Пошаговая инструкция — как правильно установить пластиковое окно самостоятельно
Последние несколько десятков лет пластиковые окна заняли особую нишу на рынке стеклопакетов.
Это современная альтернатива деревянным устаревшим рамам, которые не имели должной герметичности, а зимой владельцы квартир заклеивали такие окна скотчем и ватой.
Сегодня пластиковые окна доступны практически каждому, но возникает дилемма: крепить окно самостоятельно или обратиться за помощью к профессионалам.
Чтобы ответить на этот вопрос, рекомендуется подробнее разобраться с нюансами монтажа и решить, когда же все-таки потребуется рука мастера.
Содержание
- 1 Можно ли вставить ПВХ-изделия своими руками?
- 1.1 Стоит ли монтировать металлопластиковые рамы самому?
- 2 Как правильно выбрать метод установки?
- 3 Необходимые инструменты для монтажа в квартире и доме
- 4 Как поставить и закрепить поэтапно по ГОСТ?
- 4.1 Как сделать пошагово без разборки?
- 4.2 Основные этапы с разборкой
- 5 Как прикрепить без ошибок?
- 6 Плюсы и минусы
- 7 Полезное видео
- 8 Заключение
Можно ли вставить ПВХ-изделия своими руками?
Монтаж пластиковых окон – с первого взгляда процесс несложный и не требует особых знаний в данной теме. Но, если проанализировать все нюансы, можно прийти к выводу, что данное мероприятие все же требует опыта.
Во-первых, важно не ошибиться с замерами оконного проема и сделать все так, чтобы в будущем окно как влитое стало на свое место.
Во-вторых, необходимо качественно демонтировать старый стеклопакет – на это также потребуется время и силы, ведь одному с данной работой справиться будет сложно.
Еще один нюанс – подготовить проем окна под монтаж нового пластикового стеклопакета.
Конечно, справиться с этим может любой владелец квартиры, который хоть раз подготавливал дверной или оконный проем под дальнейшую установку изделия. При условии отсутствия такого опыта, придется потратить немало времени, чтобы сделать все правильно.
Важно! Монтажники пластиковых окон занимаются данной работой каждый день, следовательно, у них имеется бесценный опыт, наработанный годами – такое мероприятие осуществляется по строго намеченному плану, поэтому все проходит быстро и просто.
Если есть желание сэкономить – можно повесить стеклопакет самостоятельно. Но для этого требуется подготовить инструменты, все необходимые расходные материалы, а также заранее прочесть соответствующую литературу.
Немаловажным будет просмотр наглядных роликов, а также предварительный разбор и анализ всех потенциальных ошибок, которые могут возникнуть в процессе установки.
Стоит ли монтировать металлопластиковые рамы самому?
Поставить металлопластиковое окно можно самостоятельно, если есть уверенность в том, что работа будет выполнена качественно и в будущем не придется вызывать установщиков для исправления ошибок. В противном случае, лучше все же обратиться за помощью.
Есть несколько моментов, когда монтаж рекомендуется отдать рукам мастеров:
- Окна имеют нестандартную форму.
- Подготовка проема была осуществлена неверно, остались крупные щели.
- Нет опыта работы в подобной сфере.
- Необходимо провести работы быстро, так как на улице низкие температурные условия.
Если крепятся стеклопакеты зимой, на улице пониженная температура, то обитатели квартиры вряд ли будут ждать, пока владелец самостоятельно и без ошибок установит пластиковое окно.
В таком случае лучше обратиться в соответствующую фирму – установщики за несколько часов сделают все работы от начала и до конца.
Если же при демонтаже были допущены ошибки и для герметизации рам требуется провести дополнительные работы – следует также обратиться в организацию для установки. При нестандартной форме оконного проема рисковать также не стоит – лучше довериться профессионалам.
Справка! Если все же было решено заказать монтаж пластикового окна, стоит обратить внимание на квалификацию бригады, их опыт. Существуют фирмы, которые набирают сотрудников на сезонную работу. Такие установщики не имеют опыта в данной сфере, являются новичками и могут допускать ошибки при работе.
Как правильно выбрать метод установки?
Существует несколько способов установки пластикового окна:
- С распаковыванием. Перед тем, как монтировать окно, его полностью распаковывают. Для этого снимают штапики, стеклопакеты, если окна распашные – их снимают с петель и в проем устанавливают только саму раму. Ее закрепляют дюбелями и саморезами к стене, также применяя анкерные крепежные пластины. Когда рама установлена, монтируют само окно.
- Без распаковывания. Эта методика предполагает фиксацию рамы в проеме наружными крепежными элементами. Данный вариант не актуален для высоких домов. Если квартира расположена выше 15 этажа, то следует выбирать 1 способ – с распаковыванием.
Вариант с распаковкой также подойдет в том случае, если в регионе присутствуют значительные ветровые нагрузки. Даже при небольших ветровых нагрузках раму может перекосить или она провиснет.
Необходимые инструменты для монтажа в квартире и доме
Когда уже решено, что установка будет происходить самостоятельно, рекомендуется подготовить все необходимые инструменты:
- фомка;
- пила или электролобзик;
- зубило и молоток;
- перфоратор и сверла по металлу;
- строительный уровень;
- карандаш;
- монтажная пена с пистолетом под нее;
- дрель;
- отвертка;
- герметик.
Обратите внимание. Так как процесс установки невозможен без предварительного демонтажа, то на этапе изъятия старого стеклопакета пригодится фомка, гвоздодер, зубило, молоток, пила и электролобзик.
С помощью фомки можно отлично вынуть старую деревянную раму, которая посажена на гвозди.
Чтобы распилить ту же раму, можно воспользоваться электролобзиком.
При работе с бетоном пригодятся зубило и молоток: они также будут полезны при извлечении отливов и подоконников.
На этапе самостоятельного монтажа не обойтись без перфоратора или дрели. Важно сразу подготовить сверла по металлу нужного диаметра.
Чтобы выставить оконную раму в проеме по горизонтали используют строительный уровень. С помощью монтажной пены на пистолете – легко задуть зазоры. Когда окно установлено, можно заделать щели с помощью герметиков.
Как поставить и закрепить поэтапно по ГОСТ?
Установить ПВХ-окно можно самостоятельно, важно выбрать, каким способом это сделать. Рекомендуется рассмотреть пошаговые инструкции отдельно для каждого метода.
Как сделать пошагово без разборки?
Монтаж начинается с фиксации пластин крепежа. Их можно выделить 2 типа: п-образные и линейные. Чтобы окно стояло долго, лучше выбирать надежные и плотные крепежи.
Фиксация происходит на расстоянии 50-200 мм от края, но между деталями в середине не должно быть более 700 мм. Детали прикручивают с помощью саморезов к профилю.
Это особенности монтажа без разборки, далее нужно действовать по схеме:
- Раму выставить в очищенном проеме с помощью строительного уровня.
- Прикрепить не саму раму, а пластинки с помощью дюбелей-гвоздей. Для этого просверливают отверстие, отгибают пластинку, фиксируют дюбель, обратно устанавливают пластинку и вкручивают дюбель.
- Когда окно установлено переходят к монтажу отливов.
Важно. На конечном этапе необходимо герметизировать зазор и установить подоконник.
Основные этапы с разборкой
Вариант с распаковкой окна – наиболее распространенный. Для начала необходимо провести все замеры: померить раму окна и проем. Затем можно приступать к работам. На старте окно разбирают:
- Снимают створку.
- Петельки на створках поддевают отверткой.
- Надавливают на штифт, расположенный в центре и тянут за него.
- Убирают стеклопакет после снятия штапиков.
Для этого в щель между штапиком и рамкой вставляют что-то узкое и крепкое. С помощью шпателя заходят в стык и подвигают штапик подальше от рамы.
Затем снимают стеклопакет – он может быть очень тяжелым и понадобится помощь. С конструкции убирают защитную пленку и раму вставляют в проем, выставляя по уровню.
Также используют специальные монтажные клинья или деревянные кусочки.
Затем с помощью дрели и сверла делают отверстия под крепежи. От края сверху отступают около 150-180 мм.
Нижнее отверстие располагают на таком же расстоянии с нижнего края. Затем используют анкер, затягивая его в отверстии.
На следующем этапе ставят отливы:
- На наружную часть рамы приклеивают качественную парогидроизоляцию.
- На боковых частях оконного проема делают маленькие штробы – в них вставляются края водоотливов.
- В месте, где отлив будет опираться на стену, используют монтажную пену.
- Отлив прикрепляют к раме с помощью саморезов.
Важно. В процессе сборки самого окна, очищают все резинки и стекла от пыли. Далее, используя специальные пластинки, устанавливают стеклопакет, прижимая его к резинкам. На конечном этапе монтируют штапики.
Как прикрепить без ошибок?
При самостоятельном монтаже очень просто допустить ошибки из-за отсутствия должного опыта. Вот самые распространенные из них:
- плохо подготовленное основание;
- неправильные замеры;
- некачественное осаждение окна в проеме;
- отсутствие планки под подоконником;
- неправильное заполнение зазоров пеной;
- недостаточное количество дюбелей и анкеров;
- сверление профиля в нижней части окна;
- отсутствие изолирующей ленты.
Также сюда можно отнести неправильную установку теплоизоляции, отсутствие увлажнения перед нанесением пены. Все это может привести к сквознякам, расширению профиля ПВХ, а также к промерзанию окна и появлению конденсата на окнах.
Плюсы и минусы
Монтаж окон своими руками имеет свои плюсы и минусы. Для начала о положительном:
- экономия средств;
- возможность получить опыт;
- нет необходимости искать квалифицированных рабочих.
Из минусов можно выделить время, которое будет потрачено на самостоятельные работы, а также сложности в замерах проема. Кроме того, понадобиться обзавестись инструментом для выполнения работы.
Полезное видео
Заключение
Устанавливать ПВХ-окна своими руками возможно, но для этого необходимо иметь минимальный опыт. Процесс несложный, однако требует знания нюансов. Можно привлечь помощников, так как для изъятия старого окна и разборки нового перед установкой потребуется рабочая сила.
Установка пластиковых окон своими руками: шаг за шагом
Установка пластиковых окон – отличное решение для улучшения теплоизоляции и звукоизоляции в доме. Это также улучшит внешний вид здания. Установка пластиковых окон своими руками возможна, но требует определенных навыков и инструментов. Важно правильно замерить размеры, чтобы выбрать подходящие пластиковые окна.
Монтаж пластикового окна может показаться чем-то сложным для неспециалиста. Часто даже люди с неплохими навыками в строительных вопросах не берутся за него, поручая установку окна профессиональной бригаде. Специалисты быстро поставят новое окно, затратив на это не больше часа времени. Но по отзывам часто скорость связана с небрежностью – ряд важных этапов упрощают или не делают совсем. Есть смысл взять установку на себя, если хозяева ориентируются на качество и многолетнюю службу без замечаний.
Подготовительный этап
Перед установкой окна нужно приготовить проем в стене.
Демонтаж старых окон. Требуется, если работу делают не в новостройке, а меняют отслужившее свой ресурс окно на новое. Сохранять целостность старой рамы не нужно, поэтому ее распиливают на части для удобства.
Очистка поверхности от штукатурки. После полного удаления старой рамы нужно убрать все слои утепления и отделки с откосов, оставив только основную кладку. Тогда крепление нового окна окажется прочным, а тепло из дома не будет уходить сквозь скрытые щели.
Выравнивание. В строительстве действует стандарт ГОСТ 30971-2012, определяющий требования к швам при монтаже окон. По этому документу горизонтальные и вертикальные отклонения оконного проема не могут превышать 4 мм на погонный метр поверхности. На эти нормы желательно ориентироваться и при индивидуальной установке. Для этого дефектные участки ровняют готовыми составами или разводят сухую цементную смесь.
Грунтование. Поверхность стены чистят от песка, пыли, остатков строительного мусора. Потом ее желательно загрунтовать проникающим составом на акриловых дисперсиях. Так создается гидроизоляционный барьер, сквозь который вода из стены не будет проникать под окно.
Каким способом устанавливать
Есть два принципиально отличных метода, чтобы закрепить раму пластикового окна в проеме стены:
- С извлечением стеклопакетов из рамы
- В собранном виде без демонтажа
Распространенные народные названия этих технологий: с распаковкой окна и без распаковывания.
Монтаж способом извлечения стеклопакетов считается более надежным. При нем непосредственно в силовых элементах каркаса рамы высверливают сквозные отверстия. Через них пропускают крепежные детали, подобранные под материал стены. Забивая до упора крепеж, раму прочно фиксируют в проеме в нескольких точках.
Для монтажа собранного окна со стеклами к раме снаружи на саморезы крепят несколько пластин или полосок из металла. Затем эти промежуточные пластины фиксируют в проеме подходящим способом (определяется конструкцией стены, ее несущей способностью, строительными материалами). Если размеры или конфигурация проема не позволяют разместить анкерные пластины прямо, их можно изогнуть под нужным углом.
Преимущества установки собранного окна на пластины:
- Скорость выполнения работ. Она в несколько раз выше, чем при извлечении стеклопакетов. Поэтому именно таким методом чаще действуют бригады официальных установщиков от оконной компании.
- Сохраняется нетронутой конструкция рамы, что исключает попадание внутрь влажности, пыли, частичную утрату прочности.
- Можно крепить окно к стенам со скрытыми пустотами, панелям типа «сэндвич» с внутренним утеплителем, в зданиях старой постройки.
- При недостаточном запасе прочности стены вокруг оконного проема есть возможность фиксации к наружной или внутренней поверхности, применяя удлиненные анкерные пластины с изгибом.
- Установка окон сложной формы, отличной от прямоугольника (круглых, трапециевидных, треугольных).
Минусы:
- Надежность монтажа на анкерные пластины заметно ниже, включая стойкость к ветровым нагрузкам (актуально для горных районов, прибрежных зон и верхних этажей многоэтажек).
- Метод не подходит для установки больших окон (площадь которых превышает 4 м2), совмещенных конструкций балконного типа (оконный блок объединен с дверным) из-за их большого веса.
- При неправильном выборе металла пластина с годами может окислиться, проржаветь до полной потери прочности.
Иногда недобросовестные монтажники применяют для крепления пластиковых окон тонкие П-образные подвесы, предназначенные для работ с гипсокартоном. Нужно понимать, что такой крепеж в принципе не пригоден при закреплении оконных рам. Тонкий слой оцинковки не убережет металл от влажности, а механическая прочность этих пластин не справится с нагрузками. В результате окно может провиснуть.
Монтаж с распаковкой (со снятием стеклопакетов)
Эта технология – единственная допустимая, если устанавливают окно больших габаритов свыше 4 м2. Таким же методом монтируют блоки пластиковых дверей.
Крепеж для пластиковых окон
Различные типы крепежных элементов используют в приоритетном порядке для соответствующих разновидностей стенового материала:
- Распорный анкерный дюбель из стали. Пригоден для фиксации в кирпичной кладке, бетоне и железобетоне, природном камне. Работает в стенах облегченных типов – газобетон, силикатный блок, керамзитобетон. Можно крепить к конструкциям, имеющим пустоты в вертикальном направлении (поперек ветровой нагрузки).
- Стальной нагель. Это шуруп-саморез с резьбой изменяющегося шага, помогающей соединению не ослабевать со временем. Применяют для стен из бетона или камня для особо надежной фиксации.
- Пластиковый дюбель со вставным стопором. Используется для работ по кирпичной кладке, стенам из газобетона, шлакобетона. Можно устанавливать в крупноблочную кладку с внутренними воздушными пустотами, ориентированными вертикально. Подходит для домов из дерева (бревно, брус).
- Рамный дюбель из пластмассы. Его применяют, когда требуется фиксация рамы к стенам с повышенной коррозионной активностью. Помогает избежать развития ржавчины на стальных деталях, которая за несколько лет может ослабить крепление.
Разборка окна
Вначале нужно снять с рамы открывающиеся створки:
- Створку, которую нужно снять, закрывают.
- Отверткой с верхних и нижних навесных петель удаляют декоративные пластмассовые накладки.
- Конструкция навеса такова, что ось вращения (шток) зафиксирована с помощью штифта. Используя плоскогубцы, этот штифт можно аккуратно выдавить вверх или вниз.
- Освободив навес от штифта, открывают створку и плавными покачиваниями снимают с нижней петли, поднимая вверх.
На неподвижной части окна (глухаре) потребуется извлекать из рамы сам стеклопакет. Он удерживается на месте штапиками, которые нужно удалить. Для этого требуется узкий тонкий инструмент с упругим лезвием. Лучше для этой цели подойдет строительный или сапожный нож, короткий шпатель. Некоторые снимают штапики, используя металлическую линейку.
- Разборку начинают с длинной вертикальной стороны. Между рамой и штапиком вставляют инструмент и постепенно расширяют щель. Чтобы не создать перекоса, это делают равномерно по всей длине.
- Когда щель удастся увеличить до равномерного зазора, штапик можно пробовать вытащить из паза, используя как рычаг плоскую отвертку или аналогичное вспомогательное средство.
- Снятый штапик маркируют с внутренней стороны несмываемым маркером или любым другим способом, чтобы при сборке случайно не поменять их местами.
- После удаления двух вертикальных штапиков можно снимать верхний горизонтальный, поддевая отверткой любой из свободных краев. Нужно придерживать стекло, потому что оно лишится опоры и может выпасть.
- После освобождения трех сторон можно пробовать извлечь из рамы стеклопакет. Действуют с осторожностью, так как вес его может оказаться приличным.
Когда все рамы окажутся снятыми, а пакеты демонтированы, нужно примерить раму в проем. Это нужно, чтобы убедиться, что при замерах не сделали ошибку, нет выступающих мест, которые могли бы помешать установке.
До начала монтажа внешний торцевой контур рамы оклеивают лентой ПСУЛ или другой специальной самоклеящейся пленкой. Это нужно для дополнительного удержания тепла и обеспечения вентиляции рамы.
Чаще всего фирменные окна поставляются с защитной оклейкой на раме и стеклах в виде скотча с логотипами бренда и/или компании-производителя. Эту ленту нужно перед монтажом удалить. Если не сделать это сразу, в установленном состоянии она может прочно слипнуться с основанием, тогда убрать ее окажется намного сложнее.
Выравнивание рамы в проеме
Закончив разборку и все подготовительные операции, раму устанавливают в проеме стены. Для ее временной фиксации в нужном положении применяют клинья из любого подходящего материала (деревянные или пластиковые). Затем по углам и под импостом вставляют постоянные колодки из прочной древесины.
Следующая часть работы – тщательное выравнивание по каждой из трех плоскостей. Для этого потребуются точные измерительные инструменты – хороший жидкостный уровень и отвес. Удобнее вместо традиционных применять современный лазерный уровень с построителем плоскостей. Он точнее и позволяет отследить положение краев рамы относительно кромки проема.
Допускаются отклонения рамы от вертикальных и проектных горизонтальных плоскостей не больше 1,5 см на каждый погонный метр.
Превышающие эту норму уклоны по любой из осей компенсируют, вбивая клинья. Можно применять для этой цели временные металлические пластины. На этом этапе допустимо использовать любые подручные материалы, включая стальную полосу без покрытия или элементы для монтажа гипсокартона. Все такие детали нужно будет удалять после окончания установки.
Крепление рамы к стенам
Для надежной фиксации оконного блока потребуется электрическая дрель или перфоратор достаточной мощности. Отверстия в пластиковом каркасе (особенно в металлопластиковых рамах с алюминиевым или стальным усилением) требуют другого типа сверл, чем для бурения углублений в бетоне или кирпиче. Отличается и режим работы дрели: ударный с высокими оборотами для твердого материала стены, безударный на малой или средней скорости для пластмассы.
Нужно заранее убедиться, что имеется электроинструмент с подходящими возможностями или найти на время подходящий.
Соблюдают следующий порядок монтажа:
- Делают разметку на внутренней стороне оконного блока под отверстия.
- Для окон среднего размера стандартное расстояние между соседними точками креплений 60-70 см.
- Размечают места в проеме, куда будет забиваться крепеж. Если в выбранной точке есть мешающие работе фрагменты или, напротив, заметны дефекты ослабления строительной конструкции, переделывают разметку.
- Подбирают сверло по металлу, соответствующее диаметру крепежных анкеров.
- Сверлят отверстия в раме в соответствии с разметкой.
- Переводят дрель в режим ударного сверления для кирпича или бетона. Зажимают в патрон бур с твердыми напайками.
- Сверлят в стене отверстия глубиной минимум 40 мм (бетон, железобетон), 50 мм (натуральный камень), 60 мм (пенобетон, силикатный блок и аналогичные легкие виды кладки). В деревянной стене безударным способом сверлят углубления на 70-100 мм и более.
- Первым устанавливают анкера на нижнюю планку рамы. Их не затягивают до конца, оставляя возможность окну смещаться немного для коррекции положения.
- Еще раз проверяют, нет ли отклонений от вертикальной и горизонтальной плоскостей.
- По очереди вставляют, затягивая не до конца, анкера на боковую и верхнюю часть рамы.
- Окончательно проверяют точность установки в трех плоскостях.
- Затягивают крепеж до упора.
При финишной протяжке важно не использовать избыточную силу, чтобы не деформировать конструкции оконной рамы.
На головки анкерных болтов ставят пластмассовые заглушки. Все временные клинья и крепежные пластины удаляют.
Формирование шва между стеной и оконной рамой
Зазор между оконным проемом стены и пластиковым блоком рамы должен состоять из трех слоев:
- Внешняя теплоизоляция – лента ПСУЛ.
- Внутренний объем – слой монтажной пены для тепло- и звукоизоляции.
- Внутренняя поверхность – водостойкая пароизолирующая самоклеящаяся лента.
Устроенный таким образом шов не пропускает холод и осадки с фасада внутрь стены и в помещение. Внутри есть барьер, удерживающий пену от влажности внутри комнаты. Попавшая внутрь вода в виде пара свободно выходит на улицу.
Чтобы внешняя часть шва оставалась проницаемой для паров, ее нельзя покрывать раствором (штукатурным, шпатлевками).
Монтажная пена плохо держится на грязной пыльной поверхности, поэтому до начала ее нанесения рабочую зону хорошо очищают.
Перед запениванием стены внутри проема рекомендуется увлажнить пространство водой из пульверизатора или покрыть проникающей водорастворимой грунтовкой. Это нужно, чтобы активировать процессы отвердения полиуретана, для которых атмосферная влажность – химический катализатор. Иначе в жаркую сухую погоду пена может несколько дней оставаться липкой полужидкой массой.
- Тип и марку монтажной пены выбирают исходя из уличной температуры и климата. Работа в период осенних заморозков или при устойчивом «минусе» зимой – возможна, но требует особого состава. Производитель размещает эту информацию в маркировке баллона.
- Пену распыляют внутри шва равномерной линией, не допуская воздушных пузырей и пустот. Учитывают расширение пены при полимеризации, заполняя только 2/3 глубины шва.
- После застывания лишнюю пену внутри комнаты нужно срезать, чтобы наклеить пароизоляцию. С наружной стороны удалять их не нужно.
- Если пространство между стеной и окном слишком велико для запенивания в один слой, можно делать это в несколько приемов. Каждый следующий раз начинают после того, как предыдущий затвердеет (минимум 15-20 минут).
Монтаж отливов
Сразу после монтажа окна снаружи нужно закрепить отлив. Иначе нижний зазор быстро разрушится атмосферными осадками, уличной пылью.
Если боковые откосы фасада уже оштукатурены (при замене окон взамен старых деревянных), в них выполняют штробы для заделки краев отлива. Внешняя часть окна оклеивается диффузной гидроизоляцией.
Чтобы отлив надежно опирался на нижнюю поверхность проема стены, на него монтируется особый профиль-подкладка. При небольшой высоте его можно заменить, нанеся монтажную пену.
Поверхность отлива скрепляют с подкладочным профилем, используя саморезы. Если применяется пена, можно заранее прибить к стене одну-две деревянных закладных детали под крепеж.
Еще отлив фиксируется на нижнем выступе оконного блока.
Все стыки и швы герметизируют силиконовыми или каучуковыми мастиками.
Установка подоконной доски
Подоконник можно монтировать на внутренний откос проема после полного застывания пены. Его выпиливают из заготовки ПВХ, МДФ, натуральной древесины или других доступных материалов. Чтобы все грани были ровными, используют электроинструмент.
Размеры подоконника не нормированы строго и могут быть выбраны хозяином по своим предпочтениям. Любителям разводить комнатные растения на окнах или выращивать рассаду понравится широкая подоконная доска, перекрывающая поток горячего воздуха от батареи. Другие способы оформления оконного проема под дизайнерский стиль предполагают узкий подоконник, едва выступающий от стены.
Типовые размеры:
- Выступы от окна по краям – 3-7 см
- Выступ вглубь комнаты – 3-5 см
Под подоконную доску укладывают деревянные прокладки так, чтобы его плоскость имела уклон не больше 5о в сторону комнаты, строго горизонтально по уровню – вдоль окна.
Все свободное место заполняют монтажной пеной с учетом ее расширения. Чтобы во время полимеризации подоконник не подняло вверх, на него кладут массивный груз.
Сборка окна
Когда монтажная пена набрала прочность, можно установить на место все снятые с рамы части окна. Это делают в порядке, обратном демонтажу:
- Вставляют стеклопакеты в неподвижных частях окна.
- Придерживая от падения, фиксируют их штапиками, плавно пристукивая их пластиковым или резиновым молотком (киянкой).
- Поворотные створки навешивают на оси, закрепляют штифтами.
Установка окна без снятия створок (без распаковки)
Технология во многом совпадает с монтажом на анкерных болтах. Отличия – в правильном подборе подходящей пластины и способе ее крепления к стене:
- Одну сторону крепежной пластины саморезами фиксируют к оконному профилю, другую – на стене.
- Расстояние между креплениями не больше 1 метра.
- Установка крайних пластин – не дальше 20-25 см от угла.
Каждая анкерная пластина должна быть притянута к стене двумя дюбелями.
Порядок монтажа:
- Пластины закрепляют к оконному блоку.
- Окно выставляют в проем точно по трем осям, используя клинья, распорки, временные растяжки.
- С помощью перфоратора с твердосплавным буром сверлят отверстия под пластиковые пробки.
- Вставляют и закручивают не до упора дюбели последовательно: нижняя сторона рамы, средняя, затем верхняя.
- Проверив точность установки, окончательно притягивают крепеж.
Финальная отделка
После завершения основных работ и создания монтажного шва, рекомендуют 18-24 часа не открывать оконные створки. Это создает боковые нагрузки на раму и может привести к некачественному высыханию пены.
Спустя 3 дня можно начинать отделку уличных откосов. Для этого излишки пены срезают, затем на весь откос закрепляют армирующую сетку и делают оштукатуривание цементной или гипсовой смесью.
Если штукатурка не предусмотрена, уличную сторону шва обязательно надо закрыть от атмосферы и солнечных лучей плотной пленкой. Иначе полиуретановая пена быстро разрушится. Практичный способ отделки откоса – специальные доборные элементы из металла или пластика. Их можно заменить на другие типы пластиковых панелей, подобрав по цвету.
Готовое окно оборудуют дополнительными принадлежностями, повышающими комфорт в квартире (москитной сеткой, вентиляционным клапаном).
Рекомендуемые статьи:
Установка пластиковых окон своими руками: что нужно знать
Опубликовано:
21 апреля 2022, 11:41
На установке только одного пластикового окна своими руками можно сэкономить порядка 15 тысяч тенге. Нужно ли для этого обладать специальными навыками? Знание некоторых нюансов и секретов любому аматору поможет с этой задачей справиться играючи.
Нюансы и секреты установки пластиковых окон своими руками
Начинающим мастерам рекомендуем крепить ПВХ-конструкцию в собранном варианте в предварительно подготовленном оконном проеме. Каждый этап установки ПВХ-окон от демонтажа старых окон и крепления новых конструкций имеет ряд нюансов и секретов. Остановимся на самых важных, которые следует учесть новичку.
Инвентарь для установки пластиковых окон
Прежде чем приступать к трудоемкому процессу самостоятельной установки окон, позаботьтесь о том, чтобы под рукой были необходимые материалы и инструменты. Для работы нужны:
- измерительные инструменты: рулетка не менее 5 м, водяной строительный уровень;
- блокнот и карандаш для записи замеров;
- фломастер для нанесения размеров на оконный блок;
- лом для демонтажа старых окон;
- перфоратор с набором сверел и защитной резинкой от пыли в глаза;
- шуруповерт;
- монтажная пена огнеупорного класса B1 из расчета 50–70 л на окно. Если работаете при +5–7 °С и до −18 °С – берите зимнюю. Если температура воздуха теплее — летнюю;
- промывка для пистолета монтажной пены;
- пенный пистолет;
- жидкие гвозди класса «суперсильные»;
- пистолет для жидких гвоздей;
- молоток обычный и молоток резиновый для посадки элементов будущего окна без повреждений;
- зубило (для работы по бетону);
- ножовка;
- прямые строительные ножницы и строительный нож;
- диффузная гидроизоляционная лента;
- гидроизоляционный праймер (берите наименьший объем, раствор пригодится только для нанесения на оконный проем);
- штапики и бруски;
Для работы потребуются защитные очки и перчатки, одежда без открытых участков, строительная каска. Чтобы предотвратить запыление помещения, в котором работаете, используйте строительную защитную пленку и листы фанеры для защиты пола в помещении.
Замеры параметров
Для того чтобы заказать металлопластиковые окна с нужными параметрами, необходимо провести корректные замеры. Есть всего два способа замеров оконных проемов. В обоих замеры проводятся с наружной стороны:
- с четвертью (когда в оконных проемах присутствуют наружные выступы, размером в ¼ длины стандартного кирпича). При замере ширины к полученному расстоянию между крайними точками четвертей добавляйте 3–6 см. От полученного расстояния высоты отнимите 1,5–2 см. Это зазор на монтажный шов, для отлива и подоконника отнимите еще 3 см.
- без четверти (проем ровный). Сделайте 3 замера ширины — в верхней точке, посередине и в нижней. От минимального из полученных значений отнимите 2–4 см для монтажного шва. Высота измеряется аналогично с предыдущим пунктом. От полученного значения отминусуйте 1,5–2 см для шва и 3 см для профиля под отлив и подоконник.
Демонтаж старых окон и подготовка оконного проема
Не пренебрегайте защитными элементами, поскольку на этом этапе легко травмироваться. Закройте защитной пленкой и фанерой все поверхности в комнате. Далее, как советует онлайн-журнал «Рецензии строительных решений», выполните такие действия:
- Снимите старые створки, подоконник и отлив.
- Перфоратором зачистите места внутренних стыков рамы и проема в нижней части.
- Вытащите раму. Для упрощения процесса, распилите ее вверху и внизу, по бокам.
- Очистите перфоратором внутреннюю поверхность проема от старого герметика.
Подготовьте необходимые инструменты и спланируйте действия демонтажа старых и установки новых окон, чтобы мобильно и качественно справиться с задачей.
Пошаговая инструкция по установке пластиковых окон
В. И. Рыженко в справочнике «Установка окон и уход за ними» отмечает, что процесс установки окон делят на 4 основных этапа:
- очистка откосов и подготовка оконных поверхностей;
- разметка будущего положения окна с помощью карандаша и строительного уровня;
- установка блока в оконный проем и его фиксация деревянными клиньями;
- закрепление оконной коробки.
Вот как это реализовать пошагово:
- Разметьте оконный проем: обозначьте маркером точки, где будут располагаться крепежные элементы.
- Кистью обмажьте весь проем праймером.
- Расположите на проеме деревянные бруски так, чтобы они равномерно заполнили пространство между будущими крепежами.
- Закрепите анкерные пластины на оконный проем саморезами.
- Разметьте саму оконную раму и установите на ее боковых сторонах элементы крепежа: отступ от краев — не более 15 см, шаг между крепежами — 30–50 см.
- Поместите ПВХ-конструкцию в оконный проем.
- С помощью строительного уровня выровняйте ее, а после зафиксируйте всеми крепежными элементами. Не затягивайте их до упора, сделайте это, когда закончите. Так сможете выравнивать конструкцию.
- Закрепите с внешней стороны диффузную ленту под отлив.
- Все оставшиеся щели, проемы и швы сначала смочите водой (не оставляйте потеки). Нанесите снизу вверх пену, заполняя ¾ отверстия. Выждите около 15–20 минут. Если оставшийся зазор больше 50–60 мм, то нанесите второй слой. Если потребуется, затем и третий. Между нанесением слоев соблюдайте временной промежуток в 10 минут и не забывайте каждый раз смачивать проем перед нанесением пены.
- Дайте пене высохнуть и аккуратно срежьте ее канцелярским ножом.
- Оклейте раму со внутренней стороны паронепроницаемой лентой.
Установка подоконника и отлива
- Закрепите профиль на оконный проем с наружной стороны. Используйте монтажную пену для укрепления конструкции. Предварительно смочите поверхность.
- Закрепите отлив на профиль саморезами.
- Установите подоконник на деревянные бруски. Воспользуйтесь строительным уровнем и отрегулируйте его строго параллельно горизонтальным элементам рамы.
- Снимите подоконник и нанесите на деревянные бруски суперсильные жидкие гвозди.
- Прижмите подоконник к деревянным брускам. Для большей фиксации, придерживая его снизу, можете нанести несколько осторожных ударов резиновым молотком. Обязательно используйте уровень. На этом этапе часто возникает погрешность, так как подоконник немного «ведет» в сторону.
- После этого смочите проем и заполните его монтажной пеной. Учтите коэффициент расширения пены 20–30%, иначе подоконник изменит угол наклона. Дайте пене расшириться и при необходимости, повторите процедуру 1–2 раза.
После всех проделанных манипуляций, дайте пене застыть и через 24 часа срежьте лишнее. Для проверки качества установки измерьте диагонали по коробке. Допустима разница длин не более 3–5 мм. Откройте створку вертикально и проверьте не двигается ли она в стороны. Откройте и закройте ручку в вертикальном положении, она должна менять положение без усилий.
Важно грамотно провести монтаж пластиковых окон. Соблюдение всех тонкостей и нюансов установки гарантирует корректность эксплуатации ПВХ-окон. Если все было проделано верно — в доме всегда будет тепло, а если выбрать многокамерный стеклопакет, то еще и тихо.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/household/design/1964717-ustanovka-plastikovyh-okon-svoimi-rukami-chto-nuzhno-znat/
Установка пластикового окна своими руками: подробная инструкция
Сейчас пластиковые окна уже не являются символом достатка и обязательным атрибутом евроремонта. Конструкции повсеместно устанавливают в возводимых новостройках и частных домах. Их монтируют даже в жилых объектах старого фонда взамен установленных деревянных оконных изделий. Популярность такой строительной продукции обусловлена ее доступной ценой, эстетичностью, хорошей звуко- и теплоизоляционной способностью. Это особенно актуально для шумных мегаполисов и регионов с холодным климатом.
Специализированные компании, являющиеся перекупщиками или производителями пластиковых окон, предлагают клиентам не только сами изделия, но и условно бесплатный их монтаж. Однако стоимость установки заранее включена в цену конструкций. Другие компании откровенно предлагают провести монтажные работы за дополнительную плату, размер которой рассчитывается в зависимости от площади окон. Минимальная стоимость такой услуги составляет примерно 1200 руб. за кв. метр.
Если будет выполнена установка пластикового окна, для проведения которой не нужно обладать суперспособностями, появляется шанс сэкономить семейный бюджет. Но положительного результата можно достигнуть только при полном понимании всех тонкостей монтажного процесса и наличии минимального опыта, позволяющего пользоваться простейшим инструментом.
Самостоятельная установка пластиковых окон исключает не ответственный подход к проводимым манипуляциям. Многие мастера спешат, чтобы выполнить максимальное количество заказов за один день. Поэтому не уделяют мелочам должного внимания, не соблюдают требования ГОСТ, аккуратность и пренебрегают некоторыми этапами монтажа. Другие, так называемые специалисты, стараются сэкономить средства на расходных материалах. Это в дальнейшем не позволяет полноценно эксплуатировать и наслаждаться преимуществами оконных изделий из пластика.
Конструктивные особенности пластиковых оконных систем
Для изготовления окон из пластика используется поливинилхлорид. Этот материал сокращенно обозначается литерами ПВХ. Аббревиатура используется в названии пластиковых оконных систем.
При производстве ПВХ окон применяется профиль с разным количеством воздушных камер. Их число влияет на тепло- и звукоизоляционные свойства изделия. Они представляют собой изолированные пространства между ребрами жесткости профиля. Количество камер также влияет на монтажную толщину профильной системы. Разница между наименьшим и наибольшим значением этого размера составляет всего лишь около 30 мм. Поэтому пластиковое окно даже с самым широким профилем без труда монтируется вместо старой деревянной конструкции. Профильная пластиковая система от известных производителей в большинстве случаев имеет минимум 3 и максимум 6 воздушных камер.
Все оконные профили дополнительно армируются с помощью стальной вставки. Поэтому ПВХ конструкции называют металлопластиковыми изделиями. Армирование выполняется в средней камере. Усилительные вкладыши повышают жесткость конструкций, используются в качестве основы для крепежных элементов при монтаже ПВХ изделий и фурнитуры. Во время изготовления профильных систем применяются П-образные и замкнутые стальные вставки.
Производители ПВХ окон используют профили эконом, стандартного и премиум-класса. Рекомендуется отдавать предпочтение «золотой середине». Выбор профиля класса стандарт позволит установить качественные оконные системы в поворотно-откидном исполнении. Экономичный вариант отличается тонкими внутренними перегородками между камерами. Из-за этого профильные системы могут промерзать при низких температурах. Премиум продукция обходится заказчикам дороже по сравнению с другими вариантами и нередко дополняется разными опциями.
Изготавливаются металлопластиковые окна в основном белого цвета. При необходимости можно заказать конструкции под дерево, черного, коричневого или любого другого тона.
Прежде чем начать выполнять монтаж пластикового окна необходимо познакомиться с его конструкцией:
- Рама — несущее основание металлопластиковой оконной системы.
- Створка — открывающаяся и закрывающаяся часть ПВХ изделия.
- Стеклопакет — состоит минимум из двух стекол. Соседние элементы образуют герметичную камеру с сухим воздухом или инертным газом. Часто используется аргон для увеличения сопротивления теплопередаче. От количества камер зависит название стеклопакета. В основном выпускаются одно, двух и трехкамерные изделия.
- Глухарь — не открывающаяся часть металлопластикового окна
- Дистанционная рамка — создается из пластика или чаще из алюминия. Элемент размещается между стеклами и совместно с бутиловым герметиком скрепляет соседние светопроницаемые детали и обеспечивает герметичность камеры.
- Штапик — небольшая планка из ПВХ, использующаяся для фиксации стеклопакета в раме.
- Уплотнитель из резины для обеспечения требуемой степени герметичности металлопластиковой конструкции в закрытом состоянии. Этот материал размещается на раме и створке.
- Фурнитура — механические элементы пластиковой оконной системы. Используются для удержания, открытия и закрытия створки, включая проветривание и даже микропроветривание. К таким деталям относятся ручки, петли, детские замки, блокираторы поворота, откидные ножницы.
- Импост — планка в вертикальной или горизонтальной плоскости, разделяющая оконную конструкцию на отдельные части. В них вставляются поворотно-откидные створки или глухари.
Когда выполняется установка пластикового окна своими руками, обязательно монтируется металлический слив. Деталь закрепляется со стороны улицы в нижней части поливинилхлоридной конструкции. Слив предназначен для отвода воды, которая появляется в результате таяния снега или дождей.
Замер проема перед покупкой окна
Для выполнения установки пластикового окна своими руками необходимо заказать и купить ПВХ конструкцию подходящих размеров. Поэтому нужно провести точные замеры проема, где будет монтироваться поливинилхлоридное изделие.
Важно! Самостоятельный расчет размеров металлопластикового окна лишает покупателя гарантии производителя поливинилхлоридной конструкции. Компания-изготовитель дает ее только в том случае, когда замеры выполняет специалист фирмы. Даже незначительная ошибка при расчете габаритов не позволит установить ПВХ окно в проем.
Перед началом выполнения замеров необходимо определить вид проема. Он бывает ровным, который имеет одинаковую ширину с внутренней и внешней стороны стены.
А также встречаются проемы с четвертью. У них наружный размер меньше. Четверть представляет собой внутреннюю рамку шириною 6 см. Это соответствует 1/4 части кирпича. Такой выступ препятствует выпадению оконной конструкции и позволяет выполнить более надежный монтаж.
При заказе или покупки уже готового поливинилхлоридного окна с комплектом дополнительных деталей необходимо знать его горизонтальный и вертикальный размер. Нужно также владеть информацией относительно длины и ширины подоконника и всех откосов.
Точный расчет размеров ПВХ окна для проема с четвертью сопровождается выполнением следующих действий:
- измеряется узкая часть проема в 3-4 местах (ширина между четвертями);
- к наименьшему результату среди всех полученных значений прибавляется 20-30 мм;
- измеряется реальная высота проема.
Важно! Для получения точных результатов необходимо предварительно удалить старые откосы, штукатурку и подоконник.
При определении габаритов пластикового окна для ровного проема нужно от ширины места установки отнять 3 см, а от высоты — 5 см. Это выполняется, чтобы получить слева, справа и сверху рамы зазоры примерно по 1,5 см под монтажную пену. Такие действия также позволяют снизу установить подоконник, для которого требуется около 3,5 см свободного пространства.
Ширина подоконника выбирается в соответствии со своими предпочтениями. На нем при необходимости должны помещаться цветы в горшках. Рекомендуется к ширине внутренней части проема прибавить около 10 см. Идеальный вариант, когда подоконник выступает за внутреннюю плоскость стены максимум на 6 см. В этом случае конвекционные потоки от горячей батареи смогут беспрепятственно проникать к пластиковому окну и препятствовать запотеванию стеклопакета. Общая длина подоконника должна быть больше примерно на 10 см оконного проема.
Ширина отлива рассчитывается так же, как и у подоконника. Нужно только измерять наружную часть проема, а потом к полученной величине прибавлять 10 см на загиб. Дополнительно необходимо учесть толщину утеплительного и отделочного материала при наличии фасадной облицовки.
Точные габариты откосов определяются после монтажа ПВХ окна и подоконника. Поэтому их размеры должны быть с запасом. Излишки обрезаются по факту во время выполнения монтажных работ.
По результатам всех измерений составляется чертеж металлопластиковой оконной системы. На нем указываются размеры рамы и других элементов конструкции, расположение створок и глухарей, выбранная фурнитура, которую при необходимости помогут подобрать сотрудники фирмы-производителя ПВХ окон.
Примечание! При заказе и покупке для квартиры нескольких поливинилхлоридных оконных конструкций высота всех изделий обязана быть одинаковой, а их ширина может отличаться.
Демонтаж старого окна
Этот этап монтажа новой пластиковой оконной системы представляет собой пыльный и грязный процесс. Демонтаж старой конструкции, выполненной обычно из дерева, проводится после доставки приобретенного ПВХ изделия. Процедуру необходимо начинать с защиты мебельных предметов. Для этого используется полиэтиленовая пленка. Однако лучшим вариантом является вынос всей мебели из комнаты.
Демонтажные работы выполняются при использовании:
- ножовки по дереву или электрического лобзика;
- монтировки;
- зубила и молотка или перфоратора.
Процесс начинается со снятия форточки или сначала маленькой, а потом большой створки. Затем распиливается и вынимается из рамы внутренняя перегородка. Далее, демонтируется нижняя часть оставшейся конструкции. Она тоже распиливается и удаляется из помещения. Аналогичным образом поступают с другими частями старой оконной системы. Демонтажу также подлежит подоконник и водоотлив.
Подготовка окна из ПВХ к монтажу
Установка пластикового окна начинается с его подготовки к монтажу. Если конструкция открывается, тогда с рамы снимаются створки. Когда монтируется глухое поливинилхлоридное изделие, вынимаются стеклопакеты. Эти действия не выполняют, если устанавливаемая оконная система имеет небольшие размеры, и монтаж проводится при использовании специальных пластин. Во время подготовки окна из ПВХ необходимо также не забыть удалить с наружной части рамы защитную пленку. Еще нужно прикрутить специальные элементы для крепления москитной сетки и установить декоративные детали-заглушки на продолговатые сливные отверстия.
Выемка стеклопакета из глухой части рамы выполняется при использовании тонкой стамески или крепкого шпателя и резиновой киянки. Сам процесс проводится следующим образом:
- инструмент аккуратно вставляется в щель между рамой и штапиком;
- полипропиленовая накладка отгибается от оконного профиля путем легкого постукивания резиновой киянкой по шпателю или стамеске;
- инструмент постепенно перемещается по щели и не вынимается из зазора, пока штапик полностью не выйдет из паза.
Первыми всегда удаляются вертикально расположенные тонкие ПВХ накладки. Потом снимается нижний штапик. В конце процесса отщелкивается верхний фиксирующий элемент. Рекомендуется пронумеровать детали, чтобы каждую из них впоследствии поставить на свое место. После удаления всех штапиков рама немного наклоняется. Это позволит стеклопакету свободно выйти из полипропиленовой конструкции.
Снятие створки выполняется в следующей последовательности:
- ручка окна поворачивается в положение закрыто;
- пластиковые накладки снимаются с петель;
- штифт вытаскивается из верхней петли путем надавливания на него сверху твердым предметом и захвата плоскогубцами появившегося снизу кончика этой детали;
- ручка окна устанавливается в положение открыто, а сама ПВХ конструкция со стеклопакетом придерживается рукой;
- створка немного наклоняется на себя и поднимается.
В результате удаления стеклопакетов с глухих частей и открывающихся элементов остается только рама с импостами. Поэтому у устанавливаемой ПВХ конструкции уменьшается вес. Это облегчает монтажный процесс и позволяет закрепить окно посредством сквозных отверстий в раме (установка с помощью анкеров).
Способы крепление оконной системы из ПВХ
До начала монтажа пластикового окна необходимо определиться с методом крепления конструкции. Существует несколько популярных вариантов фиксации профильной системы — использование анкера, пластины или нагеля. Для выбора подходящего способа нужно знать особенности каждого метода крепления.
Анкерный дюбель
Когда установка пластикового окна своими руками выполняется в панельном или кирпичном доме, в стенах которого отсутствует прослойка утеплительного материала, может использоваться любой из вариантов фиксации ПВХ конструкции. Надежным методом считается применение анкера. Втулка этого крепежа распирает гильзу при закручивании винта. Поэтому анкерный дюбель надежно фиксируется в стене.
Недостатком применения анкера является невозможность выполнить его демонтаж. Поэтому перед началом работ нужно провести тщательную подготовку, включая выравнивание профильной системы. Иначе исправление ошибок обойдется очень дорого.
Чтобы применить анкерный дюбель, в раме создается сквозное отверстие. Это может привести к разгерметизации камер в профиле. В результате произойдет нарушение температурного баланса внутри профильной системы.
Использование анкеров требует от исполнителя работ определенных профессиональных навыков. При ошибке могут появиться зазоры или крепежный элемент будет мешать закрытию створки. Если же всю работу выполнить правильно, гарантируется отсутствие проседания оконной системы и исключается ее вибрация даже при сильной ветровой нагрузке.
Монтажная пластина
Данный вариант крепления необходимо обязательно применять, если установка осуществляется в здании со стенами из пеноблоков, газобетона или железобетонных панелей с утеплительными прослойками. Ведь это пористые материалы. В них анкера будут не надежно держаться.
Использование пластинчатых элементов — это самый простой способ фиксации, но он не является на 100% надежным методом. Однако его применяют чаще всего. Он позволяет исключить разгерметизацию профильной системы. К недостаткам данного способа крепления также относится возможность дрожания ПВХ окна. Ведь пластины одним концом фиксируются на профиле саморезами, а не скручиваются с ним через сквозные отверстия в единую конструкцию. Другая сторона крепежных деталей прикручивается к стене с помощью уже не анкера, а шурупа и пластикового дюбеля.
Нагель
Этот вид крепежа представляет собой обыкновенный шуруп. Он используется так же, как и анкер. Однако нагель при необходимости всегда можно выкрутить.
Данный вариант фиксации — это надежный способ. Он не применяется, если существует вероятность попадания шурупа в теплоизоляционную прослойку, которая часто присутствует в стенах панельных домов. Нагель также не используется в строительных материалах с пористой структурой.
Совет! Для закрепления одного металлопластикового окна можно использовать сразу все способы фиксации конструкции в проеме, если осуществить монтаж позволяет материал стен.
Места крепления пластикового окна
Первое крепление нужно выполнять на расстоянии минимум 12 см и максимум 18 см от угла профильной системы. Дистанция между последующими местами фиксации рамы к проему должна составлять не более 70 см. Это правило четко регламентируется ГОСТ. Оно распространяется на все оконные проемы независимо от способа крепления профильной системы, материала и конструкции стен. При этом каждую вертикальную сторону рамы нужно фиксировать минимум в трех точках, а горизонтальную — с помощью не менее двух метизов. На определение места расположения крепежных элементов влияет вид профиля, цвет и размер окна.
Если дом построен из бетона, кирпичей, шлакоблоков или пеноблоков, оконная рама устанавливается от внутренней стороны стены на расстоянии 2/3 толщины проема. Когда стеновая конструкция утеплена пенопластом, фиксация профильной системы осуществляется до теплоизолятора. Если же здание утеплено и облагорожено с помощью кирпича, монтаж пластикового окна проводится в зоне теплоизоляционного материала.
Выравнивание ПВХ окна в проеме
Правильная установка пластикового окна возможна только после тщательного горизонтального и вертикального выравнивания поливинилхлоридной конструкции на месте монтажа. Отвесность рамы проверяется в трех плоскостях. Работа выполняется при использовании отвеса, строительного или лазерного уровня. Нельзя процесс проводить, ориентируясь на края оконного проема. Ведь его боковые стенки в старых и даже новых домах часто не находятся в вертикальной и горизонтальной плоскости.
В ГОСТ указано, что допускается отклонение рамы по вертикали. Это значение не может превышать 3 мм на 1 м. Однако по всей длине металлопластиковой конструкции максимальная величина отклонения должна быть меньше 4,5 мм. Для выравнивания профильной системы в проеме применяются монтажные клинья из полимерного материала или бруски из твердой древесины, пропитанной антисептическими составами. Они подкладываются под нижний профиль и используются на всех остальных сторонах рамы.
Инструкция по монтажу пластикового окна
Используя инструкцию о том, как правильно установить пластиковое окно, удастся упростить монтажный процесс, уменьшить вероятность ошибок и более качественно выполнить работы. Все манипуляции желательно осуществлять силами минимум двух людей. После заказа по точным размерам, покупки и доставки поливинилхлоридного окна, подготовки помещения, демонтажа старой ПВХ конструкции, снятия открывающихся створок и стеклопакетов из глухих частей рамы работы продолжаются в определенной последовательности.
Подготовка проема
Из освобожденного проема от старого окна удаляется строительный мусор, включая монтажную пену, герметик и оставшийся крепеж. Откосы освобождаются от штукатурки, а пространство под подоконником очищается от цементного слоя. Если на поверхностях проема присутствуют выбоины и трещины размером более 2 мм, они заделываются раствором из цемента, песка и воды или шпаклевкой. Потом необходимо нанести проникающую грунтовку. Это особенно важно, если стены возведены из рыхлого материала.
Совет! Рекомендуется вместо цементно-песчаного раствора для устранения дефектов использовать быстросохнущие смеси из гипса или полимеров. Это позволит уменьшить общее время монтажного процесса.
Установка окна из ПВХ
Рама без створок и стеклопакетов заносится в подготовленный проем и устанавливается на монтажные колодки с контролем вертикального и горизонтального положения. Если используются бруски, можно под ними уложить слой гидроизоляционного материала для дополнительной защиты деревянных элементов. Клинья нужно использовать по всему периметру окна. Они облегчают процесс выравнивания конструкции.
Во время монтажа пластикового окна по ГОСТ также нужно использовать профиль подставку. Элемент увеличивает устойчивость ПВХ конструкции, позволяет закрепить водослив и установить подоконник.
Когда рама крепится анкерами, в профиле проделывают сквозные отверстия с помощью безударной дрели. Их диаметр обычно составляет от 8 до 10 мм. Перфоратор применяется только для бурения стены из плотного материала (железобетонная плита, кирпич, монолит).
Установка пластиковой рамы выполняется путем затягивания не до конца нижних анкеров. Затем закручиваются верхние и только потом средние метизы. При этом постоянно контролируется отвесность оконной системы.
Совет! Не рекомендуется прикладывать большие усилия при затягивании анкеров. В противном случае существует вероятность деформации пластиковой рамы.
После полной фиксации рамной конструкции подкладки из-под нижнего профиля не убираются. Они должны остаться по краям рамы и под импостом. Монтажные колодки уменьшают нагрузку на метизы.
Монтаж водоотлива
С наружной стороны проема фиксируется отлив посредством вкручивания саморезов в подстановочный профиль. Чтобы не допустить проникновения влажной среды внутрь конструкции, применяется герметик. С его помощью заделываются соединительные места.
Важно! Перед монтажом водоотлива нужно не забыть заделать нижнюю щель.
Для снижения шума от дождя рекомендуется на нижнюю часть водослива наклеить звукоизоляционный материал. Можно также использовать монтажную пену. Из нее создается подушка под отливом.
Сборка и окончательное закрепление пластикового окна
После фиксации рамы анкерами или пластинами выполняется установка снятой створки. Для этого нижняя петля одевается на шпиндель. Потом части верхней аналогичной фурнитуры совмещаются и соединяются стальным вращающимся валом, который ранее был удален.
Снятый стеклопакет из глухаря вставляется на место и закрепляется пронумерованными штапиками. При установке пластиковых накладок должен раздаться щелчок. Если штапики трудно встают на свое место, их можно подстучать резиновой киянкой.
На следующем этапе необходимо проверить работоспособность и плотность прилегания створки. В распахнутом положении она должна оставаться на месте. Если створка не двигается — окно из ПВХ выровнено по уровню.
После проверки можно приступать к запениванию швов. Для улучшения полимеризации монтажной пены зазоры рекомендуется смочить водой. Швы нужно заполнять максимум на 90%. Иначе произойдет деформация металлопластикового окна. При правильном выполнении работ пена немного выступит наружу. Ее высохшие излишки срезаются строительным ножом. После этого нужно по периметру пластикового окна наклеить пароизоляционную ленту.
Установка подоконника и откосов
Подрезка подоконника выполняется в соответствии с размерами внутренней части проема. Устанавливаемая деталь должна упереться задней стороной в подкладочный профиль и заходить с каждого бока минимум на 2 см под откос.
Укладка подоконника с уклоном примерно 60 в сторону помещения осуществляется на клинья из дерева и при использовании монтажной пены. Элемент оконной системы необходимо временно прижать тяжелым предметом.
Установка откосов позволяет облагородить оконный проем, закрыв монтажные швы. Эти декоративные элементы никак не влияют на способность сохранять тепло и герметичность ПВХ конструкции, если они заделывались по инструкции и был выполнен правильный монтаж водослива, подоконника. Установку откосов можно провести во время отделки всего помещения.
Видео
Заключение
Изложенный материал позволит понять, как правильно установить пластиковое окно своими руками. После проведения монтажных работ необходимо выждать 24 часа. Этого времени будет достаточно, чтобы монтажная пена успела высохнуть. Потом можно провести финальную проверку работоспособности установленного металлопластикового окна.
Остались вопросы? Напиши в комментариях, и мы поможем вам разобраться с ними.
Планируя менять старые окна на новые, многие задаются вопросом, насколько сложно поставить их самостоятельно. Ответ — работа средней сложности. По времени замена окна среднего размера с демонтажом старого занимает около 3,5-4,5 часов. Это для человека без опыта. Работники фирм, занимающиеся этим постоянно, тратят на это менее часа. Но установка пластиковых окон своими руками хозяином помещения, не идет ни в какое сравнение с поспешной работой «профессионалов». Они процесс упрощают до неприличия, аргументируя тем, что расценки не поднимались вот уже 6 лет и тратить время на мелочи им некогда. Если вам повезет найти действительно мастеров, то можно им доверить монтаж. Если нет — лучше потратьте выходные и установите сами.
Содержание статьи
- 1 Конструкция пластиковых окон
- 1.1 Строение окна
- 2 Как сделать замер пластикового окна
- 3 Подготовка
- 4 Как правильно установить: выбор метода установки
- 5 Установка пластиковых окон своими руками: пошаговая инструкция
- 5.1 Монтаж с распаковкой
- 5.2 Монтаж без распаковки
Конструкция пластиковых окон
Чтобы нормально разобраться в процессе установки, необходимо иметь представление о конструкции окон. Начнем с материалов и названий. Пластиковые окна изготавливают из поливинилхлорида, который сокращенно называют ПВХ. Отсюда второе название — окна ПВХ.
Главный элемент любого окна — рама. Для пластиковых окон раму делают из специального многокамерного профиля. Он разделен перегородками на некоторое количество ячеек — камер. Чем больше этих ячеек, тем теплее будет окно. Когда говорят о том, сколько камер будет в пластиковом окне, имеют количество ячеек в профиле.
В середине конструкции, в самой большой камере, видна вставка синего цвета. Это армирующий элемент повышенной жесткости. Он придает профилю требуемую прочность. В пластиковых окнах эта вставка из пластика, в металлопластиковых — из металла (обчно — из алюминия). Вот и вся между ними разница.
Есть еще разделение профилей на классы: эконом, стандарт и премиум. Оптимальный выбор, если вам нужна нормальные окна, — класс стандарт. В классе эконом слишком тонкие перегородки и они промерзать начинают практически с момента установки. Премиум имеет высокую цену за счет опций, которые, по сути, не нужны.
Если вы хотите иметь лучший профиль для пластиковых окон, берите класс стандарт любого завода. Особой разницы между изделиями разных фирм нет. Они давно стандартизированы и все рассказы менеджеров о преимуществах — это сказки. Если они изготовлены на заводском оборудовании, разницы между ними нет: все заводские профили давно стандартизированы.
Профили для окон в стандартном варианте имеют белый цвет, но могут быть и коричневыми — под цвет любого дерева, и даже розовыми — под заказ. Окна из цветного профиля дороже, чем аналогичные белые.
Строение окна
Чтобы понимать о чем идет речь в описании процесса монтажа, необходимо знать, как называется каждая составляющая конструкции.
Оно состоит из:
- Рамы. Это основа окна.
- Если окно состоит из нескольких частей, рама разделяется на части импостом — вертикальной составляющей. Если окно из двух частей, импост один, Если из трех — два и т.д.
- Открывающаяся часть окна называется створкой, неподвижная — глухарем. В них вставляется стеклопакет — два, три или больше стекол, герметично скрепленных между собой. Между стеклами проложена фольгированная лента, обеспечивающая герметичность. Есть стеклопакеты со специальными свойствами: с армированным стеклом, тонированным и энергоэффективным, которое по уверениям производителей уменьшает потери тепла через окна. Есть еще стеклопакеты, между стеклами которых закачивается инертный газ. Он тоже уменьшает потери тепла.
- Стеклопакеты прижимаются к раме шапиком — тонкой пластиковой планкой. Герметичность соединения обеспечивается резиновым уплотнителем (он обычно черного цвета).
- На створках устанавливается запорная фурнитура. Это определенный набор механизмов, которые обеспечивают открывание и запирание. Они могут быть разными, так как обеспечивают разный функционал: открывание, открывание с проветриванием, открывание + проветривание + микропроветривание.
- Для обеспечения герметичности на всех частях — раме, импосте и створках — устанавливаются резиновые уплотнители.
Внизу на наружной стороне рамы (той, которая обращена на улицу) есть дренажные отверстия, которые закрыты специальными колпачками. Через них выводится на улицу конденсат, образующийся внутри из-за разницы температур на улице и в помещении.
Еще окно имеет отлив — доска снаружи, отводящая осадки и подоконник внутри. Боковые и верхние части со стороны улицы и помещения заделываются откосами. Их тоже можно поставить из пластика или сделать по другой технологии.
Как отрегулировать окно ПВХ читайте тут.
Как сделать замер пластикового окна
При заказе окон у вас потребуют шесть размеров: высоту и ширину окна, длину и ширину подоконника и откоса. Чтобы правильно все измерить, необходимо определить, с четвертью у вас сделан у вас оконный проем или без.
Осматриваете проем. Если наружная часть окна уже, проем с четвертью. В этом случае измерения делают по самому узкому месту: проемы редко имеют идеальную геометрию, потому измерять придется в нескольких точках. Находите самое маленькое значение, прибавляете к нему 3 см. Высоту передаете так, как есть.
Если проем ровный, расчет идет по-другому. Измеряете ширину и высоту. От измеренной ширины отнимаете 3 см, от высоты — 5 см. Это и будет высота и ширина вашего окна. По ширине убираем 3 см, так как необходим зазор не менее 1,5 см с обоих сторон под монтажную пену. По высоте отнимаем 5 см, так как сверху нужны все те же 1,5 см, а снизу — 3,5 см уйдет на установку подоконника.
Длина подоконника и отлива берется с запасом — на 5-10 см больше ширины оконного проема. При установке и отлив и подоконник «утапливают» немного в прилегающие стены, туда и пойдут излишки. По ширине отливы стандартны, так что выбирается ближайший больший. По подоконникам ситуация иная. Его ширина выбирается произвольно — по желанию хозяина. Кому-то нравятся широкие — чтобы можно было поставить что-то, кто-то предпочитает вровень со стеной. Так что тут правил нет.
Еще при заказе вам нужно будет указать, сколько и каких частей будет в вашем окне: есть или нет глухарь, где он расположен, сколько створок, с какой они стороны, как должны открываться. Потребуется указать тип фурнитуры (проветривание, микропроветривание).
Подготовка
Если окна меняете, установка пластиковых окон своими рукам начинается с демонтажа старого. Проблем обычно не возникает: ломать не строить. После демонтажа необходимо провести ревизию проема: удалить все, что может отвалиться. Если есть какие-то выступающие части, их необходимо убрать — при помощи молотка, долота или электроинструмента. Когда плоскость выровнена, надо убрать весь строительный мусор. В идеале — вымести все, вплоть до пыли, иначе при монтаже пена плохо «схватиться» со стеной.
Если есть слишком большие выбоины или каверны, их лучше замазать цементным раствором. Чем ровнее будет проем, тем проще пройдет монтаж. При рыхлом материале стен, их можно обработать связующими составами: проникающими склеивающими грунтовками.
Как правильно установить: выбор метода установки
Есть две разные методики: с распаковыванием (разборкой) окна и без нее. При распаковывании в раме насквозь сверлят отверстия, через них вбивают в стену анкера. Это метод сложнее, но крепление надежнее.
При установке без распаковки к раме снаружи крепят металлические пластины, а их потом — к стенам. Это, естественно, быстрее, но крепление очень ненадежное: при значительных ветровых нагрузках раму перекосит или она провиснет.
Если окно очень не хочется разбирать, можно монтировать и на пластину, но использовать не узкие и тонкие, а толстые и широкие, которые еще часто применяют при монтаже стропильной системы.
В принципе, небольшие окна, установленные на монтажные пластины при условии отсутствия значительных ветровых нагрузок, могут стоять нормально. Если вы живете в регионе с сильными ветрами, и они дуют преимущественно вам в окна, если квартира находится в многоэтажке на высоком этаже — в этих случаях необходима установка с распаковкой.
Ниже смотрите эмоциональное и доходчивое видео, в котором рассказано почему лучше использовать анкера.
Установка москитной сетки описана в этой статье.
Установка пластиковых окон своими руками: пошаговая инструкция
Опишем оба метода: вдруг понадобится способ с монтажом на пластины. Он применяется в зданиях из пеноблоков, несущая способность которых невелика и приходится нагрузку от окон распределять на большую поверхность. Еще этот способ установки пластиковых окон необходим, если здание построено по «слоистой» технологии. Например, впереди и сзади бетон, а между ними слой утеплителя. Если окно должно стоять именно в мягком слое, то крепить его нужно будет пластинами. Установка же ПВХ окон в кирпичном, шлакоблочном, панельном и т.д. доме желательна на анкера.
Монтаж с распаковкой
Установка пластиковых окон своими руками начинается с измерений. Замеряйте раму и оконный проем, убедитесь, что они совместимы. После можно приступать к работе. Начинается процесс с разборки (распаковки) окна ПВХ. Вот действия по шагам:
-
-
-
- Снимаете створку окна:
- Закрываете окно (ручка повернута вниз).
- Снимаете пластиковые накладки на обоих петлях. Они поддеваются отверткой.
- На верхней петле есть штифт, который обеспечивает подвижное соединение. Он находится по центру и немного выступает. На него надавливают до тех пор, пока он не утопится (можно взять металлическую пластинку, упереть ее в штифт и слегка стукнуть по пластине). Снизу штифт выдвинется. Теперь его можно захватить бокорезами или плоскогубцами и, потянув вниз, вытащить.
- Придерживая створку вверху, открываете замок. Для этого ручку ставим в горизонтальное положение. Отклонив верхнюю часть немного на себя, приподнимаете створку, снимая ее с нижнего штифта.
Все створка снята.Чтобы было понятнее смотрите видео. На нем подробно описано как снять и поставить створку на пластиковом окне.
- На глухаре снимаете стеклопакет. Он держится за счет штапиков. Их и нужно снять, потом сам стеклопакет удалится без проблем. Снимают штапики так:
- В щель между штапиком и рамой вставляется что-то узкое и прочное. Если нет специального инструмента, лучше всего использовать небольшой шпатель. Разборку начинают с одной из длинных сторон.
- Шпатель уголком аккуратно загоняют в щель и понемногу отодвигают им штапик в сторону от рамы.
- Не вынимая инструмент, немного продвигаются вдоль, снова отодвигая в сторону штапик.
- Так проходят по всей длине. В результате штапик уже почти отделен, его просто вынимают.
- С короткой стороной все проще: поддевается освободившийся край и поворотом шпателя вынимается из паза. Беретесь за освободившийся край рукой и тянете вверх.
Теперь можно попытаться вынуть стеклопакет. Только осторожно: он тяжелый. Если не получается, снимите еще один из штапиков. Только следите, чтобы окно стояло наклонно и стеклопакет не вывалился. Теперь, при необходимости сможете самостоятельно заменить стеклопакет. Посмотрите видео о том, как снимать штапики с ПВХ окна.
- Снимаете створку окна:
- Освобожденную раму по наружному периметру оклеивают специальной самоклеящейся лентой. Ее установка рекомендована ГОСТом. С ней окно не так выстывает.
Куда приклеивать ленты при подготовке пластикового окна к установке - Снимают защитную ленту с логотипом кампании. Если ее оставить, она под воздействием солнца слишком сильно сплавится с рамой и снять ее будет проблематично.
- Подготовленную раму вставляют в оконный проем. Для ее выставления используются монтажные клинья. Их обязательно устанавливают по углам и под импост. Остальные расставляют по мере необходимости. Подкладывая их окно выставляется строго по уровню в трех плоскостях. Предварительно фиксируют положение окна. Вот для этого можно использовать монтажные пластины.
Схема расположения монтажных клиньев и расстояния между крепежами - Берут дрель и сверло, которое совпадает по размерам с диаметром анкеров. Делают отверстия под крепеж. От верхнего края отступают 150-180 мм. Это первое отверстие. Нижнее находится примерно на таком же расстоянии от нижнего угла. Между ними в стандартном окне устанавливают еще один анкер: максимальное расстояние между двумя креплениями не должно быть больше 700 мм.
- Сделав отверстие, проверят не сдвинулась ли рама (уровнем во всех трех плоскостях), затем забивают анкер и затягивают его. Перетягивать нельзя: профиль не должен прогибаться. Повторяют эту операцию необходимое количество раз.
Проверять правильность установки нужно постоянно - Устанавливают отливы снаружи. Для этого сначала на наружную часть рамы наклеивается паропроницаемая гидроизоляция (она самоклеящаяся). По бокам оконного проема делают небольшие штробы, в которые заводят потом края отливов.
Установка гидроизоляционной ленты под отлив пластикового окна - На часть оконного проема снаружи, где отлив будет опираться на стену, наносят слой пены. Иногда, если перепад высоты большой, тут устанавливают подкладочный профиль. и к нему потом крепят олив. Вырезанный по размерам отлив заводят под выступ рамы и там крепят к раме саморезами.
Как установить отлив и подоконник на пластиковое окно - По нижнему краю отлив тоже запенивается.
Запенивание отлива снизу - Далее запенивают проем. При установке пластиковых окон летом, промежуток между рамой и оконным проемом сбрызгивают водой из пульверизатора. Это необходимо для лучшей полимеризации пены.
- По контуру рамы приклеивают паропроницаемую теплоизолирующую полосу — она также рекомендована ГОСТом.
- Берут баллон с пеной и заполняют имеющиеся зазоры на 2/3 объема. Если размер зазора большой — больше 2-3 см — наносится пена в несколько этапов. Между двумя слоями необходим временной промежуток в 10-15 минут. Когда первый слой частично подсохнет его тоже сбрызгивают водой и наносят второй. Так повторяют до заполнения объема на 2/3.
Запенивание окон ПВХ при монтаже своими руками может проводится в несколько этапов — зависит от размеров зазора - Не дожидаясь полной полимеризации свободный край теплоизолирующей ленты приклеивают к проему окна. Только обратите внимание, что при использовании ленты откосы нужно будет делать пластиковые: на нее штукатурка и раствор не «лепятся».
- Собирают все части окна. Остались только отделочные работы, а им они не помеха.
- Под подоконник в нижней части тоже устанавливается пароизоляционная лента (тоже рекомендации ГОСТа). Опирается подоконник на опорные колодки из твердых сортов обработанной пропитками древесины. Расстояние между ними 40-50 см. Их делают таким образом, чтобы подоконник был немного наклонен в сторону помещения (порядка 5°).
Ошибки при выставлении подоконника и откосов ПВХ окон и их правильный монтаж
-
-
О том, как правильно поставить подоконник при монтаже пластикового окна смотрите видео. Секретов много.
Последними устанавливаются или заделываются откосы. По этому поводу еще одно видео.
Как сделать откосы на окно из пластика читайте тут. Как делать откосы из гипсокартона читайте тут.
Монтаж без распаковки
Основные тонкости описаны выше, так что эта глава небольшая. Начинается установка по этому варианту с монтажа крепежных пластин. Они есть двух видов: П-образные и линейные. Важно выбрать наиболее надежные из толстого металла.
Их устанавливают на такое же расстоянии, как и анкера: по 150-250 мм от края и не более 700 мм между средними. Прикручивают их просто саморезами к профилю.
Затем установка пластиковых окон своими руками с монтажными пластинами идентична описанному выше, начиная с момента выставления окна по уровню в проеме. Только крепят не раму, а пластины и не на анкера, а на дюбель-гвозди. Сверлят отверстие, отгибают пластину, вставляют дюбель, поставив пластину на место закручивают дюбель. Далее все действия идентичны.
Теперь понятно, почему монтажники предпочитают их: уходит приличный кусок работы с разборкой, анкерением и т.д.: саморезы закрутить намного проще. Правда, если взять мощные пластины, они будут крепко держать. Не хуже, чем анкера. Например такие, как в видео.