Как подтянуть ручник на ниве 21214 пошаговая инструкция - Insto.top - инструкции по эксплуатации и многое другое

Стояночный тормоз автомобиля отвечает за удержание машины на наклонной поверхности. В «Ниве» для этого служат задние тормоза барабанного типа.

Принцип работы этого механизма таков: в момент затяжки ручника происходит натяжение тросика, механически связанного с рукояткой, с одной стороны (а с другой – с рычагом заднего правого тормоза).

Далее рычаг перемещается внутрь тормозного устройства, заставляя, таким образом, обе колодки расходиться влево и вправо, прижимая их фрикционный слой к внутренней части тормозного барабана.

В результате барабан жестко фиксируется и блокирует, в свою очередь, задние колеса.

Однако по мере эксплуатации автомобиля наступает момент, когда автомобиль более не удерживается на наклонной поверхности (или требуется прикладывать значительное усилие затяжки стояночного тормоза). Дело в том, что задние колодки изнашиваются, и трос нуждается в подтяжке.

Заметим, к слову, что пользоваться ручным тормозом после езды по зимним лужам не рекомендуется – при этом возможно попадание воды в колодки; вода впоследствии превратится в лед и послужит причиной примерзания колодок к барабану, из-за чего задние колеса окажутся заблокированными.

Для регулировки троса стояночного тормоза из инструментов нам понадобятся лишь два рожковых ключа на 13 и плоскогубцы (круглогубцы).

Первое, что следует сделать – поставить автомобиль на подъемник или загнать на яму. Во втором случае лучше поддомкратить оба задних колеса.
Затем потребуется убедиться, что рукоятка стояночного тормоза полностью опущена (задние колеса можно вращать без усилий).

Далее найдите металлический трос, проходящий под днищем автомобиля. Если точнее, нас интересует место, где на тросе расположены 2 гайки рядом с пружиной – одна из них регулировочная, вторая – контргайка. Первая располагается дальше от пружины, вторая – ближе к ней.

Удерживая одним ключом регулировочную гайку (слева на фото), начинайте откручивать контргайку (справа на фото).

Кому-то удобнее будет воспользоваться вместо первого ключа плоскогубцами или круглогубцами.

После этого необходимо взяться плоскогубцами за трос, после чего ключом начать крутить уже регулировочную гайку. Делать это следует по часовой стрелке – именно в эту сторону обеспечивается натяжение троса (против часовой – ослабление). После нескольких вращений потребуется вылезти из-под днища и затянуть рукоятку стояночного тормоза: усилие затяжки должно соответствовать четырем-пяти щелчкам. Если эти цифры другие, корректируем положение регулировочной гайки до нужного количества щелчков.

Если наши настройки соответствуют необходимым, проверяем, свободно ли при опущенном ручнике вращаются колеса. Если и с этим порядок, контргайку пока не трогаем, а едем до ближайшего пригорка, останавливаемся на нем, глушим машину и проверяем работу стояночного тормоза. Бывает, что задние колодки недостаточно удерживают автомобиль.

В этом случае едем обратно, ставим машину как раньше и натягиваем трос до 3 щелчков. Снова едем туда, где есть возможность проверить ручной тормоз. Тот случай, когда усилий задних колодок снова недостаточно для удержания автомобиля на пригорке, служит сигналом для замены задних тормозных колодок. Старые колодки потребуется заменить на новые, попутно проверив состояние барабана.

Не забудьте затянуть контргайку ключом на 13. При этом регулирующую гайку следует удерживать плоскогубцами.

Зафиксируйте контргайку окончательно, во избежание ее произвольного проворачивания.

Если в ходе работ была осуществлена замена троса стояночного тормоза, то через какой-то период времени его заново следует отрегулировать. Как уже упоминалось выше, оптимальная затяжка достигается при 4-5 щелчках храпового механизма рукоятки стояночного тормоза.

Источник

Стояночная тормозная система (ручной тормоз):
устройство и регулировка

Детали стояночного тормоза: 1 — чехол; 2 — передний трос; 3 — рычаг; 4 — кнопка; 5 — пружина тяги; б — тяга защелки; 7 — уравнитель; 8 — распорная втулка; 9 — оттяжная пружина; 10 — распорная планка; 11 — рычаг ручного привода колодок; 12 — задний трос

Регулировка ручного тормоза

Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль на уклоне до 25% при перемещении рычага привода на 4–5 зубьев храпового устройства, стояночный тормоз необходимо отрегулировать. (площадка длинной 5 м. и высотой в верхней точке 1.25 м. — соответствует уклону 25%)

При отсутствии подходящей площадки для проверки, попробуйте сдвинуть автомобиль с места на ровной площадке, при этом рычаг ручного тормоза должен быть поднят, а рычаг переключения передач находиться в нейтральном положении. Если сдвинуть удалось — необходимо регулировать тормоз.

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Вывешиваем заднюю ось автомобиля и опускаем рычаг привода стояночного тормоза в нижнее положение.

Смажьте резьбу наконечника троса смазкой типа WD.

Придерживая регулировочную гайку ключом «на 13», таким же ключом ослабляем контргайку.

Удерживая наконечник троса пассатижами, ключом «на 13» затягиваем регулировочную гайку

( добиваясь при этом необходимого количества щелчков полного хода рычага в салоне)

Можно удерживать наконечник троса и в месте его соединения с пружиной, зажав ее конец пассатижами.

При этом полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять 4–5 зубьев сектора храпового устройства. При полностью опущенном рычаге колеса должны вращаться свободно, без заедания. В этом положении затягиваем контргайку.

Регулировочный узел стояночного тормоза:

1 – передний трос
стояночного тормоза;
2 – регулировочная гайка;
3 – контргайка;
4 – задний трос
стояночного тормоза;
5 – отрезок трубки

Повышение возможности регулировки стояночного тормоза

Если использован запас резьбы на наконечнике переднего троса стояночного тормоза (как показано на рис. а), можно подобрать отрезок подходящей трубки (рис. б) и надеть ее на наконечник под регулировочную гайку. Теперь возможность регулировки увеличится.

Шайба для крепления троса стояночного тормоза

Если стояночный тормоз перестал «держать», причиной могут оказаться разошедшиеся лапки кронштейна, удерживающего оболочку заднего троса. В этом случае для фиксации оболочки троса в кронштейне можно применить шайбу с прорезью, которую следует вставить между кронштейном и втулкой оболочки. Прорезь шайбы при этом должна быть направлена «против» прорези в кронштейне.

Крепление троса:

1 – втулка;
2 – оболочка;
3 – кронштейн;
4 – дополнительная шайба

Видео

Источник

Стояночный или ручной тормоз (ручник)

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4024 / 23169
Откуда: Москва
Возраст: 68
Авто: 21214M, 2013 гв.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51709

Рег.: 08.02.2006
Тем / Сообщений: 17 / 1852
Откуда: Уфа
Возраст: 46
Авто: ВАЗ 21312 1,8 карб 1998г. сцепление 2123. Renault KAPTUR Style 2016г. МКПП6, 2,0л, 4WD

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51709

Рег.: 26.10.2005
Сообщений: 27
Откуда: Spb Гражданка
Возраст: 50
Авто: Suzuki Gimni 2007г.

Рег.: 07.07.2005
Сообщений: 948
Откуда: Москва
Возраст: 40
Авто: 21213, 1999

Рег.: 26.10.2005
Сообщений: 27
Откуда: Spb Гражданка
Возраст: 50
Авто: Suzuki Gimni 2007г.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51709

Рег.: 27.06.2007
Сообщений: 1765
Откуда: Москва
Возраст: 53
Авто: 21213, 1999 г

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51709

Не стоит подтягивать тросики ручника.

Господа. Типичная ошибка — если не держит ручник, то не нужно подтягивать тросик! Запомните, тросик металлический и он НИКОГДА не растягивается. Регулировка тросика требуется только при его ремонте или замене. Чаще всего ручник не работает из-за того, что колодки не разведены должным образом из-за нерабочего механизма развода колодок. Часто подтянув тросик ручника проблемма решается за счет того, что смещается рычаг, разводящий колодки. Таким образом «подтянув» ручник вы просто разводите колодки «ручником». Механизм развода колодок остается не рабочим и при дальнейшем износе тормозных колодок они опять же не разводятся и ручник со временем становится все слабее. Если подтянуть тросики еще раз, то рычажок, приводящий ручник в действие может упереться в ось колеса и перестать действовать вообще:-). В этом случае при попытке «включить» ручник будет чувствоваться нагрузка, как будто в том случае, что ручник «держит» колесо, но на самом деле рычажек внутри колеса просто «уперся» в ось колеса.
Так, для «починки» ручника не стоит подтягивать тросик, разбирайте колеса, чистите и смазывайте механизм развода колодок. Кроме того не мешает еще и отригулировать развод колодок в ручную на случай, что механизм всетаки не сработает:-)

Имя: Кирилл
Рег.: 18.04.2005
Тем / Сообщений: 3 / 3076
Откуда: Москва, Тушино
Возраст: 38
Авто: Было 3 Нивы, 3 ШНивы (в тч FAM), Спортаж1, сейчас третий Патр 2016

на 2121Х нет механизма разведения колодок.

На предыдущей 2121 делал так после замены колодок, тросов- пофиг все равно не держал .

Рег.: 13.08.2005
Тем / Сообщений: 2 / 478
Возраст: 39
Авто: 21213 97 года

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51709

Источник

Как подтянуть ручник на ниве 21214

Детали стояночного тормоза: 1 – чехол; 2 – передний трос; 3 – рычаг; 4 – кнопка; 5 – пружина тяги; б – тяга защелки; 7 – уравнитель; 8 – распорная втулка; 9 – оттяжная пружина; 10 – распорная планка; 11 – рычаг ручного привода колодок; 12 – задний трос

Регулировка ручного тормоза

При отсутствии подходящей площадки для проверки, попробуйте сдвинуть автомобиль с места на ровной площадке, при этом рычаг ручного тормоза должен быть поднят, а рычаг переключения передач находиться в нейтральном положении. Если сдвинуть удалось – необходимо регулировать тормоз.

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Вывешиваем заднюю ось автомобиля и опускаем рычаг привода стояночного тормоза в нижнее положение.

Смажьте резьбу наконечника троса смазкой типа WD.

Придерживая регулировочную гайку ключом «на 13», таким же ключом ослабляем контргайку.

Удерживая наконечник троса пассатижами, ключом «на 13» затягиваем регулировочную гайку

( добиваясь при этом необходимого количества щелчков полного хода рычага в салоне)

Можно удерживать наконечник троса и в месте его соединения с пружиной, зажав ее конец пассатижами.

Регулировочный узел стояночного тормоза:

Повышение возможности регулировки стояночного тормоза

Шайба для крепления троса стояночного тормоза

Крепление троса:

1 – втулка;
2 – оболочка;
3 – кронштейн;
4 – дополнительная шайба

Видео

Наверное одно из самых простых занятий…
Надоело мне, что ручник не держит, предыдущий хозяин походу на счёт этого не заморачивался, но я ручником периодически пользуюсь.
В общем, поднимаем зад машины на два домкрата (если есть), для подстраховки ставим чураки…

Можно поднять кузов как в моём случае, так больше места под низом для работы, а можно и под задний мост поднять, кому как больше нравится.
Машина должна быть на нейтралке, ручник отпущен.
Лезем под машину, ищем ближе к “хвосту” трос ручника.

Зачищаем резьбу кар-щеткой, прыскаем на всякий WD-40, расконтриваем гайки двумя ключами на “13” и подтягиваем.

Периодически прокручивая колёса, смотрим, слушаем будут ли шоркать колодки, как начали, ослабляем немного до исчезновения звука. Вылезаем с под машины, несколько раз дёргаем ручник, три-четыре щелчка до стопорения колёс самое то. Если после этого колодки при прокручивании колёс пошоркивают (обычно на одной из сторон), лезем под низ и всяко-разно дёргаем за тросики ручника, чтобы они встали как надо. Вылезаем с под машины, дёргаем ручник, крутим колёса, не шоркает, натяжка ручника устраивает, радуемся и лезем под машину законтрить гайки. Если радости нет, повторяем манипуляции. У меня с одной стороны тросик вылез примерно на полсантиметра, с другой на сантиметр, теперь всё блокируется как положено, по резьбе закрутил регулировочные гайки на пару сантиметров.
Как всё снизу сделали, вылезаем с под машины, опускаем с домкратов и радуемся проделанной работе.

Регулировку стояночного тормоза на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 выполняют в случаях, когда ручник перестал удерживать авто на наклонной плоскости, после замены тросов привода, замены задних тормозных колодок и самого механизма рычага включения. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль загоните на смотровую яму или эстакаду, после чего проделайте следующую последовательность действий:

Вывешиваем заднюю часть автомобиля.
Опускаем рычаг привода стояночного тормоза в нижнее положение. В таком положение, задние колеса должны вращаться свободно.
Перемещаемся под автомобиль и удерживая регулировочную гайку ключом на тринадцать, откручиваем контр гайку.
Вращая регулировочную гайку, натягиваем или наоборот отпускаем натяжение троса и добиваемся такого положения, чтобы полная блокировка задних колес происходила на 4-5 щелчке храпового механизма включения ручника.
Далее отпустив рычаг ручника вниз, проверяем свободно ли вращаются задние колеса. Если колодки были установлены новые, то допускается небольшое натяжение при их вращение, которое при дальнейшей эксплуатации выйдет в норму.
Затягиваем контр гайку.

Источник

Регулировка ручного тормоза ваз 21214

Привод стояночного тормоза

1 – передний трос;
2 – направляющая заднего троса;
3 – оттяжная пружина переднего троса;
4 – задний трос;

5 – контргайка;
6 – регулировочная гайка;
7 – распорная втулка

Предупреждение

В конце 1995 года изменилась конструкция зубчатого сектора рычага стояночного тормоза – начальный зубец сектора стал сдвоенный и изменился порядок регулировки, отмеченный ниже по тексту знаком «*».

Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль на уклоне до 25 % при перемещении рычага на 4–7 (2–8)* зубцов сектора, отрегулируйте его в следующем порядке:

– переместите рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение и поднимите затем вверх на 1–2 зубца сектора (данная операция выполняется только для зубчатого сектора «старой» конструкции);
– ослабьте контргайку 5 и, вращая регулировочную гайку 6, натяните трос 1;
– проверьте полный ход рычага стояночного тормоза, который должен быть 4–5 (2–4)* зубцов по сектору, затем затяните контргайку 5.

Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а колеса вращаются свободно, без прихватывания при полностью опущенном рычаге стояночного тормоза.

Предупреждение
Если тросы заменены новыми, то необходимо произвести двух-трехкратное торможение, прикладывая к рычагу привода стояночного тормоза усилие, равное приблизительно 392 Н (40 кгс). При этом произойдет вытяжка тросов.

ВАЗ-21213 (Нива). Регулятор давления тормозов

Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки

1, 7 – болты крепления регулятора;
2 – поршень;
3 – кронштейн опорной втулки;
4 – рычаг привода регулятора давления;

5 – ось;
6 – защитный колпачок;
8 – тяга;
9 – регулятор давления;
Х = 150±5 мм

Установка приспособления 67.7820.9519 для регулировки положения регулятора давления задних тормозов

1 – приспособление 67.7820.9519;

2 – рычаг привода регулятора давления

Если ослабли болты, крепящие регулятор давления, то отрегулируйте его положение, предварительно вывесив заднюю ось автомобиля. Затем отсоедините рычаг 4 от тяги 8 и закрепите на его конце приспособление 67.7820.9519.

Направьте стержень приспособления вверх до упора в пол кузова (см. рис. Установка приспособления 67.7820.9519 для регулировки положения регулятора давления задних тормозов).

Этим самым устанавливается расстояние «Х» от конца рычага до лонжерона кузова (см. рис. Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки), равное (150±5) мм.

Приподнимите защитный резиновый колпачок 6 (см. рис. Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки) и, поворачивая регулятор давления на болтах, добейтесь легкого соприкосновения рычага с поршнем 2.

Удерживая регулятор в этом положении, затяните до отказа болты 1 и 7, затем покройте тонким слоем смазки ДТ-1 ось 5 и выступающую часть поршня 2.

Заложите 5–6 г этой же смазки в резиновый колпачок 6 и установите его на место.

Снимите приспособление, имеющего маркировку 67.7820.9519, и соедините конец рычага с тягой 8.

ВАЗ-21213 (Нива). Удаление воздуха из гидропривода тормозов

Удаление воздуха из гидравлического привода тормозов

Воздух, попавший в гидропривод тормозов при замене трубопроводов, шлангов, уплотнительных колец или при негерметичности системы, вызывает увеличение свободного хода педали тормоза, ее «мягкость» и значительно снижает эффективность действия тормозов.

Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, проверьте и при необходимости заполните бачок до нормального уровня тормозной жидкостью. Затем тщательно очистите от грязи и пыли штуцеры для удаления воздуха и снимите с них защитные колпачки.

Наденьте на головку штуцера резиновый шланг для слива жидкости, а его свободный конец опустите в прозрачный сосуд, частично заполненный жидкостью.

Резко нажав на педаль тормоза 3–5 раз, с интервалами между нажатиями 2–3 с, отверните на 1/2–3/4 оборота штуцер при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того, как педаль тормоза достигнет крайнего переднего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа.

Эти операции повторите до полного выхода пузырьков воздуха из шланга. Затем, удерживая педаль тормоза в нажатом положении, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа и снимите шланг. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок.

Все вышеуказанные операции проводите через верхние штуцеры сначала на самом удаленном от главного цилиндра правом заднем колесе, затем по часовой стрелке: левое заднее колесо, левое и правое передние колеса. Таким образом будет удален воздух из одного контура. Для прокачки другого контура используйте нижние штуцеры на блоке цилиндров левого и правого передних тормозов. При этом удаление воздуха можно начинать с правого или левого колеса.

При удалении воздуха поддерживайте нормальный уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов. При отсутствии в приводе воздуха педаль тормоза не должна проходить более 1/2–3/4 своего полного хода.

Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя и регулятора давления на прокачку гидропривода тормозов, удаление воздуха проводите при неработающем двигателе и нагруженных задних колесах (не допускается вывешивание задней части автомобиля).

Если тормозная жидкость сливалась полностью из системы, то перед удалением воздуха:

– отверните на 1,5–2 оборота штуцеры для удаления воздуха на цилиндрах всех колес; – резко нажимая на педаль тормоза и плавно отпуская ее, завертывайте штуцеры по мере вытекания из них жидкости. Затем прокачайте гидропривод тормозов, как указано выше.

Если даже при длительном удалении воздух продолжает выходить из шланга в сосуд в виде пузырьков, значит он проникает в систему через повреждения в трубопроводах, из- за недостаточной герметичности соединений или вследствие неисправности главного или колесных цилиндров.

При удалении воздуха на автомобиле, тормозная система которого проработала длительный срок, находящуюся в системе жидкость замените новой.

Жидкость, пригодную для дальнейшего использования, необходимо тщательно профильтровать, а затем отстоять в герметично закрытом сосуде.

Источник

➤ Adblock
detector

Источник

Значит началось все с того, что на заправке у меня вдруг резко ручник легко поднялся вверх… Очень легко. Как-будто оборвался тросик ручника. Ну думаю пришло время переделать ручник от ручки до колес… Купил новые тросики (оба) малый и длинный, а так же новые тяги приведения ручника (те что на колодках крепятся на интеграл похожи). Думал в субботу вечером все сделаю, че там делать то? Всё фигня. Как я ошибался…

Начав откручивать правую часть троса я обломал в начале один болт. Ну думаю «капут» побрызгал WD-40 на второй болт и начал его откручивать по принципу «шаг вперед, 3 назад». Крутил крутил и… тоже обломал… Ну думаю всё писец. Че делать?! Проблема на ровном месте. Думаю «ладно, завтра в гараж поеду все там сделаю. Аккурат на левой стороне болты горелкой нагрею и откручу, а эти высверлю.»

Воскресенье.
В гараж я приехал где-то около 13:30 (так тяжко просыпалось))) ).
Ну что делать в гараже пол «паркет» будем ковыряться! Загнал машину задом в гараж (на улице после дождей одни лужи, так бы там по асфальту ползал). В очередной раз решил опробовать свою супер технологию. Поддомкратник в фаркопе. Выяснилось что домкрат клювом цепляется аккурат за тело фаркопа, а не за швеллер. Ну и хрен с ним. Задрал машину раздвинул подставки. Машина вывешена.

Приступив к работе начал все разбирать там и без инструкции понятно че делать. Левый трос я открутил сохранив и болты и резьбу. Всё было в лучшем виде (горелка рулит).
Правую сторону принял решение рассверливать. Чтобы высверливать надо снимать колодки. Ну хрен с ними. Снял. Начал высверливать. Всё идет через jопу по диагонали. В конце концов сломал сверло 4. Ну думаю вообще шикарно. И тут мой взор привлекает точка… Да да сварная точка. И тут меня осенило. Можно сорвать приваренную гайку и не любить себе мозг. Заточил мощную отвертку (зубило было влом искать в бардаке). Буквально чуть чуть заточил чтобы резало. Пара ударов тяжелым молотком в точку сварки и ВУАЛЯ открылось прекрасное отверстие, в которое с легкостью входит болт 6 с шайбочкой, гровером и гаечкой. Естественно по разные стороны от щитка)))

Ну а дальше уже не интересно… Новый тросик пролит моторным маслом. С двух концов напихано циатима. Так же пилены пружинки ручника на тросе около 13-14 витков. Все кто скажет что ручник не отбрасывает все врут. Все с ним нормально и пружина в приведенном действии не сжата как было когда я снимал ручник. Так что решайте сами пилить или нет?!

Так же все теперь смазано всегда открутится.

Пишите комменты посмотрим сколько диванных профи скажут что пиленые пружины это бо-бо))) Ах да теперь если правильно дернуть ручник можно услышать задорный визг покрышек)))

За сим всё.

Источник

Стояночный тормоз, «ручник»

: Администратор; Сообщения: 18661; Зарегистрирован: 01 дек 2009, 22:05; Автомобиль: 2121 «Боевая» 1989г, 21214М «Техничка» 2010 г; Имя: Иван; Контактная информация:

Стояночный тормоз, «ручник»

Последнее время начал плохо работать ручник, скажем так, совсем перестал работать.
Вчера подтянул трос, результат конечно лучше, но не супер.
Какое должно быть количество щелчков? Сейчас четыре, это достаточно? Может мне еще нужно подтянуть? (Хоть я сомневаюсь, что нужно еще подтягивать, проблему нужно искать в другом, подскажите в чем?)

: Сообщения: 2146; Зарегистрирован: 03 дек 2009, 18:49; Автомобиль: чёткая, пацанская.; Имя: Александр; Откуда: Красноярский край г. Сосновоборск

Re: Стояночный тормоз, «ручник»

Сообщение

MEW » 16 май 2010, 17:49

он и недолжен работать, это же ручник к тому же на ниве, я менял трос, протирал колодки, малость стал работать, зимой ащутимо по блокировке колес, летом вобще неащутимо, на ТО сказали что нормально, если нормально что тормозит только зимой и то юзом то значит нормально
посмотри может колодки замаслены.

: Сообщения: 13764; Зарегистрирован: 02 дек 2009, 22:39; Автомобиль: / / /; Имя: / / /; Откуда: …☭…

Re: Стояночный тормоз, «ручник»

Сообщение

Captain » 16 май 2010, 19:46

Вань, эффективность «ручника» не зависит от количества щелчков. В эксплуатации допускается от 2 до 8 по мануалу. Если колёса удастся заблокировать ручником на мокром асфальте (хотя у меня блокирует и на сухом!), то проверь, оба ли тормозят. Может, колодки износились и некуда уже регулировать, рычажок в полуось упирается. Износить их до конца не удастся, така конструкция.
Саня, про замасленные колодки — не прав, замасленные колодки клинят, как ни странно!

: Администратор; Сообщения: 18661; Зарегистрирован: 01 дек 2009, 22:05; Автомобиль: 2121 «Боевая» 1989г, 21214М «Техничка» 2010 г; Имя: Иван; Контактная информация:

Re: Стояночный тормоз, «ручник»

Сообщение

Magellan » 16 май 2010, 20:33

Captain писал(а):эффективность «ручника» не зависит от количества щелчков.

Ага, понял, хоть я думал зависит.

Captain писал(а):Может, колодки износились и некуда уже регулировать, рычажок в полуось упирается.

Значит это гляну.

: Сообщения: 218; Зарегистрирован: 20 мар 2010, 00:29; Автомобиль: 2121; 1989г; к139 на ржавой штамповке.; Имя: Олег; Откуда: Карелия, Петрозаводск

Re: Стояночный тормоз, «ручник»

Сообщение

simbir » 16 май 2010, 21:35

Magellan
Планки все поменяй, будет работать почти 100% у меня 2 щелчка и недержали, купил ремкомплект планок и все ок теперь.

Дикий Русский Аппарат

: Администратор; Сообщения: 18661; Зарегистрирован: 01 дек 2009, 22:05; Автомобиль: 2121 «Боевая» 1989г, 21214М «Техничка» 2010 г; Имя: Иван; Контактная информация:

: Сообщения: 218; Зарегистрирован: 20 мар 2010, 00:29; Автомобиль: 2121; 1989г; к139 на ржавой штамповке.; Имя: Олег; Откуда: Карелия, Петрозаводск

Re: Стояночный тормоз, «ручник»

Сообщение

simbir » 16 май 2010, 22:05

Magellan
Есть ремкомплекты, там есть планки, можно сразу все пружины и солдатики поменять. У нас планки 60р стоят, солдатики 20, пружины тоже копейки. Стоит сразу поменять все и на время забыть.

Дикий Русский Аппарат

: Сообщения: 13764; Зарегистрирован: 02 дек 2009, 22:39; Автомобиль: / / /; Имя: / / /; Откуда: …☭…

Re: Стояночный тормоз, «ручник»

Сообщение

Captain » 17 май 2010, 04:02

Magellan, я не рекомендую ремкомплект, где «всё есть» (особенно «неродные» гвоздики с чашечками и пружинками). Этим планкам ничего не делается. Помимо замены колодок и (или) барабанов помочь реально могут только планки увеличенной длины. Можно их сделать из двух других, заварив немного узкий паз. Но новые колодки с ними потом не установить… Да и цилиндрики может выдавить с сильно изношенными колодками (барабанами)!

: Сообщения: 2146; Зарегистрирован: 03 дек 2009, 18:49; Автомобиль: чёткая, пацанская.; Имя: Александр; Откуда: Красноярский край г. Сосновоборск

Re: Стояночный тормоз, «ручник»

Сообщение

MEW » 17 май 2010, 05:18

Captain в тормозухе клинят намертво, в масле вроде не так, ездил и с текшим тормозным целиндром и сальником в разное время.

: Сообщения: 7096; Зарегистрирован: 02 дек 2009, 04:12; Автомобиль: Toyota Vista 3S-FE, @X, 1998г.в., УАЗ-2206 2004г.в.; Имя: Евгений; Откуда: Улан-Удэ; Контактная информация:

Re: Стояночный тормоз, «ручник»

Сообщение

EVR » 17 май 2010, 11:37

Magellan писал(а):Может мне еще нужно подтянуть?

заменить колодки — на год хватит, а потом опять задубеют.

Не чеши затылок, чеши пятки (с) Козьма Прутков

: Сообщения: 13764; Зарегистрирован: 02 дек 2009, 22:39; Автомобиль: / / /; Имя: / / /; Откуда: …☭…

Re: Стояночный тормоз, «ручник»

Сообщение

Captain » 17 май 2010, 18:22

EVR писал(а):заменить колодки — на год хватит

А что им за год сделаецца? Засохнут? Я езжу на новых уже четвертый год…

: Сообщения: 2721; Зарегистрирован: 04 дек 2009, 17:10; Автомобиль: Ваз 2121&1983&1.7; Имя: Сергей; Откуда: N 51°51’8__» E 45°00’9__»

: Сообщения: 218; Зарегистрирован: 20 мар 2010, 00:29; Автомобиль: 2121; 1989г; к139 на ржавой штамповке.; Имя: Олег; Откуда: Карелия, Петрозаводск

Re: Стояночный тормоз, «ручник»

Сообщение

simbir » 18 май 2010, 00:41

Captain
Планка разбивается, та что под целиндром стоит. Ремкомплект качественный покупал, ниче незаржавело еще, все подошло как влитое.

Дикий Русский Аппарат

: Сообщения: 13764; Зарегистрирован: 02 дек 2009, 22:39; Автомобиль: / / /; Имя: / / /; Откуда: …☭…

Re: Стояночный тормоз, «ручник»

Сообщение

Captain » 18 май 2010, 06:21

simbir писал(а):Планка разбивается

Не должна по идее она разбиваться… Там две резиночки есть, чтоб не болталась.
У моей машинки за 12 лет не разбились… В инкассации работала, четвёртый круг пошёл. Ручник на асфальте блокирует…
Качественный ремкомплект тяжело найти, ни разу не видел, обычно «самопалом» торгуют… От установки некачественного будет только геморрой!

MEW писал(а):в тормозухе клинят намертво, в масле вроде не так

Наоборот. С потёкшим цилиндриком долго ездят, не замечая, а с потёкшим сальником при торможении в сторону кидает, ту, где течь…

: Сообщения: 47658; Зарегистрирован: 03 дек 2009, 15:33; Автомобиль: 21214; Имя: :

Re: Стояночный тормоз, «ручник»

Сообщение

ALK » 19 май 2010, 21:17

Captain писал(а):а с потёкшим сальником при торможении в сторону кидает, ту, где течь…

сальник п/о???

¯_(ツ)_/¯

: Сообщения: 55; Зарегистрирован: 19 апр 2010, 17:18; Автомобиль: ВАЗ 21213 «Ленд Нивер»; Откуда: Kaluga; Контактная информация:

Re: Стояночный тормоз, «ручник»

Сообщение

HaansvaL » 23 июн 2010, 00:12

Поменял тросик ручника, но чет не помню как именно он стоял. над или под малыми тягами задней подвески а то с одной стороны его перетирает кронштейн крепления к кузову. я поставил под тягами, теперь когда задний мост идет вниз, тяга вырывает трос из крепления. Может этот трос проходит сверху тяги?

Чем больше ДжЫп тем дольше идти за……..НЕ парьтесь, купите сразу трактор!!!

: Сообщения: 17738; Зарегистрирован: 30 янв 2010, 07:06; Автомобиль: .; Имя: .; Откуда: DC; Контактная информация:

Re: Стояночный тормоз, «ручник»

Сообщение

Suicide » 23 июн 2010, 05:50

А я подумал -подумал и демонтировал ручниг..
Вместе с рычагом…

Ибо лишний вес =)

: Сообщения: 2798; Зарегистрирован: 27 янв 2010, 23:10; Автомобиль: ВАЗ21214 2005г. «офигеть дайте две»; Имя: Андрей; Откуда: г.Киев

Re: Стояночный тормоз, «ручник»

Сообщение

G.A.R. » 23 июн 2010, 08:29

Suicide писал(а):А я подумал -подумал и демонтировал ручниг..
Вместе с рычагом…

Ибо лишний вес =)

А как же ТО?

Для правильной машины нет плохих дорог, впрочем их наличие или отсутствие меня мало беспокоит…

Вернуться в «Общетехнический»

Перейти

International NIVA Club
↳ Тест
↳ Добро пожаловать!
↳ Взаимопомощь!
↳ Для тех, кто может оказать помощь — Россия!
↳ Для тех, кто может оказать помощь — Украина!
↳ Клубная поляна
↳ Клубная атрибутика
↳ Встречи одноклубников
↳ Первая Годовщина Клуба 2010
↳ Вторая Годовщина Клуба 2011
↳ INC expedition 2011
↳ Проект 2011
↳ Третья Годовщина Клуба 2012
↳ Четвертая Годовщина Клуба 2013
↳ INC expedition 2014
↳ Нам 5 лет!
↳ Шестая Годовщина Клуба 2015
↳ Седьмая Годовщина Клуба 2016
↳ Восьмая Годовщина Клуба 2017
↳ Девятая Годовщина Клуба 2018
↳ Десятая Годовщина Клуба 2019
↳ Одиннадцатая Годовщина Клуба 2020
↳ Двенадцатая Годовщина Клуба 2021
↳ Партнёрская программа
↳ You are welcome
Полезно
↳ Копилка знаний и опыта.
↳ Навигация
↳ Радиосвязь
↳ Одежда и обувь
↳ Медицина
↳ Туристское снаряжение
↳ Автоинструмент и гаражное хозяйство
↳ Средства повышения проходимости автомобиля
↳ Сигнализация и средства безопасности
↳ Дача и дом в деревне
↳ Сделай сам
↳ Техника вождения
Авто — Техника
↳ Технический раздел Lada NIVA Legend (Лада 4х4 Нива)
↳ Общетехнический
↳ Кузов – Салон
↳ Шины – Диски
↳ Двигатель — общие вопросы
↳ Двигатель карбюраторный
↳ Двигатель инжекторный
↳ Другие двигатели
↳ Электрооборудование
↳ Трансмиссия
↳ Ходовая часть
↳ Офф-роуд
↳ Лебёдка
↳ Отчёты об автомобилях
↳ Варианты исполнения автомобиля
↳ Галерея офф-роуда
↳ Suicidelab
↳ Технический раздел НИВА 2123 (Шевроле Нива)
↳ Общетехнический
↳ Кузов – Салон
↳ Шины – Диски
↳ Двигатель
↳ Электрооборудование
↳ Трансмиссия
↳ Ходовая часть
↳ Офф-роуд
↳ Варианты исполнения автомобиля.
↳ Расходники и расходы.
↳ Ваш вопрос специалисту АвтоВАЗа
↳ Вопросы покупки и выбора а/м
↳ Другие автомобили
↳ Великобритания
↳ Германия
↳ Италия
↳ Китай
↳ Корея
↳ Сов. Автопром
↳ США
↳ Франция
↳ Чехия
↳ Швеция
↳ Япония
↳ Другие
↳ Помогите и спасите
Россия
↳ ( RU ) Путешествия, cоревнования, покатухи, офф-роуд мероприятия
↳ ( RU ) Соревнования
↳ ( RU ) Покатушки — Пикники
↳ ( RU ) Путешествия — Экспедиции
↳ ( RU ) Кладоискательство
↳ ( RU ) Коммерческие выезды
↳ ( RU ) Купля — Продажа, Обмен.
↳ Интернет-магазин «НИВА ШОП»
↳ ( RU ) Сервисы
↳ ( RU ) Юридические вопросы
↳ ( RU ) Региональная ветка
↳ Москва
↳ Санкт-Петербург
↳ Крым
↳ Казань
Украина
↳ ( UA ) Путешествия, cоревнования, покатухи, офф-роуд мероприятия
↳ ( UA ) Клубные мероприятия
↳ ( UA ) Соревнования
↳ ( UA ) Покатушки — Пикники
↳ ( UA ) Путешествия — Экспедиции
↳ ( UA ) Коммерческие выезды
↳ ( UA ) Купля — Продажа, Обмен.
↳ ( UA ) Сервисы
↳ ( UA ) Юридические вопросы
↳ ( UA ) Региональная ветка
↳ Киев
↳ 48-я параллель
↳ Одесса
Казахстан
↳ ( KZ ) Путешествия, cоревнования, покатухи, офф-роуд мероприятия
↳ ( KZ ) Купля — Продажа, Обмен.
↳ ( KZ ) Юридические вопросы
↳ ( KZ ) Региональная ветка
Беларусь
↳ ( BY ) Путешествия, cоревнования, покатухи, офф-роуд мероприятия
↳ ( BY ) Купля — Продажа, Обмен.
↳ ( BY ) Юридические вопросы
↳ ( BY ) Региональная ветка
Ни о чём и обо всём
↳ Охота-рыбалка, ягоды-грибочки
↳ Дела домашние
↳ Домашние любимцы
↳ Домашний ремонт
↳ Наши чада
↳ На кухне
↳ Инь и Ян
↳ Юмор
↳ Поздравлялка!
↳ Курилка
↳ Цитатник

Источник

Внимание! Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Вывешиваем заднюю ось автомобиля и опускаем рычаг привода стояночного тормоза в нижнее положение.

Придерживая регулировочную гайку ключом «на 13», таким же ключом ослабляем контргайку.

Удерживая наконечник троса пассатижами, ключом «на 13» затягиваем регулировочную гайку.

Можно удерживать наконечник троса и в месте его соединения с пружи-ной, зажав ее конец пассатижами.

Для снятия переднего троса и рычага привода стояночной тормозной системы опускаем рычаг в нижнее положение.

Снимаем оттяжную пружину.

Двумя ключами «на 13» расконт-риваем гайки.

Удерживая пассатижами наконечник переднего троса, высокой головкой «на 13» одновременно отворачиваем регулировочную гайку и контргайку.

Снимаем с наконечника переднего троса распорную втулку.

Снимаем направляющую заднего троса.

Пассатижами вынимаем шплинт,…

…снимаем упорную шайбу…

…и отсоединяем передний трос от рычага привода стояночного тормоза.

В салоне крестообразной отверткой отворачиваем винт бокового крепления кожуха рычага…

…и саморез заднего крепления.

Снимаем кожух рычага.

Снимаем уплотнительную прокладку.

Головкой «на 10» отворачиваем четыре болта крепления кронштейна рычага к полу.

Снимаем рычаг привода стояночного тормоза.

Для снятия заднего троса привода стояночной тормозной системы отсоединяем его наконечники от рычагов ручного привода задних колодок (см. Замена задних тормозных колодок).

Снимаем направляющую заднего троса.