи соответственно наружной и внутренней поверхностями.

Если ни одним из приведенных выше способов не удается снять нижний тройник или верхнюю трубу, их обрезают болгаркой и подбирают переходные или соединительные муфты подходящего наружного или внутреннего диаметра. 

Установка нового стояка

После подготовки концевых участков входной и выходной чугунных труб приступают к монтажу пластикового стояка, при этом необходимо состыковать чугунную и пластиковую трубу с проходными внутренними диаметрами 100 мм. Наружный диаметр стандартной чугунной трубы 118 мм, внутренний размер ее конусообразного раструба — 123 — 127 мм. У пластиковой канализационной ПВХ трубы наружный размер 110 мм, а внутренние диаметры оболочки 100 мм, раструба 110,4 мм.

Из этого следует, что для соединения ПВХ-трубы вверху потребуется переходник с пластика на чугун с наружным и внутренним диаметрами соответственно 110х120 мм и встроенной резиновой манжетой. Если проводится замена тройника снизу в канализационном стояке, переходник с пластика на чугун должен иметь размеры 110х120 мм (внутренний и наружный диаметр) и внешнюю манжету, которая вставляется в чугунный раструб (рис .10).

Установку стояка проводят в следующей последовательности:

• Помещают на выступающий из потолка отрезок чугунной трубы переходную муфту с пластика на чугун с внутренним резиновым уплотнением.
• Устанавливают в седло нижнего чугунного стояка крестовину с резиновой манжетой, если необходимо, ставят переходник с пластика на чугун с аналогичным уплотнением.
• Приставляют вертикальную стояковую ПВХ трубу в зазор между верхним и нижним участками, обрезают на 30 — 50 мм короче, на ее нижний конец до упора надевают компенсационную муфту.
• Помещают собранную систему вертикально в стояк, если длина слишком велика, трубу еще подрезают. После того как торцы конструкции совпадут по высоте с входным и выходным отверстиями, компенсационный патрубок опускают по трубе вниз, погружая в тройник на расстояние 30 — 50 мм.
• Прихватывают стояк резиновыми скобами к ответной части заранее вкрученных в стену на дюбеля хомутов с винтами, расстояние между крепежными элементами делают около 400 мм.

Что нужно знать о канализации до начала ремонта

Если замена канализационной трубы – процесс безотлагательный, например, в силу ее протечек или наоборот, непроходимости, то давайте усвоим несколько нехитрых правил, которых следует придерживаться при осуществлении данной операции:

• канализация должна обладать уклоном для эффективного стока нечистот, а для этого:
  1. нужно знать точное месторасположение всех источников канализационных стоков:
  • сантехприборов (унитаза, ванны, умывальника, кухонной мойки биде);
  • бытовой техники (стиральной и посудомоечной машины);

1. необходимо определить высоту подсоединения каждого источника;

• канализация должна быть герметичной, а для этого:

1. все ее элементы должны быть надежно соединены без перегибов и перекосов;
2. собирать канализационную систему следует один раз, т.к. частая сборка-разборка приводит к повреждению герметичных уплотнений;

• канализация может быть невидимой, т.е. все ее элементы должны быть спрятаны.

Согласитесь, что ежедневно лицезреть в туалете или ванной канализационные тройники и трубы некрасиво и не эстетично, тем более, что все производители сантехники предлагают варианты того, как спрятать канализационные трубы при помощи разных вариантов подключения.

Старая канализационная система, подлежащая демонтажу

Первоочередные задачи при прокладке канализации

Чтобы не наделать ошибок, разбираясь в устройстве квартирной канализации, в разводке труб, нужно воспользоваться услугами опытных профессионалов. Обратиться следует в Службу сантехников и профессиональные мастера с опытом по данному профилю придут к Вам на помощь.

Решать такой вопрос, как замена канализационных труб, опытные монтажники нашей компании начнут с того, что:

1. Начертят схему расположения канализации в квартире. Схема будет отображать все разводки труб, их соединения, и размещение сантехнических устройств.
2. Определят, в зависимости от планировки квартиры и ее площади, какой длины закупать канализационные трубы.
3. Просчитают, какое необходимо приобрести количество комплектующих элементов (тройников, переходников, фитингов, крепежей, хомутов).
4. Предоставят возможность клиенту выбрать из предложенного списка подходящие по цене и качеству трубы и другие составные.
5. Отправятся в магазин с сантехническим ассортиментом товаров с целью закупки всего необходимого для выполнения данной работы.

Стройматериалы

Домовладельцы в первую очередь озабочены эстетическим видом ванной комнаты и туалета. И именно на это стремление направлены многочисленные рекламные действия продавцов отделочной плитки, сантехники и многого другого, что используют при ремонте в санузле. Но, для того чтобы создать ванную «своей мечты», недостаточно выбрать дизайнерскую плитку и оригинальную сантехнику. Очень важно правильно провести подготовительные работы. К ним относятся прокладка или замена труб. Для полного обновления будут нужны два комплекта: для водопровода и для канализации.

Как выбрать трубы для канализации?

Выбрать трубы для канализации очень просто. Если у вас в доме чугунный стояк не имеет каких-либо пробоин или трещин, его лучше не трогать. Если же повреждения какие-то имеются, лучше выбирать пластиковые отводы или тройники. Эти изделия очень легко монтируются, а также имеют небольшой вес. Соединяются такие трубы с помощью резиновой манжеты. Из сложностей, с которыми вы можете столкнуться, — это необходимость распилить эти трубы до нужной длины.

Трубы бывают:

• полиэтиленовые;
• полипропиленовые;
• ПВХ.

Если у вас маленький бюджет, отлично подойдут поливинилхлоридные трубы. Более качественными и надежными материалами являются полипропилен и полиэтилен, но они немного дороже.

Если чугунные трубы соединены цементом или серой, придется стык потихоньку отколупывать каким-нибудь острым предметом, например отверткой. Если использовалась сера, потребуется горелка. Отсоединяйте трубы очень осторожно, постепенно расшатывая их из стороны в сторону, чтобы не повредить.

Новые виды канализационных труб и их преимущества

Современные варианты канализационных труб изготавливаются из пластика и чугуна по новой технологии.

Пластиковые трубы, несомненно, в авангарде новых сантехнических вариантов. Их применение повсеместно благодаря их исключительным характеристикам:

• Легкие в монтаже. Комплектные системы пластиковых труб имеют множество облегчающих работу приспособлений, прокладок, манжетов, уплотнителей и т.д. Работа по сбору канализационного стояка благодаря им превращается в удовольствие.
• Вес не большой. Ценное качество особенно в случаях погрузочно-разгрузочных работ и доставки материалов на этажи. К тому же, качественный пластик с добавленными амортизационными пластификаторами, не очень хрупок, при ударе у него не образуются трещины.
• Отличная пропускная способность. Изнутри пластиковые трубы имеют идеально гладкую поверхность, что способствует лучшей проходимости по ним твердых отходов.

Чугунные трубы в современном исполнении также модернизированы. облегчены соединения, добавлено защитное покрытие стенок труб, что дает также высокую проходимость стоков. Соединения фрагментов делаются с помощью хомутов и резиновых прокладок повышенной прочности. Но все же чугун остался при основных своих характеристиках – тяжелом весе, низкой прочности и дороговизне материала.

Прежде чем приступать к работам по замене старых канализационных труб, необходимо тщательно рассчитать их количество, необходимые соединения: уплотнители из резины, фитинги, компенсатор общего потока в систему канализации, хомуты, ревизионный лючок и т.д. расчеты можно попросить сделать знакомого сантехника, имеющего опыт такого рода работы.

Порядок действий при замене

Рассмотрим, как поменять чугунную канализацию на пластиковую. Основная сложность процедуры состоит в замене стояка. Чаще всего приходится заменять вертикальную часть системы в одной квартире. Это довольно сложная, ответственная процедура. Надо аккуратно извлечь участок старого стояка, после чего вставить на его место виниловый фрагмент. При этом, важно не обрушить верхнюю часть старой сборки, иначе придется все восстанавливать за свой счет.

Если необходима полная замена чугунных труб канализации на пластиковую, удаляют все старые части системы. Работы начинают с верхнего этажа, понемногу спускаясь вниз. Этот вариант считается самым простым. Производится последовательный демонтаж, по окончании которого снизу начинается сборка элементов системы. Основные трудозатраты приходятся на долю разборки, так как старые элементы соединялись весьма надежно. Соединение узлов из ПВХ не составляет труда, выполняется очень быстро. Сначала устанавливается стояк, на нужной высоте крепится тройник для отвода горизонтальной линии. Сборка ведется от стояка и продолжается до самого последнего сантехнического прибора.  

Иногда стояк не трогают. Выполняется лишь замена чугунного тройника канализации на пластиковый. Это делается в случаях, когда вертикальная часть еще относительно новая и может стоять еще долго. Тогда меняют только тройник (или крестовину, если конфигурация системы сложная). Для соединения разнородных элементов используют специальные резиновые переходники.

 В продаже есть любые размеры. Отыскать переходник не сложно, надо только знать диаметр металлического трубопровода.

Инструмент, необходимый для таких операций, следующий:

• Перфоратор. Его комплектация должна быть полноценной – ударные пики, буры всех нужных диаметров.
• Болгарка. Желательно иметь под рукой диски по металлу и бетону, а также зачистные для заправки инструмента и очистки металлической поверхности.
• Уровень пузырьковый. Лучше всего иметь несколько экземпляров разной длины.
• Мелкий и измерительный инструмент – то, что должно быть в обиходе у каждого сантехника – нож строительный, плоскогубцы-бокорезы, лента-герметик, силикон, карандаш и рулетка, молоток, зубило.

В дополнение к основному инструменту необходимо помнить об элементарных мерах безопасности. Обязательно нужно иметь при себе: защитные очки, перчатки и пылевой респиратор.

Демонтаж старой системы канализации

Если новые материалы для канализации закуплены, инструменты для работы подготовлены, места установки сантехники обозначены непосредственно на месте, то самое время приступать к масштабным переделкам.

Замена труб канализации начинается с отключения подачи горячего и холодного водоснабжения.

После того, как остатки воды стекут со всех сантехприборов, можно приступать к демонтажу.

1. Отключаем сантехнику и демонтируем ее;
2. Освобождаем доступ к старым чугунным трубам, для чего разбиваем цементную стяжку с помощью молотка и зубила;
3. Болгаркой отрезаем трубу, отступив от тройника канализационного стояка 3-4 см;
4. После того, как система рассоединена, и вибрации не будут передаваться на стояк, смело применяем силу для демонтажа старой канализации (используем молоток, зубило, болгарку, лом и т.п.).

Применение силы при демонтаже

1. Заделываем все неровности в полу и на стенах с помощью цементного раствора и ждем полного высыхания.

Инструменты и расходные материалы

Важно обеспечить наличие таких расходных материалов:

• фитинг, предназначенный для изменения направления потока жидкости;
• крепежные элементы для соединения труб;
• уплотнители и манжеты, чтобы обеспечить герметичность соединений;
• изоляцию воздуха на основе силикона;
• электрический инструмент для просверливания отверстий, гаечный ключ переменного размера, инструмент для рубки металла, молоток.
• Кроме того, трудно проводить вычисления без рулетки, уровня и фломастера, чтобы нанести штрихи на необходимую поверхность. Грамотный выбор диаметра и материала для труб влияет на особенности эксплуатации и работоспособность, прочность системы.

Важный совет! Если все работы будут выполняться аматером, лучше приобрести все трубы и материалы одного производителя. Это позволит избежать несовпадений с размерами при монтаже.

Частые ошибки: как их избежать

Многие считают, что, при отсутствии серьезных проблем со стояком, замену его лучше отложить, даже если внешний вид уже давно не соответствует техническим нормам. Главная причина такого поведения хозяев — высокая стоимость материалов. Но если произойдет прорыв, цена увеличится в несколько раз.

Ещё одной серьезной проблемой и ошибкой, что допускается домовладельцами, это нежелание прятать разводку канализационной системы под плитку — а вдруг что-то произойдет.

Грамотные аргументы в данном случае действуют в равном соотношении! Но многие эксперты акцентируют внимание на важности заделки данных систем — это убережет ее от коррозии и механического повреждения. К тому же, важно учитывать декоративные элементы, наружная система труб, смотрятся неэстетично.

Ещё одна погрешность — при внеплановой замене канализационных труб, большинство владельцев не фиксируют трубопровод на открытом участке скобами или держателем. Если свободный участок занимает на больше метра, можно обойтись и без крепежа, но в противном случае, кронштейн обязателен.

Со временем незакрепленные стыки просто разойдутся, что приведет ко многим проблемам.

Монтаж нового стояка

Работы начинают с установки вертикальной трубы. Если в бетонном перекрытии осталась крестовина, рассматривают возможность монтажа новых коммуникаций, но с учетом материала таких изделий. Сначала производится черновая установка. Изделия располагают на своих местах с учетом ранее составленного чертежа. Это позволит избежать ошибок при работе с коммуникациями, а также сократить расход материала, т. к. на этом этапе обнаруживаются ошибки.

Как соединять трубы

В квартире разводка выполняется раструбным способом. Для этого используют трубы с уширением на одном из торцов. Такая мера позволяет облегчить монтаж. Гладкостенные коммуникации легко входят в уширение на торце.

Схема соединения канализационных труб в квартире.

Для этого рекомендуется сделать фаски на каждом изделии. Торцевые участки необходимо зачистить, срез должен быть гладким. Перед соединением двух участков трубопровода устанавливается резиновый уплотнитель. Где необходимо, подводят гофрированные трубки.

Важные рекомендации

При проведении операций по замене стояка своими руками или с помощью сантехников полезно придерживаться следующих рекомендаций:

1. Основной повод для замены чугунного канализационного стояка — частые засоры, связанные с низкой проходимостью канала, или значительные повреждения в виде трещин, выпадения фрагментов. Все остальные неисправности в форме протечек, свищей без труда устраняется своими руками с использованием герметизирующих материалов: холодной сварки, эпоксидной смолы и прочих. Поврежденные участки большой площади можно закрыть накладными резиновыми манжетами с фиксацией хомутами — благодаря низкому напору в канализационной магистрали для заделки любых повреждений не требуется высокая прочность заплаток.
2. Многие начинающие и опытные сантехники проводят бессмысленные манипуляции с герметиком, покрывая им манжеты и резиновые уплотнители в трубах. Герметик предназначен для заделки щелей и швов между жесткими поверхностями и не является клеем, на эластичной резине при деформации он не будет держаться и даже принесет вред, препятствуя плотному прилеганию резинового уплотнителя к трубным оболочкам.
3. При установке в вертикальный разрыв чугунной канализационной магистрали хрупкого пластика велика вероятность его сдавливания верхней колонной, для устранения опасности следует принять меры для дополнительной фиксации верхней трубы. Ее выступающий торец прикрепляют к стене дополнительными хомутами, при возможности можно обмазать оболочку бетоноконтактом, специальным клеем, и замуровать свободный участок в стене, используя материалы с хорошей адгезией по чугуну или его новому покрытию.
4. Чтобы не терять много времени при демонтаже старого и установке нового стояка, лучше провести его расчеканивание заранее без снятия труб. Стамеской или острой отверткой выбивают наиболее распространенную цементную замазку вверху и внизу, если неожиданно появится течь, ее временно заделывают пластилином.

Замена чугунной трубы стояка на пластиковую может быть проведена своими руками, задача существенного упрощается, если квартира расположена на верхних этажах и зачеканка сделана некачественно с использованием хрупких материалов. Для монтажа полимерного стояка потребуется пара переходных муфт с чугуна на пластик, крестовина или тройник, отрезок трубы подходящей длины, кроме типового строительного инструмента в виде болгарки и перфоратора может понадобиться паяльная лампа.