Инструкция по перегонке самогона на ректификационной колонне

Эта пошаговая инструкция – лишь один из методов перегонки на ректификационной (РК) или бражной (БК) колонне, освоив который можно получить продукт высокой очистки. Однако для фруктовых, ягодных и зерновых дистиллятов есть технологические нюансы, без знания которых вместо ароматного напитка будет чистый спирт. У каждого типа насадок свои особенности. Используйте предложенную методику как старт по изучению работы колонн, тренируясь на сахарной браге, или заведомо понимая, что в итоге получится спирт-ректификат или близкий к нему напиток.

Начальные условия

В наличии имеется спирт-сырец – перегнанная на обычном дистилляторе (самогонном аппарате) сахарная брага и правильно подготовленное оборудование – РК или БК. В данном случае методика работы на разных типах колонн почти идентична, а отличия описаны в подходящих местах инструкции.

Технология домашней ректификации на РК и дистилляции на БК

1. Заполнить куб спиртом-сырцом не более чем на 3/4 высоты, обязательно оставив минимум 10-12 см паровой зоны. Однако слишком мало заливать тоже нельзя, чтобы в конце процесса перегонки, когда жидкости в кубе почти не останется, ТЭНы не вынырнули (не оголились).

Крепость кубовой навалки должна быть около 40%. Эта величина связана с минимальным флегмовым числом, необходимым для достижения отбора заданной крепости. При повышении крепости кубовой навалки минимальное флегмовое число уменьшается нелинейно, достигая минимума при крепости около 45%. Поэтому если начать процесс с крепости 60%, то придется уменьшать флегмовое число вплоть до 45% крепости, а потом увеличивать его по мере дальнейшего истощения кубового остатка по спирту. То есть вначале увеличивать отбор с 60 до 45% кубовой крепости, а потом его снижать. В результате ректификация не только будет сложнее в управлении, но и займет больше времени.

2 Включить ТЭН на максимальную мощность и довести спирт-сырец до кипения. Оптимальная мощность ТЭНа для разгона – 1 кВт на 10 литров навалки, тогда время до закипания – 15 минут на каждые 10 литров навалки.

3. Незадолго до начала кипения, при температуре 75-80 °C в кубе, включить подачу воды. После начала кипения уменьшить нагрев до рабочей мощности. Если рабочая мощность пока неизвестна – снижать до уровня ниже номинальной мощности на 200-300 Вт. Отрегулировать подачу воды так, чтобы пар полностью конденсировался в дефлегматоре. Вода на выходе должна быть теплой или горячей. Колонна начала работать на себя.

4. Контролировать значения на термометрах в колонне, подождать стабилизации показаний.

5. Определить рабочую мощность колонны. Для этого после стабилизации температур проверить давление в кубе. Понадобится манометр до 6000 Па (0,06 кг/ кв. см, 400 мм. вод. ст.), или U-образный дифманометр, подойдет и манометр от тонометра (если ничего другого не найдется).

Если давление стабильно и не растет, добавить мощность нагрева на 50-100 Вт. Давление в кубе должно подняться и через 5-10 минут стабилизироваться на новой величине. Повторять эту операцию до тех пор, пока давление не перестанет стабилизироваться и будет постоянно расти, например, по прошествии 20 минут рост продолжается. Запомнить текущие показания – это мощность захлеба.

Если имеется 50 мм колонна и насадка СПН 3,5, то последнее не растущее давление (в мм. водяного столба) будет примерно равно 20% высоты колонны в миллиметрах. Если же давление составит 30-40% от высоты колонны – это значит, что флегма зависла, и дальше идет процесс захлеба. При менее плотной насадке с меньшей удерживающей способностью мощность захлеба будет выше.

Если манометра нет, ориентируются на звуки колонны – при захлебе колонна может начать раскачиваться, слышится бульканье, повышенный шум, также возможны спонтанные выбросы спирта через трубку связи с атмосферой или в холодильник при отборе по пару. В первый раз без опыта определить захлеб колонны сложно, но возможно.

После определения мощности захлеба выключить нагрев и подождать несколько минут, чтобы флегма стекла в куб. Включить нагрев на мощности на 10% меньшей, чем захлебная. Дождаться стабилизации температур и давления в кубе. Если все в порядке, то это и будет рабочая мощность колонны.

Если рабочая мощность намного ниже номинальной, это значит, что насадка или опорные элементы насадки неправильно упакованы в колонну: слишком переуплотнена насадка, возможно путанка, есть очаги концентрации флегмы, где пар ее останавливает, затапливая колонну. В таком случае нужно разобрать колонну, пересыпать насадку, расправить путанку, затем собирать заново и повторить процесс настройки.

Рабочую мощность колонны определяют один раз. В дальнейшем полученное значение используют постоянно, изредка внося коррективы.

При правильно подобранной рабочей мощности давление в кубе будет каждый раз одинаковым. Оно не зависит от диаметра колонны и обычно составляет для насадки СПН 3,5 – 150-200 мм вод. ст. на каждый метр высоты насадки, для СПН 4 – 250-300 мм вод. ст., для других насадок значение будет иным.

При поиске рабочей мощности также можно ориентироваться на следующие практические данные: для травленной семигранной СПН 3,5 рабочая мощность в Ватт ориентировочно равна 0,85-0,9 от площади поперечного сечения трубы в миллиметрах. Если используется СПН 4, коэффициент возрастает до 1,05-1,1. Для менее плотных насадок коэффициент будет больше.

6. После стабилизации на рабочей мощности дать колонне поработать на себя в течении 40-60 минут.

7. Установить отбор «голов» на скорости 50 мл/час для 40 мм колонны, для 50 мм – 70 мл/час, для 60 мм – 100 мл/час, для 63 мм – 120 мл/час. При условии, что используется СПН.

Время отбора «голов» определяют, исходя из объема навалки: 12 минут (0.2 часа) на каждый литр 40% спирта-сырца. Нужно помнить, что это не дистилляция на обычном аппарате со змеевиком – в колоннах происходит разделение на фракции и последовательный их вывод в отбор в концентрированном виде.

Рекомендации типа 3-5% от абсолютного спирта – усредненные значения, но их никто не отменял, а точный контроль окончания отбора «голов» делают, ориентируясь по запаху выхода. Следует помнить, что время и скорость отбора «голов» — величины не связанные. Если отбирать «головы» со скоростью вдвое большей, они просто получатся в менее концентрированном виде.

Общий принцип: при отборе любой фракции нельзя забирать из колонны больше, чем поступает в зону отбора. Это предотвратит нарушение разделения фракций по высоте колонны.

8. Изменение скорости отбора осуществляется только с помощью регулировки подачи воды в дефлегматор для колонн с отбором по пару выше дефлегматора. Если колонна с жидкостным отбором, то просто краном отбора.

Мощность нагрева всегда должна быть неизменной, это обеспечивает стабильность количества подаваемого в колонну пара и работы колонны в целом.

9. Отобрать подголовники – это спирт второго сорта, слегка загрязненный головными фракциями. Его количество равно 1-2 объемам спирта, удерживаемых насадкой в колонне (150-500 мл). По сути делается промывка насадки от остатков «голов» и накопившихся в колонне промежуточных фракций. Для этого отбор устанавливают на уровне 1/3 от номинального (порядка 500 мл/час). Спирт второго сорта годится для повторной перегонки.

10. Перейти к отбору «тела»: установить начальную скорость отбора равную номинальной или немного выше. Номинальная скорость (мл/час) численно примерно равна рабочей мощности нагрева (в Вт). Например, если рабочая мощность 1800 Вт, то и начальная скорость отбора «тела» 1800 мл в час. К концу отбора скорость снижают до 600 мл/час,

11. Контролировать процесс по показаниям термометров и давлению в кубе. Существует несколько методов. Простейший – ориентироваться по разнице температур между нижним (20 см от низа насадки) и средним (на половине или 2/3 высоты колонны) термометрами. После начала отбора «тела» разница этих показаний не должна изменяться больше чем на 0,3 градуса. Как только разница увеличится более чем на принятую величину – нужно снизить скорость отбора на 70-100 мл.

Особые случаи: если есть только один термометр, действовать точно так же, ориентируясь на изменение его показаний. Для нижнего – изменение на 0,3 градуса, для верхнего – 0,1 градус. Это менее точный метод, так как он чувствителен к перепадам атмосферного давления.

Если термометров в колонне нет вообще, ориентируются на изменение температуры в кубе – снижают отбор на 6-10% после повышения температуры в кубе на каждый градус. Это неплохой метод, который позволяет идти на опережение залетов в колонне по температуре.

12. После отбора половины «тела» все чаще и чаще приходится уменьшать скорость отбора. Когда температура в кубе поднимается выше 90 °C, сивуха и другие промежуточные примеси покидают куб и накапливаются в насадке. Для более четкого их отсечения можно перед уменьшением отбора дать колонне поработать на себя в течении нескольких минут, затем возобновить отбор после того как разница температур вернется на прежний уровень, естественно, уменьшив скорость отбора. Это позволит более четко отсечь «хвосты» за счет создания спиртового буфера в зоне отбора.

13. Когда отбор снижается в 2-2,5 раза по отношению к начальному, температура регулярно покидает рабочий диапазон, при этом температура в кубе составляет 92-93 °C. Это сигналы для БК о том, что пора переходить к отбору «хвостов». На РК за счет большей удерживающей способности, при навалке меньше 20 объемов насадки, отбор можно продолжать до 94-95 °C, но зачастую процесс прекращают, сохранив время и нервы.

Поменять тару, установить скорость отбора примерно в половину или 2/3 от номинальной. Хоть это и «хвосты», но нужно постараться взять минимум примесей. Отбирать до 98 °C в кубе. «Хвосты» подходят для второй перегонки.

14. Промыть колонну. После отбора «хвостов» дать колонне поработать на себя 20-30 минут, за это время вверху соберутся остатки спирта, затем отключить нагрев. Спирт, стекая вниз, промоет насадку.

Также периодически нужно пропаривать насадку, убирая остатки сивушных масел. Это можно сделать, выгнав спирт-сырец «досуха», затем на приличной скорости продолжать отбор, пока не пойдет дистиллят без запаха. Второй метод – залить в куб чистую воду и пропарить колонну.

Автор статьи – ИгорьГор.

Домашняя ректификационная колонна — аппарат технически более сложный, чем классический дистиллятор с сухопарником. Как и любая бытовая техника сложнее кастрюли, колонна поставляется в комплекте с инструкцией по работе с ней.

Мало просто купить самогонный аппарат с ректификационной колонной (рекомендуем выбрать аппарат марки Luxstahl 8m), нужно еще научиться правильно с ним работать. Как самому гнать спирт с ректификационной колонной? На самом деле, всё не так сложно.

#1 Подготовка к процессу

Любой самогон начинается с рецепта браги для самогона. Еще варианты — перегонка вина или пива. Сделали все по технологии, отбродило, отфильтровано и готово к дальнейшим манипуляциям.

Перегонка самогона ректификационной колонной по сути своей мало отличается от перегонки на любом другом аппарате: везде происходит процесс дистилляции (испарения жидкости с последующей конденсацией). Только в колонне процесс испарения-конденсации происходит многократно и одновременно по всей высоте колонны, а это уже ректификация.

Как правило, брагу сразу в режиме ректификации не перегоняют. Сначала получают спирт-сырец в режиме обычной дистилляции (колонна и такое умеет). А вот затем уже сырец подвергается ректификации. Почему так? Потому что брага способна очень быстро “забить” насадку, что сделает процесс очистки невозможным.

К любой ректификационной колонне прилагается инструкция. В зависимости от типа и конструкции колонны предписания по технологии могут отличаться. Однако общими предварительными манипуляциями можно считать:

• сборку колонны;
• заполнение перегонного куба брагой (другой спиртосодержащей жидкостью) на 2/3 объема (максимум на 3/4). Оставшееся пространство необходимо для предотвращения заброса кипящей браги в колонну;
• прогрев колонны в режиме работы “на себя” около 15-20 минут;

Важно помнить, что система инерционная, поэтому регулировка охлаждения должна происходить медленно. В бражной колонне это еще более ярко выражено, там малейшие повороты крана подачи воды довольно существенно меняют температуру в колонне.

#2 Прогрев колонны

1. Колонна собрана и сырец в кубе быстро нагревается (подогрев включен на полную мощность).
2. Недалеко от точки кипения жидкости в перегонном кубе температура в колонне резко возрастет. Следите за показаниями термометра колонны (точка кипения находится примерно на 84 градусах в кубе)! Нагрев убавляется до минимума, а охлаждение слегка добавляется. Кран отбора перекрыт, колонна в таком режиме минут 15-20 работает “на себя”.
3. Через трубку атмосферы в самом начале выходит воздух со слабым звуком, это норма. Жидкость через нее не выбрасывается.
4. В процессе прогрева колонны необходимо отрегулировать температуру таким образом (нагрев перегонного куба, охлаждение), чтобы “ничто никуда не капало”. Флегма как бы “зависает” в колонне, и начинается процесс тепломассообмена. Колонна при этом может издавать незначительный шум.

#3 Процесс перегонки

Колонна прогрета, начался процесс тепломассообмена. Начинаем разбираться, как гнать самогон ректификационной колонной.

1. Наименьшую температуру кипения имеют головные фракции, они первыми стремятся покинуть колонну. Кран отбора открывают так, чтобы скорость отбора была не выше одной-двух капель в секунду. Отбор заканчивается, когда запах продукта перестает быть резким и неприятным (ещё есть вариант отобрать 10% от абсолютного спирта, более точно вам расскажет калькулятор самогонщика).
2. Когда головы отобраны, то можно приступать к отбору тела. Внимательно следите за термометром на колонне: температура должна быть в районе 77°С. Она может незначительно “прыгать” в узком диапазоне, главное, чтобы она оставалась стабильной. Скорость нужно увеличить до 900 мл в час на 1,5 дюймах или до 1,2 литра в час на 2 дюймах.
3. Ближе к “хвостам” температура в колонне начнет повышаться. В этот момент необходимо сменить приемную емкость.

Отзывы о самогонных аппаратах показывают, что после пары-тройки перегонок с ректификационной колонной удается справляться без особых затруднений. А уж возможности относительно получаемых напитков практически безграничны! Чистый спирт можно применять в лечебных рецептах настойки из самогона в домашних условиях, а классическим самогоном из благородного сырья угощаться за праздничным столом.

О запуске ректификационной колонны

Этот текст специально упрощен до бытового уровня, он будет полезен только начинающим винокурам. В ссылках этой темы описываемые процессы предоставлены в более подробном виде.

И так… Вы собрали свою первую Ректификационную колонну, в торопях все скрутили и давай гнать… опс.. что-то не то получается.. То воняет, то каплет как-то рывками, то химией завоняло и чернота поперла.. что такое? Давайте кратенько разберемся почему так получается.

ОШИБКА НОМЕР ОДИН
Первым делом после пайки меди или сварки нержавейки всеж будет промывка и чистка колонны от остатков флюса. Чистить можно разными способами, от обычного шомпола, до жидкостей. Но я обычно беру хвосты и головы от старых погонов и просто запускаю колонну на «самопромывку»… хорошо знаете ли получается Плюсом такого способа для медных конструкций будет окисление сернистыми соединениями, а такой оксид уже не растворяется и в погон ничего не попадет. То есть, если вы решите перегнать хороший продукт на новой колонне- вы не получите ничего хорошего…. С первой ошибкой разобрались… Поехали далее.

ВТОРАЯ ОШИБКА
На колонне нельзя гнать как на обычном дистилляторе, ее необходимо стабилизировать, сейчас я расскажу как это сделать…

НА ЗАМЕТКУ:
Вообще, перегонять на сверхмалой колонне (БК и РК) брагу сразу в готовый продукт- это моветон. Можно конечно, но из этого мало у кого что-то хорошее получается. Немного подробней про это можно почитать в статье секреты домашней дистилляции.  Первым делом нужно перегнать брагу на обычном (Любом) дистилляторе или на колонне, но в режиме дистиллятора. В итоге вы получите самогон (Спирт Сырец) с полным набором всех примесей и крепостью в среднем 45%.

Запуск ректификационной колонны
Спирт Сырец налит в куб, колонна установлена, водичка в охлаждении неспеша журчит. Новичку просто необходимо иметь термометр, в схемах указано в каком месте он должен стоять… Греем куб и смотрим на термометр, как только жидкость в кубе приблизится к точке кипения, температура в колонне резко поднимется — это происходит резко! В этот момент необходимо убавить нагрев до возможного минимума. Не стоит суетиться и психовать, нужно чуток добавить подачу воды в охлаждении и дать прогреться колонне минуток 20. В ректификационной колонне краник отбора должен быть перекрыт полностью, а трубка атмосферы ничего не выбрасывать наружу (колонна работает на себя), если через трубку атмосферы будет небольшой выдох (а он будет!) в начале- это так и должно быть, ведь колонна была заполнена воздухом и ароматами нагреваемого сырца. В Бражной колонне ситуация сходная, трубку атмосферы заменяет холодильник, пока из него ничего не течет — атмосферное давление «прижимает» флегму.
Это самый тонкий момент и он играет очень важную роль в процессе! В процессе прогрева начинаем регулировать подачу охлаждения для стабилизации температуры, обычно на выходе вода имеет температуру 45-65гр — это средний показатель. «Ловим» баланс между нагревом куба и охлаждением так, чтобы ничего никуда не капало… флегма должна повиснуть в колонне, а сама колонна зашумит (не громко).. начался процесс тепломассообмена.

В бражной колонне это сделать сложнее, но нужно стремиться к стабильности. Помните, что чувствительность БК намного выше и совершенно небольшой диапазон в охлаждении меняет все характеристики конкретно… тут все плавно нужно делать.  Более подробно о работе с БК можно почитать в отдельной теме Работа с бражной колонной
Колонна прогрелась… в этот момент температура обычно скачет в районе 75-77 градусов — это нормально!Более детальную информацию о скачках температуры можно прочитать в статье температура кипения при дистилляции  Головные примеси имеют меньшую температуру кипения и первыми стремятся покинуть трубу. в РК приоткрываем краник отбора так, чтобы капало не более одной капли в секунду и начинаем отбирать головы, как это сделать правильно можно почитать в отдельной теме Фракционная дистилляция или как правильно отсекать голову и хвост  После чего отбор можно немного увеличить, добавить чуток нагрева и подачу охлаждения глядя на термометр — температура должна быть стабильной. Если термометр будет показывать 77 градусов или показывать «пилу» в небольшом диапазоне — это тоже нормально, выше есть ссылка с подробностями.. Не забывайте, что погрешность есть везде, главное стабильность. При приближении хвостовой фракции температура поползет вверх, убирайте емкость с пищевой фракцией! Отбор всей пищевой фракции происходит при одной температуре, следите за ней.
В бражной колонне придется ориентироваться только на температуру, так как перекрыть отбор — это сорвать весь процесс и нагнать давление в кубе, что чревато бабаХом и госпитализацией в самом удачном случае…
Из своей практики могу сказать, что держать более или менее длительное время (отбор тела) температуру 78гр в бражной колонне реально! Если она будет 80 гр — это тоже нормально..  Главное стабильность. И не забывайте про хвосты как и в Рк, температура поползет, но в БК она будет «пытаться ползти вверх» постоянно, так как у вас нет нормального возврата флегмы и сообщения с атмосферой.. и тут надо ориенироваться уже органолептически…

Проведем небольшой эксперимент на полноценной ректификационной колонне с узлом возврата и отбора. Вы все сделали правильно, прогрели колонну и уже отобрали головы. Перекройте отбор полностью, проследите за стабильностью колонны (не перегревайте куб дабы не было захлеба) в атмосферную трубку ничего не выходит, колонна шумит.
Как только вы перекроете отбор, секунд через 5-10 температура в верхней части колонны немного упадет. Если открыть отбор полностью- температура вырастет пуще прежнего и будет расти и расти. Почему так происходит? Объясняю. Когда вы отбираете медлено, часть флегмы возвращается обратно в колонну, происходит процесс тепломассообмена, все вещества выстраиваются в колонне по очереди, по температуре кипения. В самой нижней части колонны будут вещества с самой большой температурой кипения, в самой верхней-с самой низкой. И так как в растворе преобладает спирт, его будет больше всего, при правильной настройке установки (выходе на режим ректификации) он будет сверху. При полном открытии отбора процесс срывается и все фракции стремятся выйти наружу, от чего и повышается температура. Часть возвращаемой флегмы в соотношении к отбору называется флегмовым числом. то есть. если вы отобрали 100мл спирта за определенный промежуток времени, а в возврате обратно за это же время ушло 500мл, флегмовое число=5 И чем медленей вы отбираете, чем больше спирта возвращается обратно в процесс, тем больше флегмовое число и тем чище спирт на выходе. Это как бы множественная перегонка без потери спирта. За один запуск процесса ваш спирт в кубе «обернется много-много» раз обратно и разделится с примесями в более-менее чистом виде, чуть более подробно процесс описан в теме Теория ректификации

У вас в жизни всегда будет все, что вы хотите, если вы будете помогать другим людям получать то, чего хотят они.
Разработка сайтов «хобби-проектов» под заказ (сайт, форум) — обращаться в личку.

Инструкция по второй перегонке на колонне с дефлегматором

Добрый день. Меня зовут Виталий, я администратор сайта и самогонщик с 5-летним стажем. В этой статье мы поговорим про правильную вторую перегонку самогона с отделением голов на колонне с дефлегматором. Не имеет принципиального значения производитель, диаметр и мощность холодильников на вашем самогонном аппарате. Вся информация опирается на здравый смысл, а более тонкие настройки каждый самогонщик делает уже самостоятельно.

Также напомню, что я консультирую своих посетителей по вопросу выбора самогонного аппарата, комплектующих, а также общим вопросам самогоноварения. Более подробно про мою деятельность можете почитать в этой статье или сразу написать на WhatsUp/Viber +79273916447. Консультация — БЕСПЛАТНАЯ!

Пошаговая инструкция по второй перегонке самогона

1. Первая перегонка браги в спирт-сырец (без дефлегматора и отбора голов). Гоним на максимальной скорости до 98,5 градусов Цельсия в перегонном кубе. Зерновые и фруктовые браги можно гнать «досуха», то есть до 100 градусов в кубе. Но я даже их довожу лишь до 98,5 градусов и выключаю нагрев.
2. Разбавляю спирт-сырец до 30—35% крепости. Я делаю это исключительно из соображений безопасности, так как работаю на газовой плите. Использую водопроводную холодную воду. Если вы используете индукцию или ТЭН, то смысла разбавлять нет (только лишнюю воду будете гонять). Качество самогона от этого не меняется (я проверял и это исключительно моё мнение).
3. Вторая перегонка с дефлегматором. Довожу самогон до 83—84 градусов в кубе и начинаю покапельно отбирать головы (2—3 капли в секунду, это около 200 мл в час). Далее я повышаю мощность нагрева и собираю тело со скоростью около 1 литра в час (струйка, которая переходит в капли и обратно). Заканчиваю перегонку, когда в перегонном кубе температура показывает 93,5 градуса Цельсия.
4. Разбавляю самогон двойной перегонки до крепости 42—43%. Для смешивания использую покупную артезианскую воду и вымытый перегонный куб. Полученные 10—15 литров самогона я сначала держу двое—трое суток, чтобы реакция смешивания завершилась. Только после этого разливаю по бутылкам и банкам.

#1 Первая перегонка браги в спирт-сырец на максимальной мощности

Брагу я ставлю на хороших турбо дрожжах Best48 или же на бюджетных Пакмая Кристалл (рейтинг хороших дрожжей 2022 года можно изучить здесь — https://samogon-king.ru/samogon/rejting-luchshih-drozhzhej-dlja-samogona/. Брагу я ставлю на балконе, использую пропорции 1 кг сахара на 4 литра воды и на 20 грамм дрожжей. Всё это дело у меня бродит от 5 до 15 дней в зависимости от дрожжей, после чего ещё дней 10 осветляется.

Бентонит я не использую принципиально, ибо мне проще подождать, чем тратить лишние деньги. Со временем дрожжи сами по себе оседают на дно и образуют плотный осадок.

Мои бродильные ёмкости.

Мой самогонный аппарат — это Алкаш Пельмяш с кубом на 25 литров. Это колонна на 1,5 дюйма с холодильником, дефлегматором и царгой 50 см. Я баловался с дополнительными царгами, спирально-призматической насадкой и узлами отбора, но пришёл к тому, что классическая перегонка с дефлегматором — это лучшее соотношение усилий, времени и качества самогона.

Процесс первой перегонки выглядит следующим образом:

1. Созревшую и осветлённую брагу переливаю в перегонный куб на 80%. Заполняю бак на 20 из 25 литров. Использую для этого трубочку или просто переливаю брагу сразу из ведра, если физически позволяет бродильная ёмкость (у меня их несколько).
2. Ставлю перегонный куб на газовую плиту, включаю нагрев на максимум. Многие во время первой перегонки собирают аппарат в режиме потстилл, но я всегда делаю это с царгой. Особой разницы по скорости я не почувствовал, а время и усилия экономлю (не нужно разбирать и собирать аппарат).
3. Сразу же включаю воду в холодильник с нормальным напором. Экономить воду смысла не вижу. По моим расчётам, вода на одну перегонку мне обходится максимум в 25 рублей. Если размазать эти 25 рублей по всему «выходу» самогона, то получаются копейки.
4. Гоню до 98,5 градусов в перегонном кубе. Я стараюсь не выжимать спирт «досуха», так как его остаётся в кубе очень мало и он уже слишком плохо пахнет. Пусть спирта-сырца будет поменьше, но зато он будет чище.

#2 Разбавляю спирт-сырец до 30-35% крепости

Как я уже говорил, делаю это исключительно из соображений безопасности, так как работаю на газовой плите. Все эти истории про связь молекул, качество разбавленного самогона и улучшения вкуса являются крайне сомнительными.

Я пробовал по-разному и пришёл к тому, что качество самогона в большей степени зависит от скорости отбора голов и тела. Чем дольше и качественнее вы это делаете, тем лучше самогон получаете на выходе.

Надо ли разбавлять самогон перед второй перегонкой для улучшения его качества? На мой взгляд НЕТ, так как я не почувствовал никакой разницы.

#3 Вторая перегонка с дефлегматором и отбором голов

Здесь давайте начнём с подключения воды. Можно использовать параллельное подключение с тройниками и кранами тонкой настройки, а можно более простое последовательное.

Я сразу же скажу, что использую более простой вариант без кранов и тройников, так как эта регулировка всё равно сводится к тому, что из-за нестабильного напора воды в системе мне приходится периодически всё подстраивать. Так какой смысл мне делать это через тройники, когда я могу просто увеличить подачу воды в кране? Это быстрее и дешевле.

Процесс второй перегонки выглядит следующим образом:

1. Спирт-сырец разбавляю до 30—35% и наливаю в перегонный куб максимум на 80%. Как я уже говорил, если у вас не газовая плита, то вполне можете и не разбавлять. Я делаю это с точки зрения пожарной безопасности.
2. Подключаю последовательное охлаждение и сразу включаю воду. Напор выставляю довольно сильный, чтобы сначала пары спирта не могли пробить дефлегматор.
3. Разогреваю самогон до 83—84 градусов Цельсия. В этот момент температура стабилизируется и я даю аппарату «поработать на себя» около 15 минут. Это режим, при котором самогон кипит, но его пары не могут пройти сквозь дефлегматор. За эти 15 минут пары самогона выстраиваются по фракциям. Отбор в дальнейшем будет идти стабильнее.
4. Начинаю потихоньку снижать подачу воды в дефлегматор (до первой капли самогона). Моя задача — снизить подачу воды настолько, чтобы добиться покапельной скорости отбора голов (2—3 капли в секунду).
5. Покапельно отбираю головы (процесс занимает от 1 до 3 часов). Количество голов зависит от объёма спирта-сырца в перегонном кубе. Я считаю 10% от абсолютного спирта (использую калькулятор голов на сайте Алкофан). Для примера: на 20 литров самогона крепостью 30% у меня выходит 600 мл голов.
6. После голов перехожу к отбору тела и повышаю мощность нагрева. Я немного увеличиваю нагрев и добиваюсь скорости отбора около 1 литра в час (струйка, которая переходит в капли и обратно). Чем меньше у вас скорость, тем крепче и чище будет самогон. У меня на выходе получается крепость примерно 88—92%.
7. Прекращаю отбор на 93,5 градуса в перегонном кубе. Это та температура, при которой в перегонном кубе остаётся минимум спирта. Качество продукта начинает резко ухудшаться. Я не вижу смысла собирать остатки, так как это долго и неэффективно.
8. Дожидаюсь остывания аппарата, после чего его разбираю, промываю и уношу на балкон. Я не сторонник интенсивно мыть нержавеющую сталь. Мне достаточно промыть его водой и раз в несколько месяцев потереть внешнюю сторону перегонного куба, так как на нём собирается жир (я периодически готовлю вместе с перегонкой на соседней конфорке).

Вторая перегонка самогона.

#4 Разбавляю самогон двойной перегонки до крепости 42—43%

Грамотно развести самогон водой — целое искусство. Многие самогонщики относятся к этой операции халатно, в результате чего потом появляются проблемы. Как делаю это я:

1. Для разбавления покупаю свежую артезианскую воду. Для разведения всегда используйте ту питьевую воду, к которой вы привыкли. От её качества очень зависит вкус вашего продукта.
2. Рассчитываю объём нужной воды через калькулятор самогонщика. Да, для этого вам нужно высчитать точный объём самогона, потом померить крепость, затем отмерить нужное количество воды… Довольно долгий и ответственный процесс. На него стоит потратить 5 минут вашей жизни.
3. Смешиваю воду и самогон в вымытом перегонном кубе. Нет никакой разницы, что во что лить. Разбавленный дистиллят в 100% случаев мутнеет и нагревается. Через некоторое время это пройдёт.
4. Выдерживаю двое—трое суток разведённый самогон и только после этого разливаю по банкам и бутылкам. На этот этап обратите самое пристальное внимание. Во время смешивания воды и спирта происходит реакция, которая может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Я пришёл к тому, что целесообразно выждать 2—3 суток перед тем, как приступить к розливу и дегустации своего напитка.

При первой перегонке около 89 градусов в кубе.
При второй перегонке около 83 градусов в кубе.

Источник

Пошаговая инструкция работы на ректификационной и бражной колонне

Эта пошаговая инструкция – лишь один из методов перегонки на ректификационной (РК) или бражной (БК) колонне, освоив который можно получить продукт высокой очистки. Однако для фруктовых, ягодных и зерновых дистиллятов есть технологические нюансы, без знания которых вместо ароматного напитка будет чистый спирт. У каждого типа насадок свои особенности. Используйте предложенную методику как старт по изучению работы колонн, тренируясь на сахарной браге, или заведомо понимая, что в итоге получится спирт-ректификат или близкий к нему напиток.

Начальные условия

В наличии имеется спирт-сырец – перегнанная на обычном дистилляторе (самогонном аппарате) сахарная брага и правильно подготовленное оборудование – РК или БК. В данном случае методика работы на разных типах колонн почти идентична, а отличия описаны в подходящих местах инструкции.

Схема ректификации Пример ректификационной колонны в собранном виде с описание основных конструктивных элементов

Технология домашней ректификации на РК и дистилляции на БК

1. Заполнить куб спиртом-сырцом не более чем на 3/4 высоты, обязательно оставив минимум 10-12 см паровой зоны. Однако слишком мало заливать тоже нельзя, чтобы в конце процесса перегонки, когда жидкости в кубе почти не останется, ТЭНы не вынырнули (не оголились).

Крепость кубовой навалки должна быть около 40%. Эта величина связана с минимальным флегмовым числом, необходимым для достижения отбора заданной крепости. При повышении крепости кубовой навалки минимальное флегмовое число уменьшается нелинейно, достигая минимума при крепости около 45%. Поэтому если начать процесс с крепости 60%, то придется уменьшать флегмовое число вплоть до 45% крепости, а потом увеличивать его по мере дальнейшего истощения кубового остатка по спирту. То есть вначале увеличивать отбор с 60 до 45% кубовой крепости, а потом его снижать. В результате ректификация не только будет сложнее в управлении, но и займет больше времени.

2 Включить ТЭН на максимальную мощность и довести спирт-сырец до кипения. Оптимальная мощность ТЭНа для разгона – 1 кВт на 10 литров навалки, тогда время до закипания – 15 минут на каждые 10 литров навалки.

3. Незадолго до начала кипения, при температуре 75-80 °C в кубе, включить подачу воды. После начала кипения уменьшить нагрев до рабочей мощности. Если рабочая мощность пока неизвестна – снижать до уровня ниже номинальной мощности на 200-300 Вт. Отрегулировать подачу воды так, чтобы пар полностью конденсировался в дефлегматоре. Вода на выходе должна быть теплой или горячей. Колонна начала работать на себя.

4. Контролировать значения на термометрах в колонне, подождать стабилизации показаний.

5. Определить рабочую мощность колонны. Для этого после стабилизации температур проверить давление в кубе. Понадобится манометр до 6000 Па (0,06 кг/ кв. см, 400 мм. вод. ст.), или U-образный дифманометр, подойдет и манометр от тонометра (если ничего другого не найдется).

Если давление стабильно и не растет, добавить мощность нагрева на 50-100 Вт. Давление в кубе должно подняться и через 5-10 минут стабилизироваться на новой величине. Повторять эту операцию до тех пор, пока давление не перестанет стабилизироваться и будет постоянно расти, например, по прошествии 20 минут рост продолжается. Запомнить текущие показания – это мощность захлеба.

Если имеется 50 мм колонна и насадка СПН 3,5, то последнее не растущее давление (в мм. водяного столба) будет примерно равно 20% высоты колонны в миллиметрах. Если же давление составит 30-40% от высоты колонны – это значит, что флегма зависла, и дальше идет процесс захлеба. При менее плотной насадке с меньшей удерживающей способностью мощность захлеба будет выше.

Если манометра нет, ориентируются на звуки колонны – при захлебе колонна может начать раскачиваться, слышится бульканье, повышенный шум, также возможны спонтанные выбросы спирта через трубку связи с атмосферой или в холодильник при отборе по пару. В первый раз без опыта определить захлеб колонны сложно, но возможно.

После определения мощности захлеба выключить нагрев и подождать несколько минут, чтобы флегма стекла в куб. Включить нагрев на мощности на 10% меньшей, чем захлебная. Дождаться стабилизации температур и давления в кубе. Если все в порядке, то это и будет рабочая мощность колонны.

Если рабочая мощность намного ниже номинальной, это значит, что насадка или опорные элементы насадки неправильно упакованы в колонну: слишком переуплотнена насадка, возможно путанка, есть очаги концентрации флегмы, где пар ее останавливает, затапливая колонну. В таком случае нужно разобрать колонну, пересыпать насадку, расправить путанку, затем собирать заново и повторить процесс настройки.

Рабочую мощность колонны определяют один раз. В дальнейшем полученное значение используют постоянно, изредка внося коррективы.

При правильно подобранной рабочей мощности давление в кубе будет каждый раз одинаковым. Оно не зависит от диаметра колонны и обычно составляет для насадки СПН 3,5 – 150-200 мм вод. ст. на каждый метр высоты насадки, для СПН 4 – 250-300 мм вод. ст., для других насадок значение будет иным.

При поиске рабочей мощности также можно ориентироваться на следующие практические данные: для травленной семигранной СПН 3,5 рабочая мощность в Ватт ориентировочно равна 0,85-0,9 от площади поперечного сечения трубы в миллиметрах. Если используется СПН 4, коэффициент возрастает до 1,05-1,1. Для менее плотных насадок коэффициент будет больше.

6. После стабилизации на рабочей мощности дать колонне поработать на себя в течении 40-60 минут.

7. Установить отбор «голов» на скорости 50 мл/час для 40 мм колонны, для 50 мм – 70 мл/час, для 60 мм – 100 мл/час, для 63 мм – 120 мл/час. При условии, что используется СПН.

Время отбора «голов» определяют, исходя из объема навалки: 12 минут (0.2 часа) на каждый литр 40% спирта-сырца. Нужно помнить, что это не дистилляция на обычном аппарате со змеевиком – в колоннах происходит разделение на фракции и последовательный их вывод в отбор в концентрированном виде.

Рекомендации типа 3-5% от абсолютного спирта – усредненные значения, но их никто не отменял, а точный контроль окончания отбора «голов» делают, ориентируясь по запаху выхода. Следует помнить, что время и скорость отбора «голов» — величины не связанные. Если отбирать «головы» со скоростью вдвое большей, они просто получатся в менее концентрированном виде.

Общий принцип: при отборе любой фракции нельзя забирать из колонны больше, чем поступает в зону отбора. Это предотвратит нарушение разделения фракций по высоте колонны.

8. Изменение скорости отбора осуществляется только с помощью регулировки подачи воды в дефлегматор для колонн с отбором по пару выше дефлегматора. Если колонна с жидкостным отбором, то просто краном отбора.

Мощность нагрева всегда должна быть неизменной, это обеспечивает стабильность количества подаваемого в колонну пара и работы колонны в целом.

9. Отобрать подголовники – это спирт второго сорта, слегка загрязненный головными фракциями. Его количество равно 1-2 объемам спирта, удерживаемых насадкой в колонне (150-500 мл). По сути делается промывка насадки от остатков «голов» и накопившихся в колонне промежуточных фракций. Для этого отбор устанавливают на уровне 1/3 от номинального (порядка 500 мл/час). Спирт второго сорта годится для повторной перегонки.

10. Перейти к отбору «тела»: установить начальную скорость отбора равную номинальной или немного выше. Номинальная скорость (мл/час) численно примерно равна рабочей мощности нагрева (в Вт). Например, если рабочая мощность 1800 Вт, то и начальная скорость отбора «тела» 1800 мл в час. К концу отбора скорость снижают до 600 мл/час,

11. Контролировать процесс по показаниям термометров и давлению в кубе. Существует несколько методов. Простейший – ориентироваться по разнице температур между нижним (20 см от низа насадки) и средним (на половине или 2/3 высоты колонны) термометрами. После начала отбора «тела» разница этих показаний не должна изменяться больше чем на 0,3 градуса. Как только разница увеличится более чем на принятую величину – нужно снизить скорость отбора на 70-100 мл.

Особые случаи: если есть только один термометр, действовать точно так же, ориентируясь на изменение его показаний. Для нижнего – изменение на 0,3 градуса, для верхнего – 0,1 градус. Это менее точный метод, так как он чувствителен к перепадам атмосферного давления.

Если термометров в колонне нет вообще, ориентируются на изменение температуры в кубе – снижают отбор на 6-10% после повышения температуры в кубе на каждый градус. Это неплохой метод, который позволяет идти на опережение залетов в колонне по температуре.

12. После отбора половины «тела» все чаще и чаще приходится уменьшать скорость отбора. Когда температура в кубе поднимается выше 90 °C, сивуха и другие промежуточные примеси покидают куб и накапливаются в насадке. Для более четкого их отсечения можно перед уменьшением отбора дать колонне поработать на себя в течении нескольких минут, затем возобновить отбор после того как разница температур вернется на прежний уровень, естественно, уменьшив скорость отбора. Это позволит более четко отсечь «хвосты» за счет создания спиртового буфера в зоне отбора.

13. Когда отбор снижается в 2-2,5 раза по отношению к начальному, температура регулярно покидает рабочий диапазон, при этом температура в кубе составляет 92-93 °C. Это сигналы для БК о том, что пора переходить к отбору «хвостов». На РК за счет большей удерживающей способности, при навалке меньше 20 объемов насадки, отбор можно продолжать до 94-95 °C, но зачастую процесс прекращают, сохранив время и нервы.

Поменять тару, установить скорость отбора примерно в половину или 2/3 от номинальной. Хоть это и «хвосты», но нужно постараться взять минимум примесей. Отбирать до 98 °C в кубе. «Хвосты» подходят для второй перегонки.

14. Промыть колонну. После отбора «хвостов» дать колонне поработать на себя 20-30 минут, за это время вверху соберутся остатки спирта, затем отключить нагрев. Спирт, стекая вниз, промоет насадку.

Также периодически нужно пропаривать насадку, убирая остатки сивушных масел. Это можно сделать, выгнав спирт-сырец «досуха», затем на приличной скорости продолжать отбор, пока не пойдет дистиллят без запаха. Второй метод – залить в куб чистую воду и пропарить колонну.

Источник

Добрый день. Меня зовут Виталий, я администратор сайта и самогонщик с 5-летним стажем. В этой статье мы поговорим про правильную вторую перегонку самогона с отделением голов на колонне с дефлегматором. Не имеет принципиального значения производитель, диаметр и мощность холодильников на вашем самогонном аппарате. Вся информация опирается на здравый смысл, а более тонкие настройки каждый самогонщик делает уже самостоятельно.

Также напомню, что я консультирую своих посетителей по вопросу выбора самогонного аппарата, комплектующих, а также общим вопросам самогоноварения. Более подробно про мою деятельность можете почитать в этой статье или сразу написать на WhatsUp/Viber +79273916447. Консультация — БЕСПЛАТНАЯ!

Пошаговая инструкция по второй перегонке самогона

#1 Первая перегонка браги в спирт-сырец на максимальной мощности

Брагу я ставлю на хороших турбо дрожжах Best48 или же на бюджетных Пакмая Кристалл (рейтинг хороших дрожжей 2022 года можно изучить здесь — https://samogon-king.ru/samogon/rejting-luchshih-drozhzhej-dlja-samogona/. Брагу я ставлю на балконе, использую пропорции 1 кг сахара на 4 литра воды и на 20 грамм дрожжей. Всё это дело у меня бродит от 5 до 15 дней в зависимости от дрожжей, после чего ещё дней 10 осветляется.

Бентонит я не использую принципиально, ибо мне проще подождать, чем тратить лишние деньги. Со временем дрожжи сами по себе оседают на дно и образуют плотный осадок.

Мой самогонный аппарат — это Алкаш Пельмяш с кубом на 25 литров. Это колонна на 1,5 дюйма с холодильником, дефлегматором и царгой 50 см. Я баловался с дополнительными царгами, спирально-призматической насадкой и узлами отбора, но пришёл к тому, что классическая перегонка с дефлегматором — это лучшее соотношение усилий, времени и качества самогона.

Процесс первой перегонки выглядит следующим образом:

1. Созревшую и осветлённую брагу переливаю в перегонный куб на 80%. Заполняю бак на 20 из 25 литров. Использую для этого трубочку или просто переливаю брагу сразу из ведра, если физически позволяет бродильная ёмкость (у меня их несколько).
2. Ставлю перегонный куб на газовую плиту, включаю нагрев на максимум. Многие во время первой перегонки собирают аппарат в режиме потстилл, но я всегда делаю это с царгой. Особой разницы по скорости я не почувствовал, а время и усилия экономлю (не нужно разбирать и собирать аппарат).
3. Сразу же включаю воду в холодильник с нормальным напором. Экономить воду смысла не вижу. По моим расчётам, вода на одну перегонку мне обходится максимум в 25 рублей. Если размазать эти 25 рублей по всему «выходу» самогона, то получаются копейки.
4. Гоню до 98,5 градусов в перегонном кубе. Я стараюсь не выжимать спирт «досуха», так как его остаётся в кубе очень мало и он уже слишком плохо пахнет. Пусть спирта-сырца будет поменьше, но зато он будет чище.

#2 Разбавляю спирт-сырец до 30-35% крепости

Как я уже говорил, делаю это исключительно из соображений безопасности, так как работаю на газовой плите. Все эти истории про связь молекул, качество разбавленного самогона и улучшения вкуса являются крайне сомнительными.

Я пробовал по-разному и пришёл к тому, что качество самогона в большей степени зависит от скорости отбора голов и тела. Чем дольше и качественнее вы это делаете, тем лучше самогон получаете на выходе.

Надо ли разбавлять самогон перед второй перегонкой для улучшения его качества? На мой взгляд НЕТ, так как я не почувствовал никакой разницы.

#3 Вторая перегонка с дефлегматором и отбором голов

Здесь давайте начнём с подключения воды. Можно использовать параллельное подключение с тройниками и кранами тонкой настройки, а можно более простое последовательное.

Я сразу же скажу, что использую более простой вариант без кранов и тройников, так как эта регулировка всё равно сводится к тому, что из-за нестабильного напора воды в системе мне приходится периодически всё подстраивать. Так какой смысл мне делать это через тройники, когда я могу просто увеличить подачу воды в кране? Это быстрее и дешевле.

Процесс второй перегонки выглядит следующим образом:

1. Спирт-сырец разбавляю до 30—35% и наливаю в перегонный куб максимум на 80%. Как я уже говорил, если у вас не газовая плита, то вполне можете и не разбавлять. Я делаю это с точки зрения пожарной безопасности.
2. Подключаю последовательное охлаждение и сразу включаю воду. Напор выставляю довольно сильный, чтобы сначала пары спирта не могли пробить дефлегматор.
3. Разогреваю самогон до 83—84 градусов Цельсия. В этот момент температура стабилизируется и я даю аппарату «поработать на себя» около 15 минут. Это режим, при котором самогон кипит, но его пары не могут пройти сквозь дефлегматор. За эти 15 минут пары самогона выстраиваются по фракциям. Отбор в дальнейшем будет идти стабильнее.
4. Начинаю потихоньку снижать подачу воды в дефлегматор (до первой капли самогона). Моя задача — снизить подачу воды настолько, чтобы добиться покапельной скорости отбора голов (2—3 капли в секунду).
5. Покапельно отбираю головы (процесс занимает от 1 до 3 часов). Количество голов зависит от объёма спирта-сырца в перегонном кубе. Я считаю 10% от абсолютного спирта (использую калькулятор голов на сайте Алкофан). Для примера: на 20 литров самогона крепостью 30% у меня выходит 600 мл голов.
6. После голов перехожу к отбору тела и повышаю мощность нагрева. Я немного увеличиваю нагрев и добиваюсь скорости отбора около 1 литра в час (струйка, которая переходит в капли и обратно). Чем меньше у вас скорость, тем крепче и чище будет самогон. У меня на выходе получается крепость примерно 88—92%.
7. Прекращаю отбор на 93,5 градуса в перегонном кубе. Это та температура, при которой в перегонном кубе остаётся минимум спирта. Качество продукта начинает резко ухудшаться. Я не вижу смысла собирать остатки, так как это долго и неэффективно.
8. Дожидаюсь остывания аппарата, после чего его разбираю, промываю и уношу на балкон. Я не сторонник интенсивно мыть нержавеющую сталь. Мне достаточно промыть его водой и раз в несколько месяцев потереть внешнюю сторону перегонного куба, так как на нём собирается жир (я периодически готовлю вместе с перегонкой на соседней конфорке).

#4 Разбавляю самогон двойной перегонки до крепости 42—43%

Грамотно развести самогон водой — целое искусство. Многие самогонщики относятся к этой операции халатно, в результате чего потом появляются проблемы. Как делаю это я:

1. Для разбавления покупаю свежую артезианскую воду. Для разведения всегда используйте ту питьевую воду, к которой вы привыкли. От её качества очень зависит вкус вашего продукта.
2. Рассчитываю объём нужной воды через калькулятор самогонщика. Да, для этого вам нужно высчитать точный объём самогона, потом померить крепость, затем отмерить нужное количество воды… Довольно долгий и ответственный процесс. На него стоит потратить 5 минут вашей жизни.
3. Смешиваю воду и самогон в вымытом перегонном кубе. Нет никакой разницы, что во что лить. Разбавленный дистиллят в 100% случаев мутнеет и нагревается. Через некоторое время это пройдёт.
4. Выдерживаю двое—трое суток разведённый самогон и только после этого разливаю по банкам и бутылкам. На этот этап обратите самое пристальное внимание. Во время смешивания воды и спирта происходит реакция, которая может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Я пришёл к тому, что целесообразно выждать 2—3 суток перед тем, как приступить к розливу и дегустации своего напитка.

Всё готово. Наливай!

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )